Как провести электричество в частном доме своими руками

Проводка в частном доме - схема монтажа!

Чем дальше, тем больше человечество пользуется нанотехнологиями, электроникой. Современный человек, все больше стал использовать технику, которая упрощает жизнь. Сейчас почти не найти дом, где бы не было электроприборов, бытовой техники, и все это в большом количестве. Тем самым, электропроводка бывает порой очень сильно перенапряжена. Чтобы уберечь свой очаг от каких-либо неблагоприятных последствий и обеспечить себе комфорт, обязательно нужно позаботиться о качественно проведенной проводки в частном доме, электричества в целом.

Как провести проводку в доме своими руками

Проведение электричества – задача не из легких, но если соблюдать определенные правила и иметь немного знания и смекалку, то есть очень даже неплохие шансы, что у вас все получится сделать самостоятельно.
А в том случае, если вы не решитесь делать такую работу одному, а хотите доверить дело мастеру, то знания, которые вы почерпнете из нашей статьи, помогут вам правильно оценить качество работы вызванного вами работника и вовремя заметить недоработки. Данное преимущество поможет вам сохранить нервы, деньги и избежать ненужных проблем.

монтаж электропроводки в доме своими руками

Ключевые условия, которые нужно соблюдать при том как в доме своими руками провести проводку.
В инструкции по применению оборудования есть Правила устройств электроустановок (ПУЭ), которые нужно изучить прежде чем приступать к работе. Существует ряд ключевых правил, необходимых для выполнения качественной работы с электропроводкой:

• Электроустановка должна находиться на высоте 60 – 150 см от пола;
• Розетки, выключатели, распредкоробки должны быть в свободном доступе для использования оборудования;
• Доступ не должен быть ограничен открывающееся дверью;
• Кабели не должны проходить внизу, а сверху;
• Розетки по правилам техники безопасности должны монтироваться выше 50 см, но до 80 см от пола. А также на 50 см на расстоянии от газовых и электрических плит;
• Размещение розеток должно происходить: 1 штука на 6 м2, отталкиваясь от этого можно рассчитать разрешенное количество приборов. На кухню это правило не распространяется, здесь размещение розеток происходит в зависимости от количества бытовых приборов. Ванной комнате необходим отдельный трансформатор, который будет находиться вне комнаты, чтобы не перегружать электросеть;
• Кабели должны проходить горизонтально и вертикально, но никак не диагонально, избегать всевозможных изгибов, неровностей — это очень важно, чтобы при монтаже или перфорации не повредить провод;
• Если кабель проходит вертикально, расстояние его от дверного проема и оконного должно быть больше 10 см. Если кабель проводится горизонтально, то расстояние от перекрытий и карнизов должно быть от 5 см до 10 см, и 15 см от потолка и пола. От газовых труб кабель рекомендуется проводить на расстоянии — больше 40 см;
• Строительные конструкции из металла должны быть максимально не соприкасаемые;
• Чтобы соединить кабеля, и для разводки применяют специальные коробки. Кабеля, которые были соединены, должны быть заизолированы. Провода медные и алюминиевые не должны быть соединены – опасно.

Схема распределения электрической проводки по местам использования.

проводка своими руками в доме

Схема с группировкой по потребителям может быть произвольной. Ее используют во избежание перегрузки электроэнергии, экономит затраты на материалы и схема размещения проводки становится проще.
Схема разводки электричества, которая предназначена для деревянного дома или дачи, отличается от квартирного плана. В квартирном плане подводка кабеля начинается с этажного щита. Электричество в частном доме требует подключения от воздушной магистрали или от внешнего распределителя.

Измерить силу тока.

Для того, чтобы правильно выбрать автомат и кабель с сечение, который выдержит нагрузку электросети и не вызовет неблагоприятные исходы, нужно измерить силу тока в электросети. Это очень важное правило для правильного проведения электричества.

коробка автомат для электропроводки

Существует определенная формула, которая позволяет рассчитать допустимую нагрузку тока, нужно: суммарную мощность бытовых приборов (Вт), разделить на Напряжение в сети (В).

Например: у нас есть: 8 ламп по 60 Вт, электрочайник, мощность которого 1600 Вт, холодильник мощностью в 350 Вт и электро-духовка в 1200 Вт. Напряжение в сети = 220В. Сила тока: ((8*60))+ 1600+350+1200/220=16,5А. Обычно дом не потребляет тока больше 25А.

Выбор размера сетевого кабеля, для разводки электричества.

Одна из самых важных условий проведения проводки — это выбор размера сечения кабеля, для разводки электричества. Если кабель будет выбран не верно – это грозит не самым лучшим исходом событий, минимум перегрев кабеля, максимум короткое замыкание и пожар. Поэтому, целостность вашего дома напрямую зависит от данного выбора.

Есть определенная таблица, с помощью которой можно определить размер кабеля, который подойдет для разводки.

проводка для дома схема

Если мы берем тот же случай и у нас сила тока 16,5А, проводка состоит из медных проводов и она закрытая, нужен кабель минимально на 2 мм2. Если мы берем 25А, то кабель будет 4 мм2. Кабель меняется в зависимости от группы распределения и нагрузкой, на которую он будет рассчитан.

Так как, сила тока часто колеблется, нужно учитывать еще и запас сечения, а в таблице указаны предельно точные значения. То, есть, чтобы точно измерить размер кабеля, нужно все расстояние измерить и прибавить 4 метра, для запаса сечения.

Устройство защитного отключения монтируется в щит освещения около входной двери, и включают провода. Стандартная УЗО для выключателя и освещения составляет 16 ампер, а розетки должны быть мощностью на 20 ампер. Для электроплиты нужно УЗО с большей мощностью на 32 ампера и размещается отдельно.

Электромонтаж.

Если все вышесказанные правила и действия были сделаны правильно, то провести электропроводку своими руками в доме не составит особого труда. Важно учитывать технику безопасности и придерживаться всех условий, советов.

Перед электромонтажом проводки нужно пройти несколько этапов:

• Разметка. Для начала определяем место, где будет, проходит кабель и отмечаем его маркером. Затем нужно отметить места, где будут находиться планируемые светильники, щит защиты и розетки.
• Перфоратором в стене делаем специальные отверстия, если проводку планируем скрыть или кабель будет на наружной стороне с помощью насадок-коронок. Перфоратор или штроборез могут делать отверстия в стене глубиной около 20 мм, для спокойного передвижения проводки.

Чтобы скрыть на потолке кабель, который может испортить весь вид, можно его зафиксировать к перекрытию. А для красоты потолка украсить декоративным потолком.

Если сделать дыры в перекрытиях с входом и выходом, протянуть сквозь них, то можно избавиться от некрасивого вида кабеля.

После того как перфоратором будет сделана дыра в углу комнаты, через который будет проходить проводка – приступаем к монтажу.

Для начала устанавливается щит отключения, к которому присоединяют УЗО. Щит имеет надписи: сверху- клеммы ноль, снизу – заземляющие, а между- автоматы.

После протягивается кабель, но самостоятельно его подключать запрещено, но его должен монтировать лишь квалифицированный специалист, и никто другой. К щиту отключения и УЗО подключаются несколько кабелей, определенного цвета: сверху к 0 –синий провод, в тоже время к УЗО сверху – белый, к заземлению – желтый с зеленой полоской.

Если проводка находится на наружной части стены, как делать электромонтаж?

Делать электромонтаж проводки, которая находится на внешней стороне стены, нужно по порядку:

• На отметки, которые были сделаны ранее – фиксируем кабель-каналы, закрепляем все на концах, 5-10 см саморезами на расстоянии 50 см друг от друга.
• Розетки, выключатели и коробки распределения фиксируем в стену. Так как, они на стенах, как будто висят лучше их закрепить, предварительно просверлив место фиксирования.
• От розеток к щиту отключения проводим кабель, начиная от точек подключения с использованием ВВГ – 2*2,5 провода.
• Затем, прокладывается провод от ламп и выключателей к рапредкоробу ВВГ- 3*1,5 кабель.

Для закрытия концов проводов используют специальные колпачки СИЗ, которые определяется по цвету зажима или клеммами типа WAGO.

ВВГ кабель 3*2,5 в щите отключения крепится фазой (должна быть цвета коричневого или красного) у УЗО, кабель синего цвета крепиться сверху к нулю, а желтый с зеленой полоской провод к низу заземления. В конце делается тестовой «прозвон» схемы, и если все сделано верно, то можно приглашать квалифицированного специалиста для монтажа кабеля к щиту распределения.

Меры безопасности для проведения проводки в частном жилом доме.

Особенно важно уделять внимание соблюдению мер безопасности, проведения электричества в частных жилых домах, особенно если дом из дерева.

Для проведения электропроводки для такого случая нужно соблюдать дополнительные меры, а именно:

• Проводка должна быть из самозатухающих материалов, с профессиональной перемоткой изолентой.
• Щит распределения и установочная коробка должна быть из металла.
• Герметизированные соединения.
• Проводка которая находится на внешней стороне стены, для нее используются фарфоровые изоляторы для монтировки. Самое главное, чтобы провода не касались стен и потолков.
• Кабеля, которые вмонтированы в стены, должны проводится не просто отверстиям в стене, а через металлические трубы, коробы из стали и обязательно с заземлением. Чтобы электромонтаж выглядел аккуратно и не портил вид комнат, можно использовать пластиковые гофры и коробы, которые сверху покроют штукатуркой – это и безопасно и красиво.

Для соблюдения всех мер безопасности, нужно установить такой УЗО, который при утечке тока или коротком замыкании автоматически будет выбивать автомат, тем самым выключая его.

Проводка своими руками в доме видео

Несколько слов к заключению:

Как сделать проводку в доме своими руками, для начала вам рекомендуется изучить данный вопрос, оценить свои силы. В принципе задача не из самых сложных, и вполне ее можно выполнить, при наличии смекалки и внимательности. А при окончании работы, вы будете гордиться собой.

Эту работу легче, чтобы сделал квалифицированный специалист, но и он может ошибиться. А вы, смотря на его работы со стороны, можете оценить способности мастера, или вовремя заметить ошибку, в своевременном предотвращении проблем. Вы сможете дать оценку его действиям и качеству выполненной работы, зато будете знать, за что платите.

схемы. Электрика в квартире и доме сделать самому своими руками

В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники – стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме – по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало – хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

Нормативные документы

Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится монтаж электропроводки в квартире своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение – кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально – но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов - столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант – прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность – запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

Проект электропроводки в доме

Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель – создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть – наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

Разводка проводов

Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей – простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

1. Последовательный.
2. Параллельный.
3. Смешанный.

Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
2. Ванная и туалет (освещение).
3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
4. Розетки в кухне.
5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример – самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа – отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

Расчет тока потребления

Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока – это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
4. Холодильник мощностью 400 Вт.

Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит сечение проводов. Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

Марки проводов для использования в домах

Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
5. Марка провода ВВГ-3Х4 трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

Подсчеты количества материалов

Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре – запас лишним не будет.

На входе в дом ставится осветительный щит, все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. Электрическая плитка должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей – на 63 А.

После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

Инструменты для проведения работ

При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной – подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

1. Мультиметр.
2. Перфоратор.
3. Болгарка.
4. Шуруповерт.
5. Плоскогубцы.
6. Кусачки.
7. Фигурная и плоская отвертки.
8. Уровень.

Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

Разметка расположения проводов

На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

Штробирование стен

Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки – штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками – дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее – сделать неглубокую штробу. И еще один – спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее – это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к монтажу электропроводки закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

Заключение

Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах - придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное - безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные - у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).

Схема электропроводки в частном доме своими руками.

В настоящее время ни один частный дом не обходится без электропроводки, однако не стоит забывать, что в основе лежит правильный монтаж. Для этого вам понадобится правильно составленная схема электропроводки. Монтаж электропроводки будет включать в себя несколько этапов.

Первым делом это разработка идей и подходов, которые в будущем будут использоваться. После чего создается проект подключения вашего частного дома к сети с подсчетом расходов.

Перед началом любых электромонтажных работ необходимо составить схему электропроводки. Если у вас имеется четкая и принципиальная схема под рукой, монтажные работы пройдут намного быстрее и четче.

Зачем необходимо делать схему электропроводки?

Первым делом схема электропроводки в частном доме помогает узнать наименование и количество необходимого материала. Если быть точнее, то это нам помогает увидеть на схеме длину проводки, тем самым купить необходимое количество провода, а так же количество розеток, выключателей, распределительных коробок и другое.

Помимо этого, схема разводки для электропроводки помогает обозначить четкое местоположение для силовых элементов, предназначенных для проводки, к ним относятся: распределительный щит, приборы учета, а так же автоматические выключатели и другие. При большей детализации можно составить схемы соединения проводов в распределительных коробках и распределительных щитах.

к содержанию ↑

Как составить схему электропроводки в частном доме?

Получение электроэнергии в частном доме обычно осуществляется через воздушную линию 0,4 кВ. На вводный электрощит с воздушной опоры линии приходит как совмещенный рабочий PEN и нулевой защитный, так и фазный провод L.

В последнее время набирает тенденции установка электрощита снаружи здания, такое электроснабжение частного дома практикуют энергосберегающие организации. В это время в вводном электрощите устанавливают сам электросчетчик, а так же специальный автоматический выключатель.

После этого прокладывается питающий кабель или привод с вводного щита уже внутрь дома к внутреннему электрощиту.

Установив этот внутренний электрощит, вы начинаете электроснабжение самого дома. Стоит помнить, что схема электропроводки частного дома должна быть выполнена с максимальной надежностью, что бы это обеспечить  происходит разделение пользователей на группы. Если не знаете, что такое узо в электрике, то рекомендуется изучить этот вопрос.

Существует несколько групп потребителей:

1. Розеточная группа

2. Освящение

3. Хозяйственные нужды (сюда входят все пристройки, гаражи и т. д.)

4. Силовая группа ( для стиральных машин, котлов, бойлеров)

Внутренний щиток так же оборудован отдельной защитой, которая предусмотрена для каждой группы.

Если дом достаточно большой в размере и имеет несколько этажей, то тогда можно разбить потребителей по этажам. Так же можно разбивать потребителей пополам или отдельно каждую комнату.

схема распределения и подключения проводке в доме при наличии однофазного питания

1. Вводный автомат

2. Электросчетчик

3. Однополосный автомат

4. Нулевая шина

5. Шина заземления

Для составления плана электропроводки вам так же понадобится план самого дома. С помощью него можно отображать план проводки в доме.

размещение электропроводки на плане дома

Если к  вашему дому подходит трехфазное питание, то это означает, что с опоры на ваш вводный щиток будет выходить сразу три фазы, а так же совмещенный нулевой защитный и тот же рабочий провод.

к содержанию ↑

Как осуществлять монтаж электропроводки в доме?

Все кабеля и провода от электрощита находящегося внутри дома должны разводиться строго по проекту. Выполняя электропроводку в доме своими руками, стоит руководствоваться не только проектом, но и советами профессионалов. Здесь так же есть свои нюансы, для облегчения ремонтных работ в будущем и для удобства в пользовании необходимо проводить проводку так, что бы она была по максимум доступной. Это позволит в любой момент удалить или заменить любой кабель без производства дополнительных ремонтных работ после устранения неполадок. Что бы обеспечить быструю и легкую замены проводку, проходящую сквозь стены ее необходимо сделать доступной. Все кабеля и провода проводятся через стены и перегородки в специальных патрубках. Оставшийся зазор между кабелем и трубой необходимо уплотнить, можно выполнять различными смесями: цемент с песком, глина с песком и другие.

Проводку в частном доме можно прокладывать двумя способами, оставляя ее открытой или скрывая.

Открытая электропроводка

В таком случае всю проводку по дому разводим открыто на стенах, при этом закрывая ее различными коробами, плинтусами, пластиковых каналах. Выполняя монтаж электропроводки в деревянном доме, стоит обратить внимание именно на этот метод. Применяя такой способ, вы можете прокладывать на любой высоте свой кабель, провод, такая величина не нормируется и может быть различной. Если вы решили выполнить открытую проводку в специальных плинтусах или коробах, то так же стоит помнить, что не стоит смешивать осветительные, слаботочные, а так же силовые провода. Сам короб так же должен плотно прилегать к строительной конструкции, на которую он закреплен, максимальный зазор в этой ситуации может достигать 2 мм. Так же короб должен обладать изоляционными свойствами и быть сделанным из самозатухающих или несгораемых материалов. Если в доме предусмотрена система планировки гибкого монтажа светильников, то так же можно применять модули кабельных каналов.

Скрытая электропроводка

Так же разводка проводки может быть скрыта. В этом случае все кабеля и провода в доме прокладываются в специально оставленных отверстиях. К  примеру, их можно размещать под штукатуркой, в пустотах конструкций, внутри сборной перегородки и других. Самым рациональным будет прокладка всех кабелей в полу, так же возможен вариант прокладки в навесном потолке.

Если вы собираетесь осуществлять монтаж электропроводки своими руками под штукатуркой или в специальных вырезанных бороздах в стенах, то в этом случае все провода должны иметь хороший изоляционный слой, который будет их защищать от механических повреждений. Однако, выбрав этот метод, лучше всего прикиньте, что в будущем если вы соберетесь делать демонтаж проводки, то предстоит грандиозный ремонт, который обойдется в копеечку. Так же при такой прокладке стоит прокладывать все кабеля либо строго вертикально, либо строго горизонтально. Кабель должен быть удален от плиты перекрытия как минимум на 200мм. Если перегородка имеет толщину более 80 мм, то кабель можно прокладывать по кратчайшему расстоянию. Так же стоит позаботиться о креплении, оно должно прижимать кабель плотно к месту крепления каждые 0,5-1,2м.

При прокладке проводки в навесных потолках или внутри других строительных конструкциях стоит делать акцент на специальные защитные трубки. Они должны не распространять горение и быть с низким дымо- и газовыделением. Особое внимание стоит уделять прокладке электропроводки в деревянном доме, что бы исключить вероятность возгорания. Если вы собираетесь прокладывать проводку в помещениях с высокой влажностью, к примеру в сауне, то нужно обязательно применять специальные поливинилхлоридные трубки, а так же кабель должен быть в поливинилхлоридной оболочке.

Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо провести все подготовительные работы. А именно, сделать заготовку, разметку и пробивку, что является основой любых электромонтажных работ. Первым делом определить место ввода кабеля и установки электрооборудования, розеток, выключателей и др. Сам щиток необходимо расположить неподалеку от места ввода, при этом его необходимо расположить в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 метра от пола.

Видео о том как спроектировать схему электропроводки в частном доме

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Замена электропроводки в деревянном доме

Замена электропроводки в деревянном доме своими руками – распространенная услуга. Большинство людей в последнее время предпочитают комфортабельной квартире уютный деревенский дом с участком неподалеку. Электричество – естественная потребность цивилизованного человека, ведь без него нельзя включить даже простой светильник. Вот почему в деревянной постройке монтаж электропроводки – проблема номер один.

Как поменять проводку в деревянном доме?

Желающие поменять старую проводку своими руками сталкиваются с рядом сложностей. Главная из них заключается в опасности возникновения пожара, так как дерево подвержено горению и способно легко воспламеняться. Очень важно, чтобы прокладка электропроводки в деревянном жилище проходила максимально ответственно, осторожно и бережно. Вторая проблема – наличие поврежденных участков сети и разнообразного старого оборудования (выключатели, щитки, распределяющие устройства и многое другое). Наконец, третья сложность – необходимость подсчета общей мощности, которая потребляется электрическими приборами.

Подготовительный этап работы

Прежде чем начать монтаж проводки своими руками в деревенском доме, необходимо выяснить, какова общая используемая мощность. Полученное значение требуется умножить на три для создания определенного резерва мощности, что позволит не беспокоиться о питании в том случае, если в доме появятся другие электроприборы. Следует помнить, что на сеть не должна оказывать давление критическая нагрузка. На следующем этапе необходимо приступить к разработке детального плана разводки сети, продумать расположение:

• розеток
• люстр
• светильников
• щитков

Лучше всего своими руками нарисовать чертеж, который поможет легко ориентироваться в электропроводке.

Какие провода выбрать?

В деревянном доме могут использоваться самые разные провода. Их тип будет зависеть от целей эксплуатации. Для плазменных телевизоров и мощных приборов можно использовать сложные провода; для утюгов и зарядных устройств – розеточную проводку; для ламп – провода, созданные специально под энергоосвещение. Для деревянных домов лучше всего подходит медная проводка, которая является самой устойчивой к перепадам напряжения и нагрузкам. Если нагрузки очень высокие, следует выбрать 3-х жильные провода.Прежде чем начать устанавливать электросеть своими руками, нужно позаботиться о следующих показателях проводов:

• поперечное сечение
• область использования
• материал (медь, алюминий и другие)

Этапы замены проводов

Для установки электропроводки понадобится внешняя металлическая труба с сечением 17 кв. мм и более. Также необходимо использовать тройную изоляцию, чтобы усилить надежность проводов. Только тройная изоляция может обеспечить дом максимальной степенью защиты. Нужно всегда помнить, что древесина – крайне пожароопасный материал, который следует обезопасить от огня. На первом этапе необходимо также просверлить полость. Через это отверстие провод будет протянут до распределительного щитка. А вот металлическую трубу лучше всего положить по земле, выложив участок кирпичным материалом – он защитит кабель от воды и прочих осадков.

От самого щитка электропроводку своими руками следует проводить, используя надежный и защищенный гофрированный шланг. Лучше всего укладывать данную конструкцию по фундаменту постройки. Важно обратить внимание на максимальную защиту проводки от внешнего окружения с помощью изоляционных материалов. На этом этапе происходит присоединение вводного кабеля к главному щитку, который распределяет электричество. Необходимо, чтобы в щитке были клеммы (именно они отвечают за распределение тока), а также счетчик и специальный автомат, который в случае необходимости может отключить электричество.

Как происходит внутренняя укладка?

Хорошо известно, что внутренняя укладка электрических кабелей – самый оптимальный способ прокладки проводов в квартире. Но в деревянном доме – в целях безопасности – лучше всего использовать открытый метод укладки. Открытый метод очень прост в монтаже, к тому же он всегда дает возможность владельцу деревянного дома получить доступ к дефектам проводки или обесточить жилище. Для монтажа сети можно использовать керамические ролики или же кабелепровод, который идеально подходит для внутренней электропроводки.

Самый безопасный способ провести провода своими руками – приобрести специальные деревянные плинтуса, защищенные от воды и сырости. Они помогут скрыть провода. Кроме того, в них можно поместить интернет-кабель, а также телефонный провод. Деревянные плинтуса к тому же являются уникальными декоративными изделиями, способными подчеркнуть индивидуальность дома и его эстетическую привлекательность. Они легко вскрываются, поэтому владелец деревенского дома сможет в любой момент добраться до проводов, чтобы выполнить ремонт деформированного участка на электротрассе.

Как выполнить установку розеток?

Заключительный этап замены электропроводки в деревянном доме своими руками – установка розеток и выключателей. Для этого необходимо приобрести круги из пластика. Покупать эти изделия лучше всего вместе со специалистом-электриком, который сможет объективно оценить проведенные в доме работы. Ток следует подать только после окончательной и детальной проверки. Что будет, если неправильно монтировать розетки и выключатели? Нарушится электрическая цепь, а это может вызвать мгновенное возгорание. Не менее важно соблюдать технику безопасности. Во время установки розетоксвоими руками нужно учитывать:

• материал, из которого выполнены комплектующие
• подходят ли розетки используемым проводам
• меры предосторожности

Заменить электропроводку в деревенском доме своими руками не составляет большого труда, если следовать инструкциям специалистов и не забывать главного – дерево должно быть надежно и качественно защищено от возгорания специальными изоляционными материалами.

Электроразводка в блочном доме своими руками. Как сделать электропроводку в квартире или доме

К отделке стен, полов и потолков в квартире или индивидуальном доме всегда следует приступать только после того, как завершена разводка и проведены электрические, телевизионные, телефонные и другие сети.

Расположить электрические кабели и превратить их в распределительные коробки своими руками будет под силу большинству владельцев, о чем вы узнаете из нашей соответствующей инструкции в разделе « ».

Теперь Я сосредоточусь на том, как правильно подключить в одиночку в вашем доме. Если у вас не новостройка, а идет капитальный ремонт и вы решили заменить все электрические кабели или просто добавить или переместить розетки, светильники или выключатели, ознакомьтесь с нашей статьей « ».

Пошаговая инструкция:

1. Прежде чем приступить к электромонтажным работам , необходимо начертить план квартиры или дома и разместить на нем места предполагаемой установки мебели, телевизора, холодильника, стиральной машины и другой бытовой техники.Если вы собираетесь покупать новую мебель, рекомендую вам знать ее точные размеры.
2. Когда схема квартиры или дома готова, необходимо определить расположение электрических розеток и выключателей. Обязательно располагайте розетки возле бытовой техники, компьютеров и других необходимых мест, а несколько розеток рекомендую размещать на стенах, в дальнейшем они наверняка понадобятся. Предусмотреть установку в одном блоке с розеткой, дополнительно телевизор, компьютер или телефон в местах, где это необходимо.Особое внимание уделите выбору мест для установки розеток на кухне, учитывайте размер кухонной мебели и удобство подключения техники. Выключатели размещают в комнатах на высоте 90 сантиметров, а розетки – 30,
.
3. Сложнее будет определиться с установкой и подбором типа и количества светильников и люстр. Как это сделать, читайте в нашей статье « ».
4. Следующее, что вам нужно поставить в плане это места установки распределительных коробок куда подключаются кабели или провода ().Они всегда устанавливаются в легкодоступных местах и ​​над выключателями. В большинстве случаев для одной комнаты достаточно одного ящика. Сокеты можно соединять как шлейфом, так и друг с другом, но советую не делать этого больше 3.
5. Следующим шагом будет маркировка кабельных трасс.
   Старайтесь выбирать кратчайшую трассу, но прокладывать под прямым углом не менее 15 сантиметров от потолка, а также соблюдать общепринятые правила проводки (минимальные отступы показаны на рисунке выше).Если вы собираетесь делать стяжку, лучшим решением будет укладка кабелей на розетки в ПНД или металлические трубы в деревянном перекрытии. Некоторые прокладывают электрические кабели по розеткам в туннеле на уровне их установки.
   Но делал только в помещениях, где точно не была известна высота последующей установки уровня подвесного или натяжного потолка, чтобы не было повреждений при сверлении отверстий крепления профиля по периметру помещения, необходимого для установки такой потолок.
6. Выбрав , подойдите к пролому стены и зафиксируйте в них электрический кабель . В случае подвесных натяжных потолков он открыт на потолочной поверхности. Проходы в стенах выполнены в трубах.
7. Последним шагом является подключение кабелей к распределительному щиту . Есть много разных программ. Как правило, в квартиру входит 3 группы, а следующая четвертая входит в электроплиту, если она имеется. 1-я линия выходит на комнаты, вторая на кухню, третья на санузел и санузел.Есть много разных вариаций, иногда к стиральной машине идет отдельная группа. Однако самая оптимальная и надежная система электроснабжения 3-х или 4-х комнатной квартиры или частного дома будет состоять из 3-х обычных автоматов для раздельного включения ламп на 2 комнаты, коридор + 3 комнаты, санузел + кухня.
   Так же рекомендую разместить 3 Dif автомата отдельно на розетки кухни, 2 комнаты и все остальные комнаты.

Требуются отдельные блоки питания для стиральной машины и электрической плиты. При этом сечение медного кабеля к стиральной машине должно быть не менее 2,5 квадратных миллиметров (автомат на 25 А), а к электроплите не менее 6 квадратных метров. мм (автомат 40 А).

Зная основные принципы электромонтажных работ, можно сделать домашнюю электропроводку и достаточно сэкономить. Основой всех последующих видов строительных работ, после возведения стен и кровли или перед капитальным ремонтом, является правильный монтаж электросистемы.Я постараюсь обсудить самые основные принципы электромонтажа.

Тем более, что это несложно сделать самому, но нужно иметь необходимые знания и оборудование. Оборудование можно приобрести, но мы постараемся рассказать популярное о необходимых знаниях.

Как сделать электропроводку?

1. Электрическая схема.

В большинстве случаев схема электропроводки составляется владельцем строения любого, проще лысого.И, как правило, когда мастера, приехавшие делать эту работу, стоят над его головой.

Схематический рисунок выглядит следующим образом. С помощью мела или куска кирпича на стенах нарисуйте положение розеток и выключателей. Выключатели возле дверей и розетки в углах комнат. Вы знаете эту ситуацию?

После окончания строительных работ розетки находятся за мебелью, а выключатели за открытой дверью, что, как видите, не очень удобно.

О качестве сборки электросхемы можно судить по количеству электрических удлинителей и тройников, использованных в корпусе после сборки.

Поэтому необходимо заранее подготовить электрическую схему с указанием расположения розеток, выключателей и распределительных коробок. Также нужно рассчитать требуемую нагрузку, сечение провода и разделить потребителей на группы.

Должно быть не менее двух групп потребителей, то есть двух цепей. В одном освещение, в другом розетки. Такие два контура лучше иметь каждую комнату в доме отдельно. Кроме того, любой мощный электроприбор – духовка, электроплита или котел должен иметь отдельное подключение к автомату.

Данную схему необходимо согласовать с расположением труб отопления, водо- и газоснабжения в комнатах, будущей расстановкой мебели и местом стационарной бытовой техники. Запрещается размещать розетку ближе 50 см от различных труб, радиаторов и раковин.

Гнездо может располагаться на удобной для вас высоте. В большинстве случаев это 30-40 см от пола. Но обязательно нужно учитывать толщину стяжки и будущего пола.

Если вы сомневаетесь, ставить ли здесь сокет, сделайте это. Лучше продуть лишнюю розетку, чем она окажется не в том месте. Ведь расстановка мебели в квартире может измениться в любой момент.

Теперь о требованиях к переключателям. Выключатель должен находиться на расстоянии 90-95 см от пола и 15 см от двери, возле двери в комнату и всегда сбоку от дверной ручки.

Расположение выключателей должно быть таким, чтобы было понятно, какой выключатель за какую цепь освещения отвечает.

В выключенном положении у переключателя должны торчать верх и низ.

Два переключателя с одной кнопкой всегда лучше, чем одна клавиатура. Однако это требование не распространяется на выключатели для люстр.

Распределительное устройство должно располагаться в доступном, сухом месте, желательно возле входной двери, на высоте не более 70 метров от пола. Ни в коем случае в ванной или кладовой, тем более в кладовке. Рядом не должно быть санитарных коммуникаций.Все токоведущие части должны быть закрыты.

2. Выбор провода.

Провод должен иметь жилы с разным цветом изоляции. Поэтому нужно брать все провода одного производителя с одинаковой цветовой гаммой.

Для электромонтажа лучше всего использовать медный одножильный провод марки ВВГ - плоский, с двойной изоляцией. Лучше с буквами НГ, что означает негорючий. Обязательно покупайте провод с маркировкой проверенных и известных производителей.Требуйте сертификат качества от продавца при покупке. Не берите провод без маркировки, неизвестного происхождения, даже если он намного дешевле. Электропроводка в доме год не прослужит и ее не спасти.

Не используйте алюминиевую проволоку. При одинаковом сечении медный провод выдерживает мощность в 1,5 раза большую, чем алюминиевый. А при нынешнем наполнении квартиры различной бытовой техникой это очень важно. Кроме того, медная проволока более долговечна, прочна и менее подвержена коррозии, чем алюминиевая.

Теперь обратите внимание. Для капитальной разводки нельзя использовать мягкий провод ПВС (вот он - с двойной изоляцией, круглый) и ВВВП (вот он) - их в основном используют только для удлинителей. Такой провод имеет большее сопротивление, а электропроводность ниже, чем у одножильного, поэтому сильнее нагревается под нагрузкой. Хотя он мягкий и легко укладывается при производстве электропроводки.

Запрещается использовать устройство в квартире или доме для электропроводки и кабелей разных марок и металлов.

Теперь обратите внимание. Запомните одно из основных правил выбора сечения провода. Для того, чтобы провод не нагревался, один его провод квадратного сечения или сечением 1 мм2 должен иметь суммарный ток не более 9 ампер, а значит, такой кабель можно подключать к приборам мощностью не более чем 2 киловатта.

Исходя из этого, следующий проводник с одинарным поперечным сечением должен использоваться вместе с соответствующими автоматическими выключателями:

И еще одно.Если вы планируете размещать розетки с заземлением и у вас есть правильно оборудованный контур заземления, для розеток следует использовать трехжильный медный кабель. Современные правила организации электропроводки требуют установки розеток только с заземлением.
Но не ставьте розетки с заземлением, если проводка двухжильная, без заземляющего провода! Это может сбить с толку потребителя. Он может подумать, что розетка защищена заземлением и будет горько платить за это.

3.Подбор снаряжения.

При покупке розеток и выключателей обращайте внимание на их качество и наличие маркировки относительно поддерживаемой мощности. Не покупайте очень дешево и очень дорого. Возьмем среднюю ценовую категорию. На мой взгляд, разница в цене не покрывает разницы в качестве.

Купить им монтажные коробки (подозетники) соответствующего размера и качества. Все импортные розетки и выключатели рассчитаны на стандартные европейские монтажные коробки 68 мм.

Если вы планируете сделать панельную планку с розетками и выключателями, то боксы должны иметь по бокам специальные выступы для их соединения между собой, на расстоянии.

Выключатели и другое оборудование для КРУ приобретаем только известных и проверенных брендов. Деньги здесь не стоит экономить.

4. Монтаж электросистемы. Укладка провода.

В домах с деревянными стенами проводку делают на улице.Если нужно сделать внутреннюю, то только металлическую трубу. Розетки, выключатели и распределительные коробки в деревянном доме можно размещать только снаружи. Если необходимо разместить внутри, то также только в специальных монтажных коробках для деревянных конструкций. Все точки подключения должны находиться только за пределами стен.

В кирпичном доме электропроводка может быть как внутренней, так и наружной. Вблизи горючих конструкций из пластика или дерева для защиты проводов применяют металлический кабельный канал.Для защиты проводов внутри стен пластиковой гофрой, а на готовых стенах снаружи пластиковым коробом.

Для внутренней прокладки проводов двумя способами. Первый, под штукатурку – поверху стен, а второй, с вырезанием канавок – углублений в стене, куда укладывается проводка. Во избежание повреждения проволоки при дальнейшей работе, проволока должна быть полностью утоплена в канавки канавок, без выступов. Для нарезания канавок используйте другое оборудование – от болгарки с алмазным диском до перфоратора и специального штробореза.

Особенно важно, чтобы по существующим нормам провод прокладывался только вертикально и горизонтально и только под прямым углом. Его нельзя расставлять хаотично по всей комнате. Вертикальные отрезки проволоки должны находиться не ближе 10 см к углам помещения, а также к оконным и дверным проемам.

Кабели прокладываются не жгутом (в жгут нельзя), а каждый отдельно с минимальным расстоянием между ними 3 мм.Потому что провода в жгуте имеют меньшую теплопроводность и могут перегреваться. Кроме того, между ними не должно быть пересечения проводов.

Шнур от каждой розетки или выключателя должен проходить вертикально до потолка. Затем на расстоянии от 10 до 25 см от потолка в зависимости от толщины потолка (оштукатуренный, натяжной, гипсокартонный) устанавливается распределительная коробка и создается горизонтальный воздуховод.

При необходимости горизонтальный участок может быть проложен - на потолке, под полом или горизонтально к полу, но не менее чем в 10-25 см от него.

Эти стандарты существуют для того, чтобы после того, как провода были покрыты облицовочными материалами, вы в любой момент знали, куда они идут. Нарушение такого стандарта может привести к повреждению проводки с тяжелыми последствиями. Если вы решите повесить, например, фото на стену или карниз на окно, то точно будете знать, что сверлить отверстие над розеткой или выключателем до потолка, а также на расстоянии примерно 10-25 см от потолка. Во всех остальных местах это можно сделать безопасно.

Оставьте провод длиной не менее 25 см у разъемов (розетка, коробка).

Выбор проволочных компонентов для настенного крепления сегодня весьма разнообразен. Унарную проволоку лучше всего армировать такой застежкой-елочкой. Он бывает всех форм и размеров. Нужно просверлить в стене отверстие, желательно не в растворе, а в кирпиче, надеть эту елочку на проволоку и вставить в отверстие. Провод обеспечен. Также доступны различные крепления для крепления металлических или пластиковых гильз с проводом.

При выводе проводов к распределительному щиту их необходимо пометить, наклеить малярный скотч, указав, куда именно идет этот провод.

5. Подключение проводов.

Внимание! Важный момент.

Кабели для освещения и розеток сечением от 1,5 до 2,5 мм2 можно разрезать, соединять и разветвлять.

Провод, предназначенный для питания электропечей, проточных нагревателей, то есть для питания мощных электроприборов сечением 4 мм2 и более, нельзя разделывать, сращивать и выпускать в отвод.Он должен быть сплошным и идти прямо от цели к устройству. Дополнительно для каждого такого устройства необходимо ставить в чехол отдельный автомат.

90 200

Это правило нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах!

Порядок подключения проводов в каждом случае разный, в зависимости от того, какие потребители подходят к каждой конкретной коробке.

Но есть одно эмпирическое правило, которое нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах.

Внимание ! В случае обрыва провод с фазой, а не нулем, следует подключить к прерывателю или выключателю.

Проводные соединения должны быть надежными, безопасными и долговечными.

Прямая скрутка запрещена правилами устройства электроустановок. Как бы качественно он ни был сделан, провода со временем окисляются, контакт ослабевает, нагревается и может привести к возгоранию. Стыковка меди с алюминием также запрещена, так как это гарантия огромных проблем в будущем.

Теперь о способах соединения проводов.

Первый способ - сварка проводов сварочным инвертором.Сначала он скручивается, а его конец будет соединяться сваркой. Но не у всех дома есть такой сварочный аппарат.

Второй способ - опрессовка. На соединяемые провода надеваются специальные провода определенного сечения и запрессовываются в гильзу с помощью специальных пресс-инструментов. Но такие клещи опять же есть не у всех, а самые простые стоят около 20 долларов.

Третий способ - пайка. Скрутку проводов можно паять с помощью паяльника мощностью не менее 100 Вт, олова и припоя.Главное не перегреть провода в месте спайки, чтобы не расплавить изоляцию. Этот способ более доступен в домашних условиях, конечно, при наличии некоторых навыков.

После всех этих способов соединение проводов необходимо заизолировать термоусадочной лентой или изолентой.

Все эти виды соединения надежны, но неразборны, трудоемки и уже устарели. Кроме всего прочего, их выполнение требует наличия специального оборудования, а установщики таких соединений выставляют цену на более высокую цену.

Так вот тут я хочу сказать очень важный момент.

А именно, почему не стоит применять в доме или квартире эти кабельные соединения: сварку, опрессовку и пайку?

Потому что каждый из современных самостопорящихся зажимов производства WAGO, а не китайских подделок, спокойно выдерживает ток, который используется в жилом помещении. При этом для такого соединения не требуется никаких дополнительных инструментов и изоляции. Соединить провода с клеммником своими руками сможет любой желающий.А при необходимости можно легко изменить схему, т.к. соединение с помощью разборных клеммников.

Еще раз внимание. Это очень важно. В современной прокладке кабели сечением до 2,5 мм2 необходимо соединять только с клеммными зажимами и использовать для них автоматы не выше 16 А.

Кабель от 4,0 мм2 и выше, как вы помните, надеюсь подключить вообще нельзя, его надо прокладывать целиком от РУ до прибора.

6. Проверка выполненной проводки.

Убедитесь, что после подключения повторно проверьте подключение и визуальное подключение всех проводов. Вы можете проверить их с помощью устройства. В продаже есть специальные приборы (и это не тестер) для такого теста, но они дорогие. Поэтому нет смысла покупать такое устройство дома, проще провести самостоятельный осмотр, потратив лишний час-два. Если обнаружены ошибки и такое случается, конечно нужно их исправить.

7. Сборка и установка распределительного устройства.

Главное, что должно быть в циферблате, это счетчик и автоматические выключатели - один общий и несколько групп потребителей. Все остальные устройства, УЗО, дифференциалы, реле напряжения и прочие, желательно для защиты жизни домочадцев и целостности подключенных электроприборов.

Основная машина нужна, чтобы разгрузить всю квартиру одним движением руки.Чтобы выполнять одно и то же действие автоматически, вам нужен дифференциал.
Устройство защитного отключения отключает УЗО при появлении дифференциального тока утечки в сети, к которой оно подключено, при повреждении изоляции, попадании на корпус ТЭНа или другого элемента. При прикосновении человека к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО немедленно отключит питание в сети.

Помните, что УЗО не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. Поэтому УЗО всегда подключают последовательно с пушкой.Эти два устройства работают, так сказать, в паре: одно защищает от утечки тока, другое — от перегрузок и коротких замыканий. Если включить УЗО без автомата и подключить фазу и ноль, УЗО не сработает после короткого замыкания. Проводка, если нет других устройств защиты, сгорит вместе с УЗО.

Дифференциальный автомат - уникальное устройство, сочетающее в себе автоматический выключатель и УЗО. Это означает, что дифференциальная схема способна защитить вашу проводку от коротких замыканий и перегрузок, а также от утечек.

Реле напряжения или УЗМ (Многофункциональное Устройство Защиты) отключает питание при выходе его за пределы установленного диапазона. Это реле устанавливается для защиты электроприборов, находящихся в сети, от скачков напряжения в этой сети.

Автоматический выключатель должен быть точно рассчитан на нагрузку. Здесь нужно применить правило, что лучше поставить машину с меньшей мощностью, чем с большей. Чтобы автомат сработал раньше и отключил питание, а не перегретый провод, произошло короткое замыкание и загорелась проводка.

Помните, что устройство защищает не подключенное к нему устройство, а только его шнур питания от перегрева.

Ранее я упоминал о том, что машина должна защищать кабель определенного сечения.

Основная ошибка в том, что люди стараются ставить автоматы большей мощности, из-за чего перегорают провода и выгорают квартиры.

Кабель не нагревается, если к нему подключено устройство подходящей мощности.Поэтому устанавливать мощность машины выше расчетной нет необходимости.

Слоты бывают разных категорий. Я не буду объяснять различия.

Вам нужно только помнить следующее. Вы должны использовать только автоматы с буквой «В» для всех розеток в квартире.

Машины категорий В и С могут использоваться для освещения.

А для всех других питающих устройств можно использовать автоматы категории С.

Внимание! Ни в коем случае нельзя ставить квартиру в машины категории Д, они предназначены для высокопроизводительных машин и электродвигателей с большими пусковыми токами.

8. Установка суб-вьюверов.

Место для монтажной коробки в кирпичной или бетонной стене можно просверлить перфоратором со специальной насадкой – коронкой диаметром 70-75 мм. Необходимый кабель помещается в коробку.

Половая доска устанавливается после всех необходимых отделочных работ на стенах. Это означает, что мы сверлим отверстие под ним на голой необработанной стене и монтируем подложку на стену с полной и законченной отделкой.

Процесс прост. Отверстие с нижней стороны, в кирпичной или бетонной стене, заполняется быстросхватывающимся раствором, это может быть гипсовый раствор.

Затем вспомогательную коробку или распределительную коробку вставить в проем, заподлицо с поверхностью стены и горизонтально с помощью уровня, чтобы розетка не выступала из стены и не была перекошена в сторону.

В гипсокартоне отверстие для нижней плиты вырезается специальной фрезой диаметром 68 мм и крепится боковыми хомутами.

9. Установка розеток и выключателей.

Особой мудрости нет. Необходимо снять верхнюю крышку розетки или кнопки выключателя. Подсоедините провода к клеммам, предварительно обрезав их на длину не более 10 см, уложите провода на дно розетки. Вставьте устройство в вилку до упора. Прикрепите устройство к подсетнику с помощью шурупов и закрутите винты в углублениях по бокам, которые прижимают специальные монтажные шайбы к подсетнику до упора.Затем установите на место крышку гнезда или кнопки выключателя.
После установки розеток, выключателей и распределительного щита подайте напряжение в электрическую систему и проверьте правильность работы всех розеток, выключателей и автоматических выключателей.

10. И последнее.

Электропроводку в доме можно сделать своими руками, особенно человеку, знающему, что такое ноль и что такое фаза. Но есть много разных нюансов, которые ошибаются даже так называемые специалисты в этом вопросе.Например, при строительстве дачи я попал к обычному электрику только с четвертой попытки. Электромонтаж – очень важная часть работы, которую можно доверить непрофессионалам.

Если вы решили нанять электрика, спросите у него, как он собирается выполнять работу и какой инструмент у него есть для нее. У настоящих электриков есть целый набор специальных инструментов для всевозможных электромонтажных работ на устройстве. А если к вам придут электрики, у которых один молоток на двоих и одолженный у соседа, то принесите их на шею.

Спросите у мастера, где он уже делал проводку и поинтересуйтесь результатами у владельцев. Заказывая расходные материалы, вы сможете понять его квалификацию и сделать выводы. Как только вы приступите к редактированию, внимательно следите за его работой, основываясь на рекомендациях, которые я рассказал вам об этом в этом видео.
А если вы хотите сделать проводку самостоятельно, следуйте этим правилам.
Что непонятно спрашивайте в комментариях и будет вам успех. Помните, что успешное выполнение электромонтажных работ зависит от аккуратности, усердия и соблюдения инструкции.

Правильно подберите кабели, силовые автоматы и попробуйте сделать качественную проводку своими руками.

Видео Как сделать электропроводку в доме?

Электромонтажные работы в частном секторе в нашей стране скорее плохи, чем хороши. Для большинства горе-электриков защита человека от поражения электрическим током, а также имущества от пожара, к сожалению, ничего не значит. При этом создается впечатление, что рядовые пользователи прогуливали уроки физики в школе и совершенно не понимают, что такое электрический ток.С другой стороны, они очень хорошо верят в маркетинговые уловки и охотно бросаются на автоматизацию бренда, отвергая другие.

Предлагаю поэтапно разобраться во всех проблемах электроснабжения частного загородного дома на примере однофазного ввода. Это руководство также может быть применено к квартирному использованию. Сразу отмечу, что мое конкретное решение по отдельным узлам - это оптимальное соотношение функциональности и цены, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости повторять полный курс физики и объяснять, что такое переменный ток.Опускаем также моменты, когда этот электрический ток появлялся в силовой установке и попадал в ЛЭП через повышающий трансформатор. Отмечу только такой важный нюанс, что вся энергосистема в России трехфазная. Однофазное выходное напряжение 220 вольт – это только фазное напряжение на одной из трех фаз. Напряжение в сети составит 380 вольт. Это обстоятельство приходится учитывать в связи с таким явлением, как «перекос фаз», который, однако, актуален только для старой проводки, не рассчитанной на современные нагрузки.

2. Да, понижающий трансформатор в СНТ. Три провода имеют высокое напряжение 10 кВ. Следующие 4 провода (3 фазы и одна нейтраль) разводятся по СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде провода СИП. В настоящее время авиакомпании нашего СНТ проходят модернизацию.

3. На однофазном вводе к каждому приемнику подключаются два провода: фазный и нулевой. На фото видны старые алюминиевые провода на ближайшем к дому столбе. Отвод для дома уже сделан с помощью проволоки СИП.Особое внимание следует обратить на то, что все верхние кронштейны должны быть снова заземлены нулевым проводом (верхнее правое фото). Это необходимо для исключения аварийных ситуаций типа «нулевого простоя». При этом особое внимание следует уделить собственному заземлению при отсутствии повторных заземлений на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может оказаться единственным на весь поселок.

4. К делу. Последний участок ВЛ от ближайшего столба к зданию протягивается проводником СИП, в нашем случае 2х16.Означает самонесущую изолированную жилу, она алюминиевая, сечением 16 мм². Для облегчения установки и установки в месте анкеровки специальными хомутами (проволока СИП подразумевает установку линии под напряжением, гайка не питается от специальных хомутов, а также имеет отрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие зажима) идет на ВВГ с сечением не менее 10 мм². В таком виде два провода попадают во входной щиток. В щитке имеем вводной двухполюсный автомат и ограничитель перенапряжения (обязательно на торцевом кронштейне с воздухозаборником), который защитит сетку при ударе молнии в фазный провод ВЛ.Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке заземление выполнено перед вводным автоматом. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, так как система ТТ все же предназначена для мобильных, а не капитальных зданий, и имеет свои особенности по требованиям безопасности. Система TN-C-S не имеет недостатков при правильной установке. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете ТТ, то это будет только ваш последний сегмент, а вся ВЛ от трансформатора будет TN-C.

5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм), длиной 2 метра забиваются в землю кувалдой и свариваются между собой в форме треугольника. К стене дома прилегает стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр для экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм². Занижать сечение категорически нельзя, в случае аварии на линии заземление может стать единым на всю линию/улицу/квартал. Включение панели происходит следующим образом.Комбинированный PEN-проводник (ЗЗ+Нейтраль) от ВЛ делится на две шины на N и PE. Затем переключается вводной автомат, рядом с ним ставится ограничитель перенапряжений. От автомата линия электропередач идет к электросчетчику. Непосредственно к дому идет трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 6 мм². Фазный и нулевой проводники идут от счетчика, заземляя соответствующую шину.

6. Перейти к внутренней электропроводке дома.Опять же, при проектировании электрической сети использовался принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше розеток и на столько же увеличить количество силовых линий, но я считаю, что в этом совершенно нет необходимости. Пояснения к схеме: красные квадраты - распределительные коробки, желтые кружки - лампы. Синяя маркировка проводки в разъеме, красная – в стенах. Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп не достигает даже 300 Вт).Освещение подается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении я не вижу, да и объем монтажных работ тоже значительно увеличивается. На диаграмме показаны все потребители в доме. Если есть вопросы - спрашивайте.

7. Итак, приступим. Он временный электрик на период строительных работ. Переходим к прокладке силовых линий. Их 10. Часть из них пойдет по стенам, часть по полу складками.

8. Начнем с линии пола.Используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (серая гофра вообще не горит, черная не поддерживает обжиг и имеет защиту от УФ - в стяжке особо не важно что использовать, находя прочную серую не все так просто, и я бы растоптал под мягкую работу). Часто задаваемые вопросы - почему не ВВГ? С точки зрения эксплуатационных свойств они полностью идентичны, но преимуществом NYM является наличие тройной изоляции, а недостатком - отсутствие стойкости покрытия к УФ-излучению.Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за круглой формы (есть и круглая ВВГ, но найти в наличии ее крайне сложно). В рюше диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно. На память стоит задокументировать линию, идущую по полу, хотя нигде кроме порогов нет даже теоретической вероятности того, что в бетонную стяжку пола придется что-то забивать.

9. Кухонный уголок. Газобетон просто отличный материал для обработки - можно сделать стену даже шуруповертом. Поэтому сверлим отверстия под сборку и распределительные щиты. Провода в стенах негорючих оснований устроены как есть. Никаких складок не требуется. Все внимание на трассу. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия проходит по полу на высоте 20-30 см, далее к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Запрещается установка по диагонали и есть опасный риск попасть в провод, например при прибивании гвоздя к стене (так вы точно знаете, что точно под розетки и над выключателями забивать гвозди нельзя).Кабель крепится к стене пластиковыми круглыми скобами (просверлено два отверстия, скоба вставлена).

10. Стяжка пола залита. Вопрос, на каком этапе класть кабель на стену, полностью зависит от личных предпочтений. Кто-то сначала штукатурит стены, потом делает штробу, протягивает кабель, штробу герметизирует. Я предпочитаю делать проводку до штукатурки стен. Этот способ может показаться неудобным, так как при оштукатуривании нужно будет особое внимание уделить точкам с монтажными коробами (их нужно чем-то соединить, а затем приподнять).Обратите внимание на левый угол - все соединения на выводных линиях розеток выполнены не в нижних коробках, а в отдельных распределительных коробках.

11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение выбирается в зависимости от нагрузки. Обычно используется кабель 3x2,5 мм². Для нагрузок большой мощности типа электроплиты может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 ватт), я использую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземление в сети освещения не требуется, его некуда подключать ).Вообще нормативы запрещают применение ПУНП в связи с тем, что технические условия допускают занижение жилого сечения до 30% по сравнению с нормативами, а при оптовой экономии везде и вокруг может вызвать пожар из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае моя максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем она может безопасно пройти через кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для монтажа линии освещения этот кабель наиболее удобен.Да, обратите внимание, что для стационарной проводки используется только одножильный жесткий кабель. Подрозетники и распределительные коробки монтируются в стене на строительный гипс (алебастр), как наиболее быстрый раствор для высыхания.

12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Нужны полезные инструменты. Верхний служит для зажима кабельных наконечников, например ПВ3 (сейчас заменяется ПУГВ), которые используются для сборки электрощита.Средний инструмент удобен для быстрого снятия оболочки кабеля NYM — пережатой, изогнутой, вытянутой. Ниже приведен простой инструмент для удаления концов проволоки, не очень удобный, но более чем достаточный для разовой работы.

13. Также необходимо иметь что-то вроде индикаторной отвертки. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Тот же простой китайский прибор с источником питания имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно! Не трогайте пальцами колпачок отвертки для определения фазы), но и целостность линии, а также как место обрыва провода.Справа оригинальная пустая электрическая панель. При переключении важно, чтобы все было распределено таким образом, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.

14. Сразу обращу внимание на нюансы куда "специалисты" пойдут на дно - нулевой провод должен быть синий, а у меня черный, т.к. в нашем дереве под названием Москва никогда ничего не бывает в наличии, когда мне нужно это (т.к. заведомо однофазный, нет явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой).Для коммутации в электрощите использую кабель ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные держатели НШВИ (штырь изолирован штыревой втулкой), они нужны для соединения витого провода перед переключением на винт (провода будут растягиваться - может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и двухполюсные шины (на фото справа на заднем плане) для подключения нескольких автоматических выключателей.

15.Коммутация в распределительных коробках осуществляется следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на кабелях сечением 3х1,5 мм² (почему и почему далее) и WAGO 222 (справа) на кабелях сечением 3х2,5 мм². Не забывайте всегда маркировать провода цветом. Серия WAGO 222, пожалуй, лучший вариант, если вы не хотите возиться с пайкой и обжимкой.

16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric серии Unica. Выключатели по современным стандартам должны быть выключены.Коммутация была старой школой со времен автоматических выключателей, включение которых было обусловлено их конструкцией. Выключатели серии Unica включаются, это их нормальное положение.

17. Переключите двойные розетки рядом со следующей. Шнур питания подходит к клеммам одной розетки, а затем идет к следующей. Правила хорошего тона рекомендуют при установке розеток подключать фазный провод справа.

18. Возвращаемся к электрощиту.Сразу хочу отметить - всегда используйте циферблат с очень большим запасом, лишним точно не будет. Я сделал по крайней мере все и почти все 36 позиций (3 ряда по 12) были заняты. Обязательно оставьте запас кабелей линии электропередач, равный минимальной высоте полуторакратного размера экрана. Справа вы видите первый вариант переключения, по сути это момент, когда дом был переведен с временной электрической цепи на постоянную. В процессе появилось несколько потребителей, и программа была немного изменена.

Итак рассказываю подробно что, как и почему. Пойдем!

Несколько слов о компонентах щита.

Автоматический выключатель или просто автоматический. Обеспечивает защиту от коротких замыканий, а также защищает электроустановку. Следовательно, он содержит два триггера — электромагнитный и тепловой. Первый срабатывает в случае короткого замыкания на линии, время срабатывания определяется времятоковой характеристикой, которая в любом случае в несколько раз превышает реальный номинал автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения, предназначенную для защиты электрических проводников. По сечению кабеля и используемым розеткам подбирается значение автомата. Самая распространенная ошибка, которую вносили в ЛЭП с автоматическим проводом сечением 2,5мм² на 25А, заключается в том, что кабель выдержит. Нет это не так. А причина кроется в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть номинальная стоимость машины.В общем, лучше перестраховаться вообще и снизить номинал автомата, именно он сможет защитить проводку от перегрева или, того хуже, от возгорания.

УЗО — защитное устройство, определяющее ток утечки. Простейшим механическим устройством является трансформатор дифференциального тока. Если объяснить на пальцах, то количество тока, "пришедшее" по фазному проводнику, должно быть равно количеству тока, "прошедшего" по нулевому проводнику. Если «исчезло» меньше, чем «прибыло» — утечка есть, защита сработала.При наличии заземления УЗО сработает, как только на корпусе прибора появится опасное напряжение, при отсутствии заземления - УЗО сработает, как только кто-нибудь прикоснется к корпусу (ударит по нему небольшим током). Из этого следует, что УЗО нужно использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. В этом случае делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически нельзя, последствия могут быть очень печальными. Что касается УЗО, то следует отметить, что оно само должно быть защищено от тока короткого замыкания, поэтому за ним должен следовать автоматический выключатель(и) с меньшим номиналом в линии, чем само УЗО.Значение того же УЗО подразумевает, какой максимальный ток рассчитывается, лучше ориентироваться на запас 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — замкнуть в розетке заземляющий и нулевой провода. УЗО должно немедленно отключиться.

Резюмируя: автоматический выключатель защищает проводку и оборудование, УЗО защищает человека. Существуют также пишущие машинки (здесь и ранее я использую терминологию нашей страны, хотя она и не совсем точна), устройства, совмещающие в себе функции автомата и УЗО.

Теперь переходим к набору:

Начинаем с верхнего левого угла. Вот идет кабель 3х6мм² от уличного покрытия. Вход УЗО с током утечки 300 мА. В народе называется «огонь». Применяется совместно с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности при отключении (в первую очередь выбьет «младшее» УЗО), во-вторых, повысит отказоустойчивость. За ним счетчик ABB C11, который я использую только для технического учета электроэнергии (сообщать данные о потреблении воздушного теплового насоса и не запускать его на уличном щитке).После этого идут два двухполюсных автомата, выполняющих также функции рубильников. Левый, со значением 40 А, используется для отключения питания всех электрических систем в доме, кроме теплового насоса с воздушным источником. Справа управляет тепловым насосом источника воздуха). С правой стороны термостат противообледенительной системы (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных выходов (которые, в свою очередь, питаются от одного УЗО от следующий ряд).

Второй ряд. В левом углу находится общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на переключение. Не стоит прокладывать провода за рейками, лучше оставить их максимально открытыми. Далее идет линия УЗО из 6 шт., где все потребители в доме поделены поровну. Ток утечки всех УЗО равен 30 мА, хотя в ванной лучше всего использовать УЗО с током утечки 10 мА.

Третий ряд.Автоматы состояний потребителей вдоль линии. Слева, справа и снизу находятся соответствующие нулевые шины, оставляя для каждой линии определенное УЗО. Они должны быть отдельными, иначе не будет смысла делить УЗО по отдельным линиям. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.

Как выбрать номинальный ток машины? Как мы выяснили выше, номинал автомата выбирается исходя из сечения проводника (медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает 25 А длительной нагрузки) и коммутационных устройств (бытовые розетки рассчитан на токи до 16 А).Переведите усилители в известные всем ватты - умножьте на напряжение (220 вольт).

20. Крупный план нижнего ряда машин. Одножильные кабели коммутируются прямо под винтами, предварительно нужно нажать на наконечник. Много необоснованных "экспертных" претензий к продукции IEK и очень напрасных. Это отличный вариант по соотношению цена-качество. Они производятся в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют лучше, чем «расово верные» ABB и Legrand. Ты не веришь? Спрашивайте у настоящих электриков, а не у шарлатанов, которым дорого.После недавней модернизации вся Москва электрифицирована в автоматике ИЭК, естественно в миллионном масштабе, количественная статистика отказов будет выше, чем у других марок, которые используются в жилом фонде на несколько порядков меньше. Что может случиться с IEK? И ничего, что могло бы навредить человеку. УЗО или автомат после работы просто не включатся и их нужно будет заменить. Это все.

21. Отвал в сборе.

22. Линейный макет с надписями.Простой и функциональный. Цвет выделенных групп на линиях. Если произойдет авария, например, на линии с насосом, он только отключится, и электричество во всем доме не пострадает. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточно минимум одного ввода УЗО на весь объект с током утечки 30 мА. Помните - УЗО всегда должно быть рядом. Даже если вы не обновили ввод в своей квартире и используете подключение TN-C с двумя проводами. Да, у вас нет отдельного заземления, но УЗО не решит проблему утечки фазы в корпус прибора без "помощи" человека.Но УЗО защитит этого человека.

23. Ну и последние виды заведений в помещениях. Напомню, что на розеточных линиях автомат не должен превышать номинальные 16А (у меня, например, линия в спальню была сделана кабелем NYM 3х1,5 мм² (не вижу необходимости подключать больше там нагрузка больше 2кВт) значит у автомата на этой линии ток 10А

24.И пару слов об освещении.В доме везде стоят недорогие камерные светильники GU10.Из светодиодных ламп заказал несколько моделей из китая на пробу , а также «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra.По цене последнего, в районе 230 рублей за лампу - честно скажу, покупать что-либо из Китая бессмысленно. Все образцы ценой менее 150 рублей за штуку имеют серьезные колебания цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra

Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в ПУЭ (Правилах устройства электроустановок). Есть некоторые отличия между главами, но в целом верно.Ведь от них зависит функциональность и долговечность электроприборов. Старая проводка может в лучшем случае отключить бытовые приборы, в худшем – вызвать короткое замыкание, способное стать причиной пожара. Поэтому электропроводка в частном доме должна выполняться с соблюдением требований безопасности и в соответствии со схемой работ.

Планирование

Как правило, электрика в новых домах не нуждается в замене. В этом случае может потребоваться только установка дополнительных светильников и новых розеток.В старых домах необходим разбор и замена поврежденного участка, желательно - всей проводки.

При замене электрики первым этапом работ является разработка схемы, на которой должны быть четко обозначены места предполагаемого расположения бытовых приборов и другого электрооборудования (компьютеры, вытяжки, кондиционеры). Также не стоит забывать, что на современной кухне нужно установить много розеток.

После того, как вы разместили все бытовые приборы, рассчитайте сопротивление и нагрузку.Только после этого определяется необходимость установки дополнительных машин. Устройства большой мощности требуют отдельной схемы подключения. Это позволит правильно распределить нагрузку и таким образом предотвратит перебои с электричеством по всему дому.

Методы установки

Замена электропроводки начинается с определения ее местоположения. Если вы планируете полностью заменить систему питания, достаточно выяснить точное местонахождение провода, входящего в дом, и уже отделить от него кабель по установленной схеме.Поиск осуществляется с помощью специальных устройств.

Электропроводка в частном доме может быть выполнена двумя основными способами - закрытым и открытым. Рассмотрим их более подробно.

Закрытый метод

В этом случае система питания полностью скрыта. Скрытая электропроводка позволяет не только создать эстетичный интерьер, но и защитить инженерные коммуникации от различных повреждений.

Однако этот вариант установки требует осторожного подхода.Чтобы спрятать кабель, нужно дополнительно приобрести гофрированные трубы для электромонтажа. На каждую точку (выключатель, розетку) нужно купить специальный короб, который защитит установленный механизм.

В стенах есть стеклянные панели, где размещается носитель. Когда проводка в частном доме полностью разведена, необходимо соединить провода между собой и проверить работу системы. И только потом наносится слой штукатурки.

Открытая дорога

Открытая схема подключения обеспечивает свободный доступ к проводам и каждой точке системы.При этом провод укладывается в специальные пластиковые короба, которые при необходимости идеально вписываются в интерьер. Проводка подключается с помощью специальных жгутов.

Безопасность

Электропроводка в частном доме должна быть размещена в свободном доступе. Все счетчики, розетки, крышки и выключатели должны находиться вдали от газовых приборов и на открытых площадках.

Розетки должны быть установлены на высоте не менее 300 мм от уровня пола, а выключатели - на уровне опущенной руки.Нежелательно устанавливать розетки в туалете и ванной. Однако если есть такая необходимость, следует проложить отдельную линию и качественную изоляцию кабеля.

Важно строго соблюдать требования безопасности. Электромонтаж должен проходить в полностью обесточенном помещении. Необходимо соблюдать рекомендации по кабелю и следить, чтобы он не соприкасался с металлическими конструкциями.

Основные этапы

Проводка своими руками должна выполняться последовательно.Весь процесс состоит из следующих основных этапов:

• Составление схемы подключения.
• Наценка.
• Строительные работы.
• Прокладка кабеля
• Установка освещения и розеток.
• Кабельные соединения в одной системе.
• Пусконаладочные работы.

Картографирование

Перед проводкой необходимо отработать чертежи. Это требуется для определения количества потребителей электроэнергии и способов их подключения.Схема позволит найти места установки всех элементов, оптимальное расстояние между ними, а также точное количество расходных материалов.

Чертежи могут быть выполнены в любом порядке, однако желательно соблюдение некоторых требований.

Мощные бытовые приборы (бойлер, электрическая плита, стиральная машина) должны быть заземлены. Для этого к системе электроснабжения необходимо установить 3 провода («фаза», «ноль», «земля»).Необходимо разделить линии подключения ламп и розеток.

Разметка

Согласно проектной документации необходимо выполнить работы по разметке. Необходимо обозначить места для прокладки кабелей и установки розеток. На этом этапе также возможно изучение особенностей обеспечения других инженерных коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление и т.д.).

Строительные работы

После разметки приступайте к сверлению стен. Требуется для прокладки коммуникаций.Бурятся канавы – специальные каналы в бетоне или кирпиче. Эти отверстия могут различаться по глубине и размеру. При отсутствии профессионального оборудования для штробления можно использовать обычное зубило. Но в этом случае процесс займет намного больше времени. Поэтому желательно использовать перфоратор или болгарку. Для создания отверстий под выключатели и розетки нужно просверлить круглые углубления диаметром 80 мм.

Прокладка кабеля

Как было сказано выше, электропроводка своими руками может быть выполнена двумя способами – закрытым и открытым.В первом случае монтаж осуществляется в пазы под штукатурку. Традиционно такие коммуникации создаются при строительстве здания. Этот вариант используется при строительстве домов для обеспечения максимальной безопасности. Но стоит отметить, что у этого варианта есть существенные недостатки — например, их сложно получить, если нужно добавить текущие приемники. Также можно проложить кабель со скрытой проводкой в ​​конструкции пола.

Во втором случае электропроводка открыта на поверхности стен и потолков.Этот вариант больше подходит для технических и дачных помещений.

Установка светильников и розеток

Электропроводку можно разделить на несколько видов - светильники, выключатели и розетки. Все они могут относиться к открытой или скрытой проводке.

Данное оборудование должно быть установлено на специальные подрозетники толщиной не менее 10 мм и диаметром 70 мм. Изделия должны быть изготовлены из непроводящих материалов – текстолита, оргстекла, дерева. Коробки устанавливаются в пазы и закрепляются гипсовым раствором.

С выключателя снимается верхняя крышка, кабель подключается к клеммам с запасом примерно 50-60 мм. Чтобы вставить корпус пластины из распорных пластин в коробку, необходимо выкрутить винты. Затем их следует завернуть, распорки отодвинуть, чтобы их можно было зафиксировать в установочном устройстве. Во избежание опрокидывания розетки винты необходимо затягивать поочередно. И в конце шапки он на месте.

Выключатели устанавливаются в разрыв «фазного» провода, ведущего к патрону.В случае короткого замыкания это позволит в кратчайшие сроки отключить сеть и обеспечит безопасность при замене осветительных приборов.

Во время установки не забудьте выключить, нажав верхнюю клавишу. Розетки подключаются параллельно основной электрической сети.

Соединение кабелей в одну систему

Линии соединяются в одно целое при помощи специальных зажимов. Для того, чтобы дополнительно обеспечить удобную работу электросистемы и возможность отключения или подключения дополнительных приемников, рекомендуется маркировать кабельные соединения.

Ввод в эксплуатацию

Проверка электрической сети является одним из важных моментов, так как позволит избежать многих проблем в будущем. Пусконаладочные работы включают следующие этапы:

• Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям электромонтажных работ и проектной документации.
• Измерение сопротивления изоляции.
• Проверить наличие замыкания и качество подключения заземляющих устройств.
• Испытание креплений для крепления ламп и патронов.

Разрешение на подключение

Проводка в доме завершена, помещение готово к подаче электроэнергии. Собственник электрических сетей на основании приемочных мероприятий составляет акт о допуске к присоединению. В процессе приемки фонда подача напряжения в новый дом по договору разрешена в течение всего испытательного периода. Для проведения этих испытаний необходимо обратиться к собственнику электрических сетей, к которым подключен источник питания, вместе с актом технического осмотра и допуском на присоединение.К заявке должны быть приложены следующие документы:

• Действующие технические условия.
• Конструкторская документация со всеми необходимыми согласованиями.
• Сведения об установленных приборах учета электроэнергии.
• Акт оперативной ответственности сторон и бухгалтерский баланс.
• Однопроводной источник питания.

Если вы решили заменить электрические сети, вам необходимо уяснить некоторые основные правила:

• Перед установкой необходимо нарисовать схему электропроводки с указанием расположения выключателей, осветительных приборов, розеток, приборов учета и электрозащиты.
• Замена проводки не приводит к оклеиванию помещения обоями. Рекомендуется выполнять установку как можно быстрее и одновременно.
• Важно, чтобы установка выполнялась квалифицированными специалистами.
• Как правило, проводку меняют раз в 30-50 лет, все зависит от качества монтажа и используемых материалов. Поэтому в данном случае не стоит экономить, это касается в первую очередь защитных устройств и кабельной продукции.
• Для электромонтажа желательно использовать медный кабель.Несмотря на то, что медная проволока, в отличие от алюминия, значительно дороже, обладает отличными механическими и электрическими свойствами.

Электропроводка в доме выполняется согласно электросхеме, на которой указано расположение точек подключения, узлов вывода мощности и используемых для этого кабелей. Следует понимать, что в зависимости от нагрузки на бытовую технику рассчитывается толщина и тип проводки.

Для выполнения работы своими руками необходимо запастись специальным инструментом.Если планируется проводка скрытого типа, то необходим штроборез, отличающийся от болгарки наличием двух алмазных дисков, движение которых прерывается специальной канавкой в ​​стене. Для открытой проводки приобретите монтажные крепления.

Передача электричества возможна только по материалу, который является хорошим проводником и в то же время отвечает требованиям безопасности. Большинство минеральных солей хорошо проводят электричество, но для проводки используется только металл или специальный сплав, защищенный снаружи изоляцией.

При монтаже кабельной линии направление провода можно менять только под прямым углом. Это необходимо для исключения появления статического напряжения между близко расположенными элементами сети. В деревянных домах рекомендуется прокладывать открытую электропроводку на роликах с проводами типа ПП, АПВ, АПР, ППВ, АППВ и АПН.

В кирпичных зданиях закрытые воздуховоды АППВС, АПН и АПВ можно прокладывать под штукатурку. Закрытая проводка выглядит более эстетично, но ее монтаж лучше только в тех зданиях, которые построены из негорючих материалов.

При выходе из строя такой электропроводки ремонт осложняется доступом, так как необходимо вызывать участок электропроводки для опознания места аварии. В результате такого ремонта будет повреждена практически вся стена, по которой проходит проводка. После ремонта потребуется восстановить интерьер. Если в качестве отделки используется малярный или листовой материал, работа упрощается. Когда закончишь обои - восстановить прежний вид будет сложно.

Важный момент при подключении к электричеству - подключение к внешнему источнику питания. Электричество для частного дома подведено к столбам, на которых есть пять проводов. Самый нижний провод — «земля», второй снизу обычно осветительный, а вот три верхних провода — фазы.

К дому нужно подключить только два провода. Это «земля» и одна из фаз. Есть три фазных провода для снижения нагрузки или замены сети в аварийной ситуации.Перед подключением следует узнать, к какой фазной линии подключено больше всего соседей. Этот провод будет максимальной нагрузкой, поэтому его лучше подключать к более свободной фазе.

У электрика в доме не должно возникать дискомфорта от размещенных там проводов, вся проводка должна быть закреплена и скрыта от глаз. При разработке схемы электропроводки учитываются архитектурные особенности здания. Если в доме планируется натяжной потолок, все провода можно спрятать туда.Во-первых, будет отличный доступ при ремонте, а во-вторых, такая проводка визуально не портит помещение.

Фарфоровые валики, такие как RSH и RP, чаще всего используются для прокладки проводки внутри помещений. Они предназначены для жилых комнат с нормальным микроклиматом в помещении. При прокладке кабелей в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать ролики ПК.

Чтобы проводка не провисала и не плотно сидела, через каждые 400 мм устанавливаются ролики.Расположение креплений должно быть указано в проекте.

Электропроводку в деревянном доме можно сделать скрытым способом. Для этого нужно использовать проволоку и нанести на древесину слой огнеупорного материала. Это для защиты дерева от возгорания при появлении теплового поля в проводке или банальной искры после ее замыкания.

В качестве негорючего материала можно использовать строительный гипс или асбест

. Материал следует наносить на дерево толщиной не менее 5 мм. С каждой стороны сплошной проволоки нижележащий слой должен выступать не менее чем на 3-5 мм.

На электросхеме показано точное расположение проводки с указанием положения осветительных приборов и розеток. На чертеже указана марка провода, который был выбран для размещения. Отступать от рекомендаций по оформлению не рекомендуется. Все замены не выдерживают напряжения в доме, в результате чего устройство защитного отключения будет срабатывать слишком часто, что губительно для бытовой техники.

Сердечник проводника может быть медным или алюминиевым.Каждый из них по-своему указан на схеме. Алюминиевые провода имеют маркировку A, а медные — PR, PV или PRG. Также на схеме подключения можно увидеть информацию о токопроводящей изоляции, которая может быть резиновой (П), поливинилхлоридной (В), полиэтиленовой (П) или бумажной (без этикетки).

К условному обозначению проволоки добавляется буква Г, если проволока считается гибкой, сердцевина которой состоит из переплетения множества тонких нитей. Правильно прочитав схему электропроводки, вы сможете узнать всю необходимую информацию для проведения электрика на дому.

Для того, чтобы провести проводку дома и подключить к источнику питания, недостаточно просто раскидать кабель по дому, необходимо установить вводное устройство. В качестве такого устройства в частном доме используется распределительный щит.

Все такие крышки изготавливаются по ГОСТ 9413-69. Они не только разрывают протекание тока, но и защищают жилую сеть от перегрузок, последствий коротких замыканий. Дополнительная функция такого покрытия – урегулирование использованной энергии.

Необходимо установить электросчетчик на приборную панель. Для частного дома подойдет однофазный счетчик типа СО. Для подключения однофазного счетчика схема подключения используемого счетчика должна быть указана в проекте внутренней электропроводки.

При соблюдении всех рекомендаций по проектированию можно провести домашнюю электропроводку за несколько дней, после чего можно выполнить пробный пуск блока питания и проверить работоспособность всей сети.В случае неработающих отдельных элементов, например розеток, необходимо отключить питание и проверить подключение элементов отдачи.

Монтаж электропроводки в доме своими руками подразумевает самостоятельную установку электрических розеток. На крышке розетки обычно указывается допустимое напряжение и сила тока, не наносящие вред изношенному компоненту. В частных домах и коттеджах максимальная выходная нагрузка не должна превышать 1500 Вт.

Необходимо спланировать подключение бытовых приборов таким образом, чтобы распределить нагрузку на сеть, не отдавая усиленную работу конкретно на одну точку. Переходники на большое количество розеток вредны тем, что пользователи не задумываются о том, как жесткое включение нескольких устройств нагружает всю проводку.

В зависимости от нагрузки рассчитывается срок службы розетки. С учетом правил охраны труда устанавливать розетки необходимо на расстоянии не менее 500 мм от обустройства квартиры с металлической поверхностью.

Для монтажа розетки в стене делается специальное углубление, в которое помещается коробка с начинкой розетки. Провод проложен до перекрестка. Учитывая, что провод со временем будет нагреваться в месте соединения, его придется снять и немного откусить, рекомендуется сделать небольшой перехлест соответствующим проводом для будущего ремонта.

Схемы подключения должны соответствовать требованиям безопасности и свободного доступа для ремонта.В местах прохождения электропроводки через перекрытия или стены электропроводку следует прокладывать внутри защитных труб с закрывающимися крышками. Это облегчает замену поврежденных участков кабеля.

Для того, чтобы сделать электропроводку дома своими руками, достаточно хорошо изучить план электропроводки. Не рекомендуется проводить электромонтажные работы без чертежей.

Фейсбук

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Гугл+

.

Своими руками находим и устраняем короткое замыкание в проводке. Электрическое короткое замыкание

Независимо от причины происшествия, отключение электрооборудования является одной из самых неприятных (с точки зрения диагностики и ремонта) неисправностей любой электроцепи - в квартире, частном доме или производственном помещении... Особо трудным случаем является закрытие скрытой электропроводки, так как проводка скрыта под слоем штукатурки.Даже если в инструментах бытового электрика есть приспособления, которые помогут найти место повреждения, не вскрывая стены, для ремонта провода все равно придется снимать.

Варианты блокировки воздуховода, причины и методы поиска

Казалось бы, причины короткого замыкания силовых кабелей и их разновидности – разные вопросы, но на самом деле они тесно связаны между собой. На самом деле короткое замыкание является следствием многих причин, по которым фазный проводник находится в непосредственном контакте с нулевым проводником или изоляция между ними не препятствует возникновению дуги (если на проводнике есть напряжение, конечно).Основные причины короткого замыкания проводки и какие могут быть последствия для определения места неисправности следующие:

Физический износ изоляции

Возникает со временем и из-за даже незначительных, но регулярных перепадов температуры.

Обычно в этом случае изоляция постепенно становится хрупкой от упругости – на ней появляются трещины, в которых может скапливаться влага или пыль. В случае неблагоприятного стечения обстоятельств это могло закончиться замыканием микротома, что является наиболее тяжелым случаем в плане устранения неполадок.

При этом вся проводка внешне выглядит целой, но при подаче на нее напряжения автоматический выключатель со временем отключается.

Подавляющее большинство неисправностей в электрической цепи ищут по принципу "слабого звена" - все контакты, переходы - все те места, где при монтаже оголяется внешняя изоляция кабеля. Поэтому при скрытой проводке поиск неисправностей всегда нужно начинать с розеток, коробок и крышек.

В результате - в этом случае производится тщательный осмотр проводки - если автоматический выключатель уже выбит, то место, где была повреждена изоляция, вероятно, сгорит и станет видимым. В некоторых случаях приходится ремонтировать проводку «стресс-теста», подавая на нее повышенное напряжение. Это достаточно экстремальный способ, ведь по сути необходимо произвести полное короткое замыкание электроустановки, после чего место выхода из строя видно «невооруженным глазом».

Мегаомметр также можно использовать для скрытой проводки и поиска микротрещин в изоляции, но он покажет только наличие короткого замыкания на локализованном участке электрической цепи и не может определить, где оно произошло.

При обнаружении неисправности, в зависимости от общего состояния электропроводки, необходимо принять решение о замене кабеля или восстановлении изоляции изолентой.

Пример мегомметра в видео:

Повреждение изоляции грызунами

Это достаточно распространенное явление в сельской местности и в промышленных условиях такие поломки не редкость - мыши прогрызают внешнюю изоляцию кабелей, затем внутреннюю и замыкают фазу с нулем.

Трудность в поиске такой неисправности может заключаться в том, что неизвестно, где мышь выберет место для своей «поедания». Но с другой стороны, обычно место повреждения хорошо видно, поэтому достаточно поверхностного осмотра провода, пусть и по всей его длине.

Следует помнить, что полноценная цепь здесь присутствует не всегда - иногда мышь может частично повредить изоляцию и закоротить провода не напрямую, а через себя. В этом случае очень вероятно найти место повреждения провода мертвым животным, прикованным к перекушенному проводу конвульсиями электрического тока.Хотя иногда бывает, что мышь выкидывает из кабеля, особенно если умудряется закоротить провода напрямую и происходит полноценное замыкание пережеванного провода.

Значительный перегрев изоляции кабеля

Это не всегда заметно на глаз, но при подаче напряжения на провода на них начинает воздействовать электромагнитное поле и стремится выпрямить металлическую часть провода. Пока провод работает нормально, это не особо важно, но если в него воткнуть слишком сильный ресивер, то провода начнут греться.Когда в результате изоляция становится мягкой, то проводники находятся под воздействием электромагнитного поля, которое разрушает пластик изнутри, а со временем и вовсе пробивает его. В результате последует полноценное замыкание, и сработает автоматический выключатель, а если совсем не повезет, то загорится и сама изоляция кабеля.

Пока изоляция провода не расплавится, визуально нельзя заметить, что он становится мягким, поэтому после прокладки новой линии или подключения к ней дополнительного электрооборудования необходимо проверить, не нагревается ли кабель.

Производители проводов обычно указывают на этикетках, какой кратковременный нагрев выдерживает изоляция, но в любом случае, если перегрев уже произошел, кабель лучше поменять.

Прямое соединение фазных и нулевых проводов

Причины прямого короткого замыкания в силовых шнурах могут варьироваться от банальной невнимательности, иногда допускаемой при монтаже, до аварии, вызванной бурей или другим стихийным бедствием.

Самое главное, что при прямом контакте между фазой и нейтралью всегда происходит резкое увеличение силы тока и температуры на проводниках. В большинстве случаев проводники не приспособлены к токам короткого замыкания, поэтому в месте контакта происходит мини-взрыв, в результате которого прогорает изоляция и разлетаются расплавленные частицы проводников, несущих ток, ее пепел вокруг. В этом случае нет особой проблемы, как найти короткое замыкание в проводке - все видно невооруженным глазом - провода оплавлены и все вокруг покрыто копотью.

Следует особо учитывать, что сажа, покрывающая всю прилегающую поверхность, как и пыль, в определенных концентрациях может проводить электричество, поэтому, устраняя последствия короткого замыкания, ее следует тщательно очистить.

Как предотвратить короткое замыкание?

Проще всего следовать рекомендациям, содержащимся в ПУЭ - почти всем записям в этой книге предшествует авария или хотя бы ЧП.Ну а раз правила наизусть учить скорее всего никто не будет, то как минимум следует руководствоваться здравым смыслом, который подсказывает следующее:

• Если проводка старая, настоятельно рекомендуется ее заменить. Если по каким-то причинам это невозможно, то следует хотя бы проверить контакты розеток и оценить, не требуют ли они дополнительной изоляции.
• Если квартиру затопили соседи сверху, то даже если ничего не замкнуло, это повод пересмотреть скрутку проводов в распределительных коробках - под воздействием влаги липкая сторона изоленты теряет его свойства.
• При забивании гвоздей в стены нужно быть осторожным - неудачно забитый гвоздь приносит с собой много "головной боли", связанной с заменой оборванного провода.

Или можно просто сфотографировать провода до того, как они будут спрятаны в стене.

• В частном секторе необходимо принимать дополнительные меры по защите электропроводки от крыс и мышей – способов борьбы с грызунами, которые находят домашние электрики, достаточно большое количество – это могут быть металлические гофры, смазывание тросов мастикой и другие методы.
• Если вам пришлось включить в розетку мощный прибор, следует внимательно проверить, не перегорели ли контакты и состояние изоляции.

Пример поиска короткого замыкания специальным прибором - на видео:

Устранение последствий короткого замыкания

В большинстве случаев речь идет о замене поврежденного участка проводки, и вам почти наверняка придется монтировать кабель вместо сгоревшего куска. Основные правила следующие:

• Пространство, прилегающее к месту, где произошло короткое замыкание, необходимо тщательно очистить от копоти - это может привести к повторению короткого замыкания.
• Не экономьте на проводе и старайтесь оставлять токопроводящий провод, на котором сгорела изоляция - провод всегда лучше заменить полностью.
• Если седла еще не полностью закрыты, но начали плавиться, не пытайтесь их ремонтировать - после многократного нагрева/охлаждения структура металла меняется и устройство становится более чувствительным.

Если проводка начала укорачиваться «от старости» (изоляция стала хрупкой), это срочный сигнал к полному ремонту – в любом случае это обойдется дешевле, чем ликвидация последствий возможного пожара.

В итоге - не боитесь короткого замыкания

Обычно процесс полного КЗ в проводке протекает очень быстро - все происходит за доли секунды, после чего срабатывает защита. У электриков старой закалки даже черный юмор по этому поводу есть: "Включи - если коротко, сразу увидим". Это значит, что до того, как возникнет ЧП, должны быть приняты все необходимые меры безопасности, а если это произойдет, останется только ликвидировать последствия.

Яндекс.Директ

Из всех возможных проблем с электричеством, пожалуй, самая неприятная - проблемы с проводкой. Они случаются редко и поэтому всегда неожиданно. Такое мероприятие тем более неприятно, что ремонт розетки или настольной лампы займет десять минут и может подождать, пока у вас появится свободное время, а проводка требует внимания здесь и сейчас, а ремонт займет много времени. Если вы радиолюбитель, то вторая часть посвящена схемам.

Дело в том, что для разводки можно было использовать алюминиевый провод, не стойкий к обрыву; изоляция могла быть повреждена при небрежной работе электриков, и, как следствие, кабель не выдерживал перегрузки по току. Результатом может быть короткое замыкание, которое вы можете распознать, развернув предохранительные заглушки. Возможно, провод просто тихо перегорит где-нибудь в стене и вдруг половина квартиры лишится света.
В современных квартирах вся проводка скрыта, проложена в канавках, выдолбленных в стене, и покрыта сверху толстым слоем штукатурки, затем побелкой или обоями (краска, стеновые панели, гобелен и т.). Таким образом, доступная каждому кропотливая работа — скручивание двух концов провода и обмотка их изолентой — обрастает массой досадных препятствий. Ремонт скрытой электропроводки потребует мастерства штукатура-маляра, правильных инструментов и времени.
Вам повезет, если короткое замыкание в скрытой проводке (например, из-за обрыва изоляции провода) удастся обнаружить, не разрушая половину стены между двумя распределительными коробками. Но по-настоящему сдаются, когда без каких-либо шумовых и световых эффектов просто пропадает напряжение в нескольких розетках и гаснет свет.
Вы уже проверили напряжение на входе в свою квартиру. Пробки. Ну а если где-то в квартире еще светит свет, значит, зона поиска щелей сужается. С другой стороны, такая ситуация не дает надежды на какую-либо другую причину отказа.
Так что не обманывай себя - надо оголить скрытые провода, искать обрыв кабеля, потом заново штукатурить и клеить обои. Однако, зная некоторые правила, по которым, надеюсь, устраивали проводку в вашей квартире, можно хотя бы примерно рассчитать место разрыва.Используйте свои аналитические способности.
Сначала найдите последнюю распределительную коробку, имеющую напряжение на одной из жил каждого двухжильного кабеля (проверяется индикатором напряжения). Если крышки ящиков спрятаны за обоями, их можно легко найти, нажав. Это начало поиска.
Во-вторых, направления проводов должны определяться кратчайшим путем их проводки; Розетки, выключатели и светильники служат вехами на пути проводки.Знание того, где проходит кабель в стене, может минимизировать потери, но проводка не всегда основана на элементарной логике, а разводка не всегда позволяет рассчитать кратчайший путь.
Как избежать повторного ремонта? Оказывается, с небольшим количеством крови при поиске бреши еще можно иметь дело! Для этого потребуется простое устройство, которое лучше всего собрать или заказать заранее, пока не грянул гром.
Принцип действия - регистрация электрического поля проводника под напряжением.

Устройство состоит из 4-каскадного усилителя НЧ с коэффициентом усиления около 3000-5000, выпрямителя, ключевого каскада и генератора звуковой частоты 900-1600 Гц, питающихся от двух последовательно соединенных аккумуляторов 3336L и потребляющих ток 5 -8 мА. Напряжение частотой 50 Гц, наведенное проводником с током в антенне А, усиливается усилителем НЧ, собранным на транзисторах Т1 - Т4, и выпрямляется диодом Д1.

Выпрямленное отрицательное напряжение 0,2-0,4 В подается на базу транзистора ключевого каскада Т5 и отпирает его.

В это время запирающий генератор, установленный на транзисторе Т6, начинает генерировать колебания звуковой частоты. Эти вибрации будут слышны через наушники, нагруженные генератором. Все детали и транзисторы1 устройства, за исключением выключателя V1, батареи питания, розеток G1 и телефонов, размещены на гетинаксовой плате размерами 120×72 мм.
Плата прибора, элементы питания, розетки и выключатель питания расположены внутри и на боковых стенках металлического корпуса размерами 150х78х45 мм.Антенна А представляет собой лист медной фольги размером 130×65 мм. Монтируется в окне крышки корпуса на гетинаксовой изоляционной плите размерами 146×74 мм. Статический коэффициент усиления по току (No) транзисторов, установленных в устройстве, должен быть примерно 35-50.
Трансформатор Тп1 намотан на сердечнике 1115×6, обмотка I содержит 1500 витков провода ПЭВ 0, 1, обмотка II - 600 витков того же провода. Работу блокинг-генератора можно проверить мгновенным замыканием коллектора с эмиттером Т5 проволочной перемычкой.При правильном соединении выводов обмотки и трансформатора Тпл генератор сразу начинает работать. В противном случае вам придется поменять их местами.
Для установления ключевого каскада на базу транзистора Т5 следует подать напряжение 0,2-0,4 В отрицательной полярности. Его можно снять с делителя из постоянных резисторов 5, 1 кОм и 150 Ом, включенных в общую цепь питания. При подаче этого напряжения на ключевой каскад напряжение питания запирающего генератора НЧ должно быть 7~8В.Наладка усилителя низкой частоты сводится к подбору сопротивления резистора R3, от которого зависят режимы работы транзисторов Т2 - Т4. Использование в схеме переменного резистора R2 позволяет регулировать чувствительность прибора.
Трасса скрытой проводки или место ее повреждения определяется следующим образом.
К цепи подключена фаза питания 220/380 В, обрыв или маршрут которой необходимо указать К устройству подключены наушники и включено питание. Вы должны услышать короткий звук генератора в наушниках при включении питания.Это означает, что устройство работает нормально. Антенна А направлена ​​в сторону предполагаемого положения провода и ее путь отслеживается по наличию тона в наушниках. В случае обрыва провода звук прекращается в 5-7 см от обрыва.
Нормально настроенный прибор может обнаружить наличие 50 Гц на расстоянии 6~8 см от проводника. Во всех случаях металлический корпус прибора должен соприкасаться с руками оператора.
Помимо определения прокладки проводки и обрыва проводов, прибор можно использовать для определения места неисправности скрытой проводки.Для этого на вход прибора через разъем G1 подключается электромагнитный датчик, позволяющий регистрировать магнитное поле проводов переменного тока.
Датчик электромагнитный представляет собой разомкнутую магнитопровод из трансформаторного железа Ш-образной формы с катушкой, содержащей 3000-6000 витков провода ПЭВ-2 сечением 0,1-0,12 мм. Сердечник Р112 (можно 9, Ш10, Ш14 и т.д.), толщина комплекта 12-15мм. Датчик крепится на штанге и соединяется с прибором гибким экранированным кабелем длиной 1,5-2 м.Место скрытого короткого замыкания в проводке определяется следующим образом.
Пара проводников, положение короткого замыкания которых необходимо определить, подключается к специальному понижающему трансформатору

Датчик направляется к месту проводки на открытой стороне магнитопровода и сигнал отслеживается в наушниках благодаря наличию сигнала в наушниках. Магнитного поля за КЗ нет, сигнал пропадает.
Трансформатор Тп1 намотан на сердечнике Ш16, толщина пакета 32 мм.Обмотка I содержит 1560 витков провода ПЭВ-2 0,14 мм, обмотка II- 8 витков провода ПЭВ-2 0,8 мм. Конденсатор С1 включен в цепь первичной обмотки для ограничения тока во вторичной цепи при поиске короткого замыкания на коротких расстояниях (5-8 м).
Еще одно устройство, позволяющее бесконтактно определять напряжение в сети, может быть использовано для указания маршрута скрытой проводки.
Устройство реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля и его работа не зависит от наличия или отсутствия тока в проводке.
Индикатор напряжения питается от батареи 9 В. Потребляемый ток в режиме сигнализации 15 мА, при отсутствии сигнала 5 мА. Размеры 100 х 50 х 30 мм, вес 250 г.
Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора представлена ​​на рисунке 5.
Он состоит из следующих блоков: антенны, электрометрического усилителя, дискриминатора и расширителя импульсов, блока звукового сигнала и блока контроля состояния. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной схеме МС2, повторителе напряжения с полевым транзистором на входе.Чувствительность его зависит в основном от сопротивления резистора R6 и может регулироваться в небольших пределах резистором R5.
Блок дискриминатора и импульсного расширения состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и импульсного на транзисторах Т1 и Т2, порог срабатывания которых задается диодом ДЗ.Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторы ТЗ и Т4. В коллекторной цепи транзистора Т4 содержится миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.
Принципиальная схема бесконтактного детектора напряжения
Блок контроля работоспособности представляет собой асимметричный мультивибратор на микросхеме МС1, формирующий короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С1. Эти импульсы один раз в 5-6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и запускают устройство. В этом случае сирена издает одиночный звуковой сигнал длительностью менее ОД с, что свидетельствует о исправности устройства.Если индикатор напряжения ввести в электрическое поле электроустановок, то электромагнитное поле будет направлено в антенну, достигая входа усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор С3 поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала ниже указанного уровня, съемка не начинается.
Расстояние до токоведущих частей электросистемы уменьшается, поэтому резко увеличивается. При достижении установленного уровня сигнала срабатывает импульс и бипер начинает генерировать звуковой сигнал.Все части сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором помещены в металлический корпус, торцевые стенки которого выполнены из изоляционного материала. Одна из торцевых стенок выполнена из фольги -покрыта гетинаксом и служит антенной. С части поверхности гетинакса удалена фольга, размеры антенны определяются при позиционировании прибора. В части передней стенки, лишенной фольги, просверлены два ряда отверстий диаметром около 1,5 мм для звукового канала акустической камеры.
На рис. 6 показана конструкция акустической резонаторной камеры и крепления к ней электромагнитной капсулы. Используется вторая стенка камеры, боковая стенка корпуса сирены. Эта камера расположена под печатной платой.
На второй торцевой стенке имеется выключатель для включения устройства и розетка HI1 для подключения зарядного устройства. Создание сигнализатора напряжения не представляет сложности и сводится в основном к подгонке порога срабатывания к напряженности электрического поля.

Конструкция акустической резонаторной камеры с прикрепленной к ней крышкой гр1.
Сначала проверьте потребление тока при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5-6 мА. Затем коллектор и эмиттер T2 замыкаются накоротко. В этом случае должен быть сгенерирован звуковой сигнал. При отсутствии сигнала служебного контроля проверить мультивибратор на микросхеме МС1. Подводя итог, сирену тестируют, постепенно выводя ее на разрешенное правилами безопасности расстояние от токопровода.При этом устройство должно работать и издавать звук.
Правильно настроенный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжение 220/380 В с расстояния 5-10 см. При этом металлический корпус сигнализатора должен соприкасаться с рукой оператора. Если расстояние сигнализатора отличается от указанного, чувствительность усилителя следует отрегулировать подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сирены следует уменьшить сопротивление резистора R5, а при слишком большом - увеличить.При необходимости изменения чувствительности сигнализатора в широких пределах следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.
Определив место повреждения, можно попробовать полностью заменить поврежденный провод, не повреждая стены. Если в специальных канавках была проложена скрытая проводка, попробуйте вытащить поврежденный кусок провода, с его помощью протянув новый.
Для этого отсоедините один конец поврежденной секции в распределительной коробке. Доступ ко второму концу можно получить, удалив первую розетку или выключатель при повреждении.
Если это не удается, зная место повреждения скрытой проводки, можно ограничиться точным вмешательством, не прокалывая стену на всем протяжении трассы проводки
svet4house.com

Доброе утро.

Я так понимаю вы заключили договор с провайдером на подключение к интернету и при проводке он повредил общее имущество в МКД, то есть этот кабель, если конечно этот кабель метровый, тк. в этом случае он принадлежит соседу.

Тогда вы не несете никакой ответственности.

Утв.
Постановление Правительства РФ

от 13 августа 2006 г. N 491
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СОДЕРЖИМОЕ ДОЛЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ
7. В состав общего имущества входит внутренняя система электроснабжения, состоящая из ввода-вывода шкафы, устройства распределения, безопасности, устройства контроля и управления, приборы коллективного (домашнего) учета, электроэнергия, напольные панели и шкафы, осветительные установки для помещений, общего пользования, электроустановки, системы дымоудаления, автоматическая пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод , грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматических запирающих устройств входной двери многоквартирного дома, сетей (кабелей) от установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) счетчиков электроэнергии, а также другие устройства элементы в этих сетях.

Вы являетесь потребителем услуги (работы), поэтому ответственность за все действия несет исполнитель. которые причинили ущерб другим третьим лицам.

Статья 1095. Гражданский кодекс Российской Федерации Основания для возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина или имуществу юридического лица вследствие конструктивных, нормативных или иные недостатки товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверности или недостаточности сведений о товаре (работе, услуге), подлежат возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или предоставившим службы (исполнителя) независимо от их вины и от того, состоял ли потерпевший с ней в договорных отношениях или нет.
Статья 1096. Лица, ответственные за ущерб, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги»
2. Ущерб, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, возмещает лицо, выполнившее работу, услугу (подрядчик).
Статья 1098. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный недостатками товара, работы, услуги Правила пользования товаром, результатом работы, услуг или их хранения.
ЗАКОН
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Статья 14. Материальная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги)
1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков конструкции, производства , ограниченность или иные недостатки товара (работы, услуги) возмещается в полном объеме.
2. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатка товара (работы, услуги), предоставляется каждому потерпевшему независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом (исполнителем) или нет.

Как правило, Ремонт проводки запускается при проблемах с питанием. Рано или поздно возникают ситуации, когда дом или квартира перестает работать или пропадает освещение. В этом случае каждый владелец приступает к ремонту электросистемы самостоятельно или нанимает специалистов.

Возможны различные причины неисправности проводки. Самые распространенные из них:

• - короткое замыкание, как правило, происходит из-за повреждения изоляции между жилами.Чаще всего причиной короткого замыкания являются места перегиба проводов – ввод для подключения розетки, в патронах для ламп, перекрученные провода электроприборов – утюга, фена, настольной лампы.

Также короткое замыкание может быть вызвано подключением большого количества электроприборов к одной розетке через тройники, в результате чего контакты сильно нагреваются, что приводит к оплавлению изоляции проводника.

• - Плохой контакт в месте соединения проводов. Этот тип неисправности возникает при нарушении контакта между соединенными проводниками.
• - механическое повреждение тросов. Это часто случается, когда владельцы начинают сверлить или забивать гвозди в стену со скрытой электропроводкой.

С чего начинается ремонт электросистемы?

Так как питание в дом или квартиру поступает от вводного электрощита, то ремонт электропроводки начинается с него. В первую очередь необходимо проверить включение защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и т.п.).).

Возможно, в вашем доме отключено напряжение из-за отключенных автоматических выключателей или перегоревших предохранителей. Если при проверке электрощита автоматический предохранитель находится в выключенном положении, в элементах электропроводки должно быть установлено короткое замыкание.

Кроме того, перегрузка по току может вызвать срабатывание автоматических выключателей. Это происходит, когда машина перегружена, и при этом включается мощное оборудование. Для этого нужно выключить некоторые электроприборы и через некоторое время снова включить машину.

Если вы обнаружите, что в доме или квартире нет напряжения и включены защитные устройства во вводном распределительном щите, попробуйте несколько раз привести в действие автоматические выключатели. Возможно, причиной сбоя может быть отсутствие контакта внутри самой машины.

Поиск и устранение неисправностей проводки

Так что если описанные выше действия не работают, нужно приступать к поиску неисправности и ремонту непосредственно проводки.

Устранение неполадок делит всю проводку на отдельные секции.Чтобы знать, как проводка делится на участки, неплохо иметь под рукой электрическую схему.

Небольшой пример ремонта электропроводки в частном доме

Предварительные данные: Допустим, не работают розетки и освещение на кухне и в спальне.

Причина сбоя: Обрыв провода-2 (но мы этого пока не знаем).

Ремонт электросистемы разобьем на несколько этапов. Для начала нужно проверить блок питания в распределительной коробке №2, ведь именно от него запитаны кухня и спальня.

Открываем этот ящик и смотрим. Места соединения проводов должны быть целыми, неразрезанными (сгоревшими в случае короткого замыкания) и исправными (отсутствие протечек изоляции проводов). При необходимости подтяните скрученные провода для лучшего контакта (если для соединения проводов использовалась скрутка).

При отсутствии видимых повреждений в коробке после визуального осмотра проверьте наличие напряжения в местах соединения (скрутки) проводов 1 и 2 (коробка №2). Напряжение должно быть! Если его нет, то проблема в плохом контакте.

Идем дальше, теперь вам нужно проверить, что напряжение доходит до распределительной коробки №3. Для этого откройте ее, а также проверьте наличие напряжения на проводниках, несущих провода. Никакого напряжения! Значит, проблема в проводе (например, его повредили электродрелью при установке образа).

Чтобы окончательно убедиться, что провод поврежден, нужно проверить его на целостность. Для этого выключите автомат на вводе в дом, открутите провод-2 с обеих сторон (в распределительной коробке №2 и №3) и «прозвонкой» проверьте жилы провода на целостность.

Устранить неисправность поврежденного провода в этом случае можно тремя способами:

1. 1. Удалите поврежденный провод и вместо него проложите новый в стене. Для этого нужно выдолбить участок стены поврежденным проводом;
2. 2. Наденьте на поврежденный кабель открытую дорогу нового в кабель-канале (открытая проводка).
3. 3. Если при монтаже электропроводки изначально был проложен трехжильный провод, а заземления в доме нет, можно использовать третью жилу как рабочую (при условии повреждения одной из жил в оборванном проводе ).

Если во всем доме нет электричества, в первую очередь проверяется наличие напряжения на вводном автомате. Если переключатель исправен, напряжение будет и на входе, и на выходе автомата (разумеется, во включенном положении последнего), то следуйте схеме выше.

Инструмент для ремонта электрических проводов

Основные инструменты для ремонта электропроводки.

Продолжаем искать неисправности в электрической сети.Затем переходим к проверке проводки.

Важно! Соблюдайте при работе с электричеством. Без профессионального опыта все работы выполнять только при отключенном питании.

Механические повреждения проводов группы освещения

Электропроводка группы освещения квартиры зависит от типа дома. В кирпичных домах постройки 50-60-70 годов, освещение квартиры встроено в стяжку пола верхней квартиры. В панельных домах проводка освещения заделана в углубления плит перекрытия.Другие варианты кабелей менее распространены. В любом случае электропроводка начинается с группы автоматического освещения, установленной в щите пола, и «идет» в первую квартирную распределительную коробку.

Из первой коробки световая проводка идет одной линией в первую комнату, а другой в ванную комнату и кухню.

Ремонт поврежденных проводов

Если по полу верхней квартиры проходит световая проводка, то при ремонте такой проводки возникнут проблемы с соседскими коммуникациями.Вполне вероятно, что соседи сверху делали ремонт и повредили проводку. Нужно проверить.

Если у соседей нет ремонта, то для решения проблемы нужно переезжать с бокса на бокс по своей квартире, проверяя (прозвонив) провода на целостность.

Все работы выполняются при выключенном питании. Для непрерывности используйте мегомметр или бытовую лампочку и батарейный диск (9В).

Помните, что в большинстве домов над каждым выключателем есть распределительная коробка.

Ошибки освещения помещения

Если освещение в помещении не работает, ищем повреждения проводов освещения. Начинайте проверку проводки освещения в комнате с люстры.

• Проверьте правильность подключения люстры (возможно, один из шнуров питания оторван или сломан).
• Вместе с контактами люстры проверьте контакты выключателя.
• Затем проверьте линию от люстры до распределительной коробки над выключателем.
• Затем проверьте линию от распределительной коробки над выключателем до выключателя.

Замечу если у вас алюминиевая проводка то скорее всего неисправность связана с обрывом провода в соединении зеркала или в переключателе. Если, конечно, вы не просверлили провод в стене.

Медная проводка не порвется. Если есть неисправность, ищите ослабленный винтовой контакт в соединении люстры или выключателе. Также возможно ослабление контакта в распределительной коробке, если соединение в ней выполнено некачественными клеммами.

Проверка группы розеток

Поиск неисправности группы розеток аналогичен проверке освещения.

1. Сначала проверьте группы. Если электричество уходит из автомата, идите в квартиру. 2. Если не работают все розетки, начните проверку розеток сначала от панели к групповым розеткам. Напомню, что все розетки группы соединены шлейфом (параллельно). Если контакт на первом выходе группы обрезан или удален, остальные разъемы работать не будут.Проверьте контакты в первом разъеме. Если контакты окислились, очистите их. 3. Если с первой розеткой все в порядке, проверьте линию от первой розетки до ближайшей распределительной коробки. Затем проверьте линию от него до следующего квадрата и так далее до щита. Это означает, что вы двигаетесь от выхода к. 4. В случае групп розеток велика вероятность обрыва провода в стене. Это связано с развешиванием мебели или деталей интерьера на стенах. Как найти проводку в стене и проверить ее на целостность, я писал в статье: стоит прочитать.5. После обнаружения неисправности остается заменить неисправную часть проводки, устроив или проведя новую проводку в коробке, либо изменив внешний вид.

Механические повреждения проводов - достаточно редкая поломка и характерна для старых домов.

.

Как сделать громоотвод своими руками пошаговая инструкция. Самостоятельный монтаж молниезащиты в частном доме

Громоотвод представляет собой защитное устройство, в котором система проводников отводит электрический разряд на землю. Молниезащита является важнейшим элементом обеспечения безопасности жильцов и имущества в здании. При желании и наличии некоторых знаний соорудить громоотвод своими руками вполне реально.

Принцип действия и устройство

Система молниезащиты состоит из трех элементов:

• громоотвод;
• токоотвод;
Заземлитель
• .

Принципиальная схема устройства представлена ​​на рисунке ниже.

На громоотвод возложена функция приема разряда молнии. По нижним проводникам в контур заземления подается электрический ток, который переводит разряд в землю.

Громоотвод

Существует три типа громоотводов:

• стержень;
штифт
• ;
• сетчатый.

Сама крыша также может выступать в качестве приемника.

Барный приемник представляет собой металлический стержень, крепящийся на кровати (на крыше, рядом со зданием, на высоком дереве). Нижний провод (провод) соединяет штырек с контуром заземления. Медь, алюминий или сталь используются для производства молниеотводов. Причём первый вариант самый лучший по охранным качествам, а самые дешёвые ресиверы сделаны из стали.

Сечение стержневого вентиляционного терминала должно быть не менее 35 м2. мм, если речь идет о меди, и 70 кв.мм - для стальных устройств. Длина веретена варьируется от 50 до 200 см.

Бар-ресиверы, как правило, эстетичны, но зона покрытия не очень велика. Для расчета покрываемой площади проводится мысленная линия от самой высокой точки колышка до уровня земли под углом 45 градусов. Все пространство в треугольнике периметра защищено. Из-за малой площади покрытия молниеотводы применяются для защиты небольших домов, бань, гаражей и т. д.

Внимание! Молниезащиту можно сделать своими руками или приобрести готовую.

Молниеотводы выполнены в виде металлических сеток и представляют собой арматурный каркас с ячейками размером от 3 до 12 м. Толщина арматуры в среднем 6 мм. Сетка укладывается на определенной высоте над кровельным покрытием, оставляя зазор не менее 15 см. Наиболее подходящими объектами для использования решетчатых систем являются большие крыши (жилые дома, торговые центры, производственные и складские здания и т. д.).

Кабельный приемник размещается на двух или четырех мачтах, соединенных между собой стальной или алюминиевой проволокой.Трос натягивается по коньку деревянными брусками, выполняющими роль опор. 5 мм — минимальный рекомендуемый диаметр кабеля.

По сравнению со стержневыми устройствами описываемые устройства охватывают гораздо большую площадь. С точки зрения производительности системы подвесных линий лучше подходят для задачи молниезащиты, чем стержневые или сетчатые приемники. Такие системы особенно распространены на шиферных крышах.

Иногда громоотводом служит сама крыша. Это возможно, когда крыша сделана из профнастила, стальной черепицы и других материалов на основе металла. Существуют требования, которые дисквалифицируют кровельный строительный материал, если его толщина менее 4 мм (иначе его может сжечь молния). Также запрещены легковоспламеняющиеся материалы.

Провод вниз

Шестимиллиметровая медная, стальная или алюминиевая проволока используется для производства проводников. Соединения с остальными элементами системы — громоотводом и контуром заземления — выполняются болтами или сваркой.Дренажный кабель требует качественной изоляции от окружающей среды (подходят кабельные каналы). Еще одним требованием является выбор нижнего проводника с кратчайшим путем от молниеотвода до заземляющего устройства.

Заземлитель

Контур заземления находится в непосредственной близости от здания. При этом выбирают место вне выгульной зоны и поближе к какому-либо забору. Электрический заряд, поступающий в контур заземления через нисходящий проводник, отводится на землю через металлические стержни.Брусья вбиваются в землю на глубину примерно 80-100 см, располагаются так, чтобы при соединении образовывали треугольник.

Подготовительные действия

Перед изготовлением громоотвода необходимо подготовиться. При этом по важности этот этап не отличается от собственно процесса монтажа системы молниезащиты. Вам предстоит произвести расчеты по формуле, подобрать материалы и найти подходящее место для установки молниезащиты.

Формула расчета

Молниезащита достаточно сложная и ответственная система в силу своих задач.При его планировании требуются точные расчеты и оценка потенциальных угроз. При этом нет необходимости производить слишком сложные математические расчеты. Достаточно определить зону покрытия системы по формулам. В случае стержневого молниеотвода для расчета необходимой высоты устройства используются коэффициенты. Используется следующая формула:

Подходит для громоотводов высотой до полутора метров, что достаточно для защиты частного дома от ударов молнии.

Материал громоотвода

Строительные материалы необходимы для создания системы защиты. Вам придется выбрать сталь, медь или алюминий. В этом случае необходимая площадь сечения будет отличаться, что диктуется разным сопротивлением каждого вида перечисленных металлов. Чтобы дополнительно пояснить сказанное, ниже приведена таблица, в которой указаны минимальные требования к элементам молниезащиты в зависимости от типа металла:

Материал	Громоотвод		Провод вниз		Заземлитель
	Площадь поперечного сечения, мм	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Диаметр, мм
Медь	35	7	16	5	50	8
Сталь	50	8	50	8	100	11,5
Алюминий	70	9,5	25	6	Неприменимо

На основании данных, представленных в таблице, оптимальным выбором материала является медь.Однако самый дешевый вариант громоотвода своими руками – стальной.

Отводной проводник имеет меньшее сечение по сравнению с другими элементами защитной системы. Рекомендуется постепенно увеличивать его толщину от приемника к контуру заземления.

Совет! При создании молниезащиты желательно использовать один и тот же тип металла для всех элементов конструкции.

Для изготовления молниезащиты необходимы следующие материалы и инструменты:

1. Громоотвод.Для стержневой системы вам понадобится металлический штифт. Также имеется телевизионная мачта или антенна для приема радиосигналов. На рынке доступны готовые приемники, такие как GALMAR или SCHIRTEC.
2. Проволока металлическая нужного сечения.
3. Заземляющие устройства (металлические стержни, трубы или ленты).
4. Пластиковые хомуты, скобы, винты.
5. Инструменты для работы (сварочный аппарат, электродрель, молоток, лопата).

Место установки

Громоотвод должен быть расположен в самой высокой доступной точке на строительной площадке.При этом следует помнить о конусообразной защитной зоне. Громоотвод должен быть расположен так, чтобы здание было полностью экранировано. Получается, чем дальше громоотвод от дома, тем выше он должен быть.

По финансовым соображениям громоотвод лучше всего разместить на крыше здания. В этом случае не требуется сооружение высокого кронштейна, что к тому же вряд ли будет эстетично.

Совет! Не рекомендуется устанавливать громоотвод посередине крыши.Ресивер лучше поставить на край крыши и прикрепить к стене. Такой подход снижает риск попадания молнии в любую часть крыши.

Другая проблема заключается в правильном расположении заземления. При ударе молнии в землю уходит мощный разряд и в этот момент возле заземлителя не должно быть живых существ. Поэтому разработаны требования по минимальным расстояниям от заземления до стены дома - 1 м и для пешеходных дорожек - 5 м.Заземляющее устройство должно быть установлено в месте, где нет вероятности присутствия человека. Кроме того, вокруг заземлителя должно быть установлено ограждение, а рядом должна быть размещена предупреждающая табличка.

Внимание! Эффективное заземление возможно только на мокрой поверхности. Это следует учитывать при выборе места для контура заземления. Если нет постоянно влажного участка, есть смысл подумать об искусственном поливе.

Установка громоотвода на кабель

В первую очередь нужно протянуть провод по коньку крыши.Он будет действовать как приемник молнии. Если кровля сделана из легковоспламеняющихся материалов (дерево, пластиковая черепица и т. д.), проволоку следует укладывать на высоте не менее 15 см над материалом. В этом случае пластиковые фиксаторы будут выполнять для него опорную функцию. Концы проволоки крепятся к металлическим мачтам (называемым горизонтальными приемниками).

Нижний трос крепится к ресиверу с помощью сварочного аппарата с помощью болтов или заклепок. Изоляция наносится на прилегающие участки.На крыше нижний воздуховод крепится скобами, а на стенах — пластиковыми хомутами. Проводник лучше укладывать в кабель-канал, чтобы избежать повреждающего воздействия на него влаги.

Заземление выполнено следующим образом:

1. Выкопать траншею глубиной 80 см.
2. В дно траншеи забиваются металлические колышки.
3. Соедините их стальной трубой или лентой. Для этого используется сварочный аппарат.
4. Перенесите ленту в секцию дренажного соединения.
5. Нижний проводник подключается к заземляющему электроду.

Крепление стержня громоотвода

Для установки штанговой системы требуется высокая станина. Его функции может выполнять, например, мачта телевизионной антенны. Ствольная коробка крепится к ней сварным или болтовым соединением.

Установка разрядного провода и системы заземляющих электродов аналогична описанной выше для молниезащиты на опорных линиях.После завершения сборки проверьте сопротивление системы. Максимально допустимое сопротивление составляет 10 Ом.

Дерево как громоотвод

Для создания громоотвода своими руками подойдет обычное дерево. При этом его высота должна примерно в 2,5 раза превышать уровень крыши здания. Расстояние до дома должно быть не менее 3 м.

Один конец провода диаметром 5 мм приваривается к земле, а соединение закапывается в землю. Оставшийся конец будет раковиной.Его ведут на вершину дерева.

Обслуживание строительства

Металлические устройства чувствительны к негативным воздействиям окружающей среды. Во избежание развития коррозионных процессов и для сохранения рабочих свойств металлов необходимо регулярно осматривать систему молниезащиты.

С приходом весны - перед началом грозового сезона - необходимо произвести визуальный осмотр всех элементов установки. В процессе эксплуатации металл настолько повреждается, что без замены деталей не обойтись.

Обратите особое внимание на свои контакты. Плохой контакт приводит к вскрытию системы и возгоранию. При необходимости их очищают от окиси.

Также следует проверить подземную часть молниезащиты. Однако из-за трудоемкости процесса допускается делать это не каждый год, а раз в три года.

Молниезащита настолько важный элемент обеспечения безопасности жильцов и здания, что браться за ее создание стоит только с полной уверенностью в своих знаниях и опыте.Если этого чувства недостаточно, лучше доверить работу профессионалам.

Устройство молниезащиты позволяет защитить дом и проживающих в нем людей от ударов молнии.

Абсолютно каждый дом нуждается в индивидуальной молниезащите, которая будет зависеть от его типа, строительного материала и других показателей.

Для того, чтобы молниезащита была более надежной во время грозы, перед ее установкой следует внимательно изучить механизм появления грозовых разрядов и принцип ее действия.

Молния Это разряд электричества, который поражает деревья, дома, животных и людей. Когда молния ударяет в объекты, она генерирует тепловую энергию, которая вызывает пожары.

Поэтому очень важно предусмотреть систему молниезащиты для защиты вашего дома от ударов молнии.

По принципу действия молниезащита частного дома бывает следующих видов:

1. пассивный;
2. активен.

В первом варианте он более традиционный и популярный. ... Включая громоотвод, специальный нисходящий проводник и систему заземления. Назначение такой молниезащиты состоит в том, чтобы улавливать разряды молнии громоотводом, направлять его в землю и гасить разряд молнии в земле. При установке данной молниезащиты необходимо учитывать материал, из которого сделана кровля. 90 254

При втором типе молниезащита дома работает за счет ионизации воздуха вокруг молниеотвода и улавливания электрических разрядов.Эта молниезащита отличается увеличенным радиусом действия, он составляет около 95 м.

В результате можно защитить не только квартиру, но и близлежащие строения от удара молнии. Цена этой молниезащиты значительно выше пассивной, поэтому ее популярность очень низкая.

Основные показатели защиты загородного дома

Первым индикатором молниезащиты является громоотвод, он состоит из следующих элементов:

1. громоотвод;
2. токоотвод;
3. контур заземления.

Молниеотвод - элемент молниезащиты, останавливающий электрические разряды.

Компонент изготовлен из металла и устанавливается непосредственно. При установке молниезащиты для большого частного дома следует позаботиться об установке сразу нескольких приемников.

По конструктивным особенностям громоотводы можно разделить на:

1) Металлические стержневые приемники длиной от 20 см до 160 см ... Как правило, они монтируются вертикально и возвышаются над всей поверхностью дома. Дымоход служит местом для громоотвода. Диаметр такого громоотвода не менее 5 см. Этот тип молниеотвода обеспечивает молниезащиту дома с металлической крышей.

2) Приемник металлического троса - натягивается между двумя деревянными опорами. Используется для работы в качестве молниеотвода на деревянной кровле.

3) Ресиверы в виде сетки молниезащиты обеспечивают максимально качественную защиту, так как покрывают практически всю поверхность кровли.Хороший вариант для. Каждый из молниеотводов должен быть соединен с каким-либо стальным предметом на крыше.

Не менее важным показателем работы системы молниезащиты является потребляемый ток. Эта часть защиты отвечает за своевременную передачу электрического заряда на контур заземления. Этот элемент изготовлен из металлической проволоки толщиной 0,6 см.

Сварка применяется для качественного соединения молниеотвода с разрядом электричества. Швы после сварки должны быть качественными, чтобы не трескались при воздействии погодных условий.

Выхлопная труба расположена на крыше и спускается к земле вдоль стен.

Для крепления к поверхности стены рекомендуется использовать скобы. При наличии нескольких водосточных труб расстояние между ними должно быть не менее 20 м.

Такие компоненты не следует сгибать во избежание возгорания при переносе электрического заряда. Сливной шланг должен быть как можно короче.

Молниезащита в частном доме включает контур заземления. Это механизм, обеспечивающий качественный контакт электрического заряда с поверхностью земли. Эта схема включает в себя элементы, состоящие из трех соединенных между собой электродов, помещенных в землю.

Заземление молниезащиты частного дома и электроприборов выполняется по одной цепи. Чтобы сделать заземление, нужно использовать медный или стальной предмет. Выкопайте яму длиной примерно 300 см и глубиной примерно один метр.

Расстояние между землей и стенами дома должно быть не менее 100 см. Кроме того, контур заземления должен располагаться вблизи проездов, а расстояние между ними должно быть не менее 500 см.

Как установить молниезащиту в доме

Существует два типа кабельных установок для электрического разряда и приема молнии:

1. натяжные части;
Конструкция
2. в качестве зажимного механизма.

В первом варианте используются жесткие анкерные механизмы, которые устанавливаются на основных частях и в доме, а между ними протягиваются тросы.

Для жесткой фиксации устанавливаются специальные хомуты. В случае молниеотводов используется пластиковая опора, способная удерживать их на определенном расстоянии от кровли.

Детали в виде самоходных хомутов лучше устанавливать на плоской крыше. Если крыша дома покрыта керамической черепицей, могут возникнуть трудности с фиксацией хомутов. Поэтому рекомендуется использовать специальные механизмы, обеспечивающие надежное крепление и легкую сборку конструкции.

Винтовые зажимы соединяют громоотвод и последующие компоненты.Для их производства используют латунь, медь или оцинкованную сталь.

Защита от молнии в доме своими руками

Сделать молниезащиту своими руками вполне реально.

Стальная проволока диаметром 0,5 мм необходима для изготовления сетки молниезащиты. Сварка нужна для соединения проводов друг с другом. Кроме того, все соединения должны быть прочными и надежными.

После изготовления сетка должна быть размещена на крыше и подключена к нисходящему проводу и контуру заземления.Эта сетка используется только в том случае, если крыша вашего дома не из металла.

Использование молниеотвода актуально, если крыша здания не металлическая.

Работа громоотвода состоит из следующих компонентов: необходимо установить два изолятора и надеть на них металлический трос. Разместите эту конструкцию в районе конька, выше самого конька на 30 см, диаметр проволоки должен быть шесть миллиметров.

Крепление на крыше

После того, как провод надежно закреплен вокруг одной из труб, сделайте петлю, которая будет соединяться с громоотводом.Для их соединения используйте сварку.

Такой же заземляющий провод потребуется для завершения заземляющего провода. В конечном итоге у вас должна получиться конструкция в виде защитной зоны, которая защитит от молнии любую неметаллическую кровлю.

Еще один вариант громоотвода Это штифтовой приемник.

Форма этого громоотвода различна: прямоугольная, круглая, овальная, квадратная и так далее. Нужно выбирать очень прочные штыри, способные выдержать мощную нагрузку от удара молнии.

Материал штифта не должен быть окислен. Ни в коем случае нельзя красить громоотвод. Его сечение должно быть не менее 1,2 см. При использовании полой трубы один конец обязательно заваривается.

Основной функцией газоразрядной трубки является передача импульса на землю. Для соединения с молниеотводом используется сварка. Этот вариант хорошо работает на металлических крышах.

Домашняя защита и заземление

Молниезащита дома

Хорошее заземление может защитить ваш дом от молнии ...Для обеспечения правильной работы всей системы молниезащиты необходимо придерживаться технологических точек прокладки контура заземления.

Неправильно проложенное заземление дома повредит не только близлежащие предметы, но и сам дом.

Для обеспечения качественной молниезащиты жилых зданий соблюдайте следующие рекомендации:

1) При покупке материалов обращайте внимание на их качество. Хорошо, если заземление будет от латунных, медных или алюминиевых предметов.Можно заменить эти элементы обычной сталью, но со временем она может заржаветь и потерять свои свойства.

2) При использовании стали следует периодически проверять заземление или заменять его при наличии больших участков коррозии.

3) Установите более одного металлического стержня в землю. Это улучшит качество молниезащиты. Для обеспечения молниезащиты в доме контур заземления будет состоять из трех стержней.

4) Длина штанги зависит от глубины промерзания грунта в вашем регионе.Она должна превышать этот показатель примерно на 25 см.

5) Используйте тонкие проводящие материалы для соединения стержней.

6) При соединении штырей не наматывайте провод на их поверхность. Необходимо использовать обжимные гильзы и сварку. Этот тип соединения отличается особой прочностью и надежностью.

7) Держите кабели и заземляющий провод в недоступном для детей и домашних животных месте.

Поместите земляное основание там, где скапливается влага.

Стандартные указания по молниезащите:

Молния и схема молниезащиты

1) В начале весны проверить работу всех элементов молниезащиты.

2) Посмотрите на степень ржавчины на поверхности металлических предметов. При необходимости замените их.

3) Раз в два года красить указанные зоны защиты, проверять соединения, подтягивать провода и снимать контакты.

4) Собирайте урожай почвы один раз в пять лет и проводите полную проверку и техническое обслуживание.

Устройство громоотвода в доме отдыха является важным условием безопасности пребывания на нем в непогоду. Электрические разряды огромной силы при наличии молниеотвода не нарушают конструкции дома и других элементов, находящихся в защитной зоне.Однако не думайте, что громоотвод предотвращает удары молнии. Дело не в этом. Он становится проводником разряда из дома, приводящего к току до 100 000 ампер на систему заземлителей.

Варианты молниеотвода

Классический молниеотвод может быть выполнен в одном из двух вариантов: в виде одиночного стержня или системы линий, натянутых между молниеотводами. Первый вариант обычно заключается в защите одного дома, второй — в создании безопасной зоны для всего участка.Опорная проволока также рекомендуется для зданий значительной протяженности.

Элементы молниеотвода

В первую очередь дома с крышей из металла или металлочерепицы требуют защиты от молнии, так как такие варианты не заземляются и поэтому во время грозы накапливают электрические заряды.

В случае металлической кровли без изоляционного слоя при толщине покрытия по железу - 4 мм, по меди - 5 мм или по алюминию - 7 мм возможно применение упрощенного устройства молниезащиты, когда ее поверхность занимает роль громоотвода.В этом случае заземление делается через каждые 20 метров крыши. Здесь нужно учитывать качество кровли, ведь при наличии щелей желаемого эффекта от такого громоотвода не будет.

В остальных случаях молниеотвод должен состоять из следующих элементов:

• громоотвод (1) в виде тонкого электрода или массива электродов, устанавливаемый над домом на определенной высоте;
• нижний водовод (2) - кабель, соединяющий ресивер с землей;
• заземлитель (3), который подает ток на землю.

Громоотвод

Элементом, в который ударяет молния при наличии громоотвода, является громоотвод. Обычно он выполнен в виде стержня из стали, меди или другого материала с аналогичной проводимостью. Его не нужно покрывать краской или лаком во избежание коррозии, иначе он потеряет нужные свойства.

Площадь поперечного сечения: по стали - 50 кв.м. мм, по меди - 35 м2 мм, по алюминию - 70 кв.м. мм.

Молниеотводы могут быть установлены с разных сторон или посередине крыши.Если установлено несколько молниеотводов, их подключают в общую замкнутую цепь к заземлителю. Бар можно разместить не только на поверхности крыши, но и на дымоходе или ближайшем высоком дереве. Оптимальной высотой будет не более 15 метров. Если он устанавливается на дерево, крепление делается так, чтобы планка возвышалась над кроной не менее чем на 0,5 м и на 10-15 см выше дома.

В дополнение к стержням возможны варианты защитной сетки (армирование толщиной 6 мм) и канатной системы.Второй способ более рациональный для загородного дома, так как трос натягивается по высоте над уровнем крыши, а сетка размещается на самой крыше. По гребню на стойках протягивают трос диаметром не менее 5 мм и затем опускают вниз в месте соединения с заземлителем. Таким образом, он выполняет как функцию молниеотвода, так и разрядного проводника.

Отдельные элементы конструкции (водосточные трубы, металлические ограждения) также могут быть приемниками.Их применение допускается, если они имеют большее сечение, чем это необходимо для нормальной защиты.

Трос нижний предназначен для соединения молниеотвода и заземлителя. Изготавливается из алюминиевой или медной проволоки большого сечения. Для этих целей подходит витая проволока, которую используют для прокладки воздушных линий электропередач. Сливной шланг крепится с помощью клеммных колодок, муфт или обжимных трубок.

Расстояние между молниеотводом и заземляющим проводом должно быть минимальным, чтобы провод был направлен строго вниз.Количество водосточных труб зависит от площади дома. Для домов площадью около 200 кв. м рекомендуется установить 2 водосточные трубы на расстоянии примерно 20 м друг от друга.

Крепится на специальный столб или непосредственно на стену дома с помощью пластиковых креплений. Чтобы защитить нижний проводник, его можно изолировать от окружающей среды с помощью кабелепровода.

Заземлитель

Поскольку заземляющий электрод необходим для направления разряда молнии на землю, он должен иметь низкое электрическое сопротивление.Для этих целей подходят как дорогие материалы, такие как медь, алюминий, латунь и другие нержавеющие металлы, так и более дешевая обычная сталь. Заземлитель не должен иметь повреждений и следов ржавчины, так как они могут уменьшить диаметр стержней из-за разрушения металла.

Для качественного заземления можно использовать не один, а несколько стержней, погружаемых в землю вдали от дорожек и крыши, особенно если они изготовлены из горючего материала. В загородных условиях также можно использовать в качестве заземлителя любой крупный металлический предмет: спинку от старой кровати, чугунную ванну, армирующую сетку и тому подобное.

Тип заземления зависит от параметров дома и грунтовых условий. Сухая почва имеет низкий уровень грунтовых вод. Чтобы ток достиг влажной почвы, требуется вертикальное заземление. В этом случае заземлитель выполняется из двух стержней сечением 100 мм и высотой 2-3 м, вбитых на расстоянии 3-4 м друг от друга. Стержни соединяются проволокой, тросом (медным, алюминиевым) или листами луженого железа, к центру которых приваривается нижний проводник.

Влажный грунт имеет более высокий уровень грунтовых вод, поэтому вертикального заземления можно избежать, заменив стержни уголками из стальных полос, водопроводными трубами или другими подобными металлическими компонентами.Горизонтальный заземлитель прокладывается на глубину 1 м.

В таком случае заземлителем может быть нижний провод, уложенный в землю таким образом, чтобы он занимал как можно большую площадь контакта с землей. Комбинированная конструкция может быть в виде гребенки (буква W) или треугольника. Недопустимо использование ручных скручивающих и скрепляющих клещей, допускается только обычная или холодная сварка.

Особое внимание следует уделить расположению системы заземляющих электродов.Это должно быть место вдали от дома и дорожек, недоступное для детей и животных, желательно огороженное. Минимальное расстояние от дома должно быть не менее 1 м.

Так как вода является отличным проводником электрического тока, то лучше, если почва вокруг заземлителя будет влажной, тогда разряды быстро попадут в землю, не скапливаясь на стержень. Дополнительное увлажнение может быть обеспечено оттоком дождевой воды из водостока или целенаправленным поливом почвы.

Необходимо рассчитать молниеотвод для каждой конструкции, так как каждая конфигурация способна обеспечить защитную зону разных размеров.Параметры этой зоны можно рассчитать самостоятельно, учитывая особенности и габариты загородного дома.

Один стержень образует защитную зону, геометрия которой подобна конусу с углом при вершине около 45°. Вершина этого конуса будет в самой высокой точке громоотвода. В случае проволочных разрядников зона защиты имеет более сложную геометрию, где проволока служит ребром, а каждый стержень образует свой конус.

Защитную зону одиночного стержня можно рассчитать по следующей формуле:

где R — радиус зоны над самой высокой точкой дома, h — расстояние от самой высокой точки дома до верха громоотвод.

Следующие расчеты можно использовать, чтобы определить, достаточно ли высока планка для защиты определенного участка на уровне земли. Допустим, высота конуса указана ho радиус на местности - R на , высота здания - hx радиус на уровне здания высота - R x высота стержня h. Тогда , с учетом высоты существующего молниеотвода и высоты дома неизвестные значения будут рассчитаны по формулам:

R х = 1,5 * (чч х / 0,92).

На практике расчет выглядит так: если длина бруса 10 м, то радиус защитной зоны на местности будет 1,5*10=15 м, остальные параметры рассчитываются аналогично .

Для расчета необходимой длины стержня можно воспользоваться теми же формулами, подставив в них нужный радиус зоны защиты. В случае сложной геометрии молниеотвода должна быть построена графическая модель дома и громоотвода и геометрически рассчитана защитная зона.

Высота молниеотвода не должна превышать 12 м, поэтому, если эти ограничения не могут быть выполнены одним стержнем, для расширения зоны защиты рекомендуется использовать несколько мачт.

Установка громоотвода

Для правильной установки громоотвода используйте следующую технику:

1. Измерьте высоту крыши и определите ее геометрию. Для наглядности нарисуйте схему, с помощью которой вы сможете определить будущую зону защиты.
2. Выберите тип громоотвода. Для квадратных домов достаточно одного бруска; для длинных зданий оптимально использовать вантовую систему.
3. Рассчитайте зону защиты и определите необходимую высоту стержней.Минимальное сечение молниеотвода должно относиться к его высоте в пропорции 5 кв. мм на метр.
4. Укажите точку крепления громоотвода и прикрепите его к крыше или стене.
5. Выкопайте яму для заземляющего электрода и поместите ее на нужную глубину.
6. Подсоедините заземлитель и громоотвод.
7. Проверьте молниеотвод с помощью мультиметра. Его сопротивление не должно превышать 10 Ом.

Также возможна установка громоотвода на дереве, которое выше дома в 2,5 раза и находится на расстоянии не менее трех метров от него.В этом случае громоотвод крепится к длинному металлическому столбу, прикрепленному к дереву с помощью синтетических зажимов для фала. Подключение к заземлителю должно производиться проводом сечением не менее 5 мм.

Продолжительное использование

Установленный громоотвод не требует особого ухода. Следует лишь периодически проверять его на наличие повреждений и качество металлических соединений. Если диаметр молниеотвода уменьшился или соединения потеряли целостность, эти элементы подлежат замене.Также следует проверить расположение заземлителя, а земля вокруг него должна быть влажной.

Люди, живущие в частных домах, опасаются, что в их дом ударит молния. Некоторые, желая обезопасить себя от этого, задумываются о закреплении конструкции. Их опасения понятны, поскольку есть регионы, где интенсивность гроз может достигать 80 часов в год. На таком участке необходимо установить молниеотводы. Конечно, устройство с такой структурой требует определенных затрат.Однако в ряде случаев их можно свести к минимуму, если всю работу по созданию громоотвода выполнить вручную.

Защитная зона

Следует понимать, что все конструкции, предназначенные для защиты от молнии, ограничены в области применения. Они лишь защищают пространство вокруг себя. Поэтому при создании молниезащитного сооружения работы следует проводить так, чтобы все объекты на участке находились в пределах защитной зоны.Только тогда они будут защищены от ударов молнии.

В настоящее время молниезащитные сооружения отличаются степенью надежности. Бывают двух типов:

Молниеотводы первого типа обеспечивают 99% защиту, что делает их наиболее надежными конструкциями от разрядов молнии. Конструкции второго типа обеспечивают 95% защиту.

Устройство

Если вы всерьез опасаетесь удара молнии в своем доме и для защиты от него решили устроить громоотвод, то в этом случае при эксплуатации вам придется создать следующие элементы этот состав:

• громоотвод;
• токоотвод;
• Заземлитель.

Громоотвод

Это устройство напоминает металлический стержень. После установки он будет возвышаться над крышей здания. На него упадет молния. Таким образом обеспечивается надежная защита здания. Кроме того, такое устройство способно выдерживать серьезные стрессовые нагрузки, возникающие в результате удара молнии. Для создания этого элемента могут использоваться различные материалы.

Оптимальный выбор - полоса или круглая сталь площадью поперечного сечения не менее 60 кв.м.м. К этому элементу предъявляются определенные требования по длине. Этот параметр должен быть не менее 20 см. Устройство следует устанавливать строго в вертикальном положении. Самое высокое здание на участке — идеальное место для его закрепления.

Нисходящий проводник

Нижний проводник представляет собой толстую проволоку диаметром 6 миллиметров. Для его создания лучше всего подойдет оцинкованная сталь. Из-за расположения лучше выбирать районы, куда удар молнии наиболее вероятен. Например, край фронтона может быть хорошим местом для его размещения.Его также можно положить в рулон. Крепление этого элемента громоотвода осуществляется вплотную к частному дому, но с небольшим отступом в 20 см.

Если в доме крыша из легковоспламеняющихся материалов, то в этом случае зазор тем более необходим. Для крепления нижней проволоки необходимо использовать специальные крепления : гвозди и скобы. Для большей надежности крепления этого элемента можно использовать хомуты.

Заземлитель

Необходимо направить ток молнии на землю.При выборе материала для этого элемента молниеотвода необходимо использовать такой, который хорошо проводит электрический заряд. Также необходимо, чтобы материал имел минимальное сопротивление. Если говорить о его расположении, то этот элемент молниеотвода размещают возле крыльца частного дома, не ближе 5 м. Также не рекомендуется устанавливать заземлитель в непосредственной близости от дорожек, как в местах скопления людей. можешь остаться. Разместив его, вы можете создать вокруг него забор, чтобы убедиться, что он не причиняет вреда.

При установке забора из заземлителя необходимо сделать отступ 4 метра и уложить забор по радиусу. Если погода хорошая, то не помешает. Но если облачно, особенно если началась гроза, находиться в непосредственной близости от нее может быть опасно для здоровья. Заземлитель устанавливается в землю. Решение о глубине заглубления этого элемента принимает владелец дома. Для этого следует учитывать следующие моменты:

• тип почвы;
• наличие подземных вод.

Например, если местность представляет собой сухую почву и низкий уровень грунтовых вод, установите заземлитель, состоящий из двух стержней. Длина каждого из них не должна превышать 3 метров. Составные части этого элемента должны крепиться к перемычке площадью поперечного сечения 100 кв.м. м.

После этого заземлитель приваривается к нисходящей жиле. Затем он погружается в землю на глубину 0,5 метра. В том случае, если грунт на участке торфяной и имеет повышенную влажность, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, заглублять на полметра нельзя.Значит необходимо использовать металлические уголки которые будут выполнять роль заземляющего электрода. Они погружены на глубину 80 см.

Если строится многоэтажный дом, то в этом случае работы по громоотводу выполняют специалисты. Эти строения имеют свой радиус зоны защиты , что позволяет размещать их на любом здании. Перед установкой этой конструкции проверяют, способны ли уже установленные молниеотводы обеспечить молниезащиту возводимого здания или необходимо возводить новое.

В случае односемейных домов решение о выпуске громоотвода принимает владелец. Есть много факторов, связанных с расположением зданий, которые минимизируют риск попадания молнии в дом:

• если дом находится в самой низкой точке на земле, вероятность поражения молнией во время грозы мала;
• Если рядом с квартирой находится высотный дом, в случае удара молнии в него больше шансов попасть.Таким образом, ваш дом будет в безопасности;
• Если громоотвод установлен в соседнем доме, его зона защиты может распространяться и на ваш дом. В этом случае большой необходимости в громоотводе нет.

Поэтому нельзя сказать, что дом без громоотвода подвержен высокому риску поражения молнией.

Варианты создания громоотвода

Если вы проверили свой и соседние дома и в результате обнаружили, что такой защиты как громоотвод на близлежащих зданиях нет, то самое разумное, что можно сделать в этом случае, это выполнить работу по ее созданию своими руками.Здания с крышами, покрытыми стальной черепицей или стальными листами, особенно подвержены риску. Хотя такая крыша выглядит привлекательно, отсутствие заземления увеличивает риск удара молнии в таком доме.

Кровля в большинстве случаев устанавливается на обрешетку из дерева. Это обеспечивает накопление заряда. Разрядка такого устройства может происходить только после грозы. Прикоснувшись к ней, человек может разрядить ток в несколько тысяч вольт. Кроме того, не забывайте, что после удара молнии может появиться искра , от которой легко может загореться деревянный дом.

Если вы хотите избежать подобных неприятных ситуаций, то нужно подумать о заземлении , которое должно быть через каждые 20 см. Если ваш дом имеет металлическую крышу, то в этом случае от создания громоотвода можно отказаться. Сам материал для кровли будет отличным громоотводом.

Чтобы защитить дом от ударов молнии, на его крышу можно установить громоотвод. Однако возможны и другие варианты. Если рядом с вашим домом есть высокое дерево, вы можете установить на него громоотвод своими руками, при условии, что оно находится в трех метрах от здания и его высота в 2,5 раза больше вашего дома.

Если этот вариант громоотвода показался вам привлекательным и вы решили его устроить, вам понадобится провод 5 мм. Сначала вы должны подготовить его, а затем закопать один конец в землю после приваривания его к заземлителю. Другой конец будет действовать как громоотвод. Его нужно разместить на самом верху дерева.

Если на вашем участке нет высокого дерева, вместо него можно использовать молниеотводную мачту с двумя металлическими стержнями.Они устанавливаются на противоположных концах крыши. Слив в этом случае будет выполнять роль сливной трубы. Материал, из которого она изготовлена, имеет большое значение. Он должен быть металлическим. При этом также не следует забывать об устройстве заземления.

Заключение

Независимо от выбранного способа установки громоотвода, помните, что качественно выполнив сборку данной конструкции, вы обеспечите комфортное проживание в своем деревянном доме. А вот необходимо периодически проверять состояние созданного своими руками громоотвода .Особое внимание следует уделить его соединениям. В них не должно быть нарушений. Только в этом случае можно не опасаться удара молнии в дом.

Прежде чем рассматривать процесс расчета и установки громоотвода в частном доме, необходимо знать физические причины этого явления. Это позволит вам лучше понять все действия и возможные последствия в случае нарушения разработанной инструкции.

Гром - Воздушные волны, возникающие в результате резкого повышения атмосферного давления после удара молнии.Сила тока молнии может достигать 500 тысяч ампер, а напряжение - несколько миллионов вольт. Такой мощный электрический разряд заставляет воздух нагреваться до высоких температур и его объем быстро увеличивается. В результате появляются звуковые волны молнии, которые называются громом. Гром является следствием молнии и не представляет угрозы для дома; здания должны быть защищены не от молнии, а от молнии.

Поэтому строить не громоотвод, а громоотвод.

Зачем нужен громоотвод

Некоторые не очень компетентные программисты считают, что металлический колышек, прикрепленный к коньку дома, будет притягивать все молнии по цилиндрическому кругу над ним и загонять их в землю по проводу. Для этого рядом с домом специально закапывают кусок катанки. Такие идеи очень далеки от усвоения, металлическая булавка, воткнутая в землю возле дома и привязанная к брусу на коньке, не принесет никакой пользы.Почему?

1. Где найти кабель, выдерживающий силу тока 500 000 А и напряжение 1 000 000 000 В? Это именно тот разряд, который бьет молния при ударе о землю.
2. Зачем в основном притягивать молнию и вести ее по проводу, рискуя возгоранием конструкции из-за перегрева отводной трубы?
3. Что делать, если в коттедже несколько построек с разными этажами? Вам нужно создать систему громоотводов для всех?

Результат.Монтировать нужно не громоотвод, а громоотвод. Все действия должны быть направлены не на привлечение молнии, а, наоборот, на создание условий, минимизирующих вероятность попадания молнии в конструкцию.

Это очень сложные расчеты, упрощенные формулы дают большую погрешность. Иногда не удается выполнить исходные технические условия, причин может быть несколько, часть из них объективны и не подвержены влиянию человека.

Цены на молниезащиту и заземление

Молниезащита и заземление

Когда нужно установить громоотвод в частном доме

Опять надо вспомнить немного теории молнии - действия при установке громоотвода станут понятнее. Может быть несколько видов грозовых разрядов, но нас интересует только направление от облака к земле. На начальном этапе появляются стримеры, которые в дальнейшем объединяются в ступенчатые лидеры.Они ярко светятся и быстро движутся к земле.

По мере приближения напряжение эклектического поля на Земле возрастает, все электроны в ней устремляются вверх и в высшей точке бросают к ней обратный поток. Он подключается к ведущему, цепь замыкается, электрический разряд уходит на землю. Канал нагревается до 20 000-30 000°С, воздух расширяется и производит сильные звуковые волны (гром).

Теперь будет понятнее, когда надо будет устанавливать в доме громоотводы.

1. Если земля в вашем районе имеет большое количество ионов. Такие зоны находятся на заболоченных территориях, в них может скапливаться большое количество груза. Обратите внимание на то, как часто в вашем районе случаются молнии, поговорите с пожилыми людьми. Если они не помнят каких-либо предметов, в которые ударила молния, нет необходимости устанавливать громоотвод.
2. Дом расположен в местах возможного скопления грузов, удары молнии в этом районе не редкость. Установка громоотвода обязательна, но необходимо строго соблюдать правила установки и произвести предварительный расчет.

Как работает громоотвод

Эффективная система молниезащиты предназначена для сведения к минимуму направления разряда молнии в здание. А для этого есть только одно условие - электрический потенциал земли в этом районе должен быть минимальным и обязательно значительно ниже, чем в соседних. Эту задачу должны выполнять молниеотводы.Постоянно, не только во время грозы, они направляют электрические заряды в атмосферу и тем самым значительно снижают потенциал напряжения. Исчезают условия для появления встречных стримеров, молния находит новые точки стока энергии.

Действителен. Если молния ударяет в громоотвод, значит, он неправильно установлен и вместо того, чтобы действовать правильно, наносит ущерб.

Размер защищаемой зоны зависит от количества и качества заземляющих стержней, собирающих электроны и передающих их по проводникам к вертикальному молниеотводу.Оттуда электроны постепенно попадают в атмосферу. Благодаря этому непрерывному процессу снижается потенциал под домом и автоматически минимизируется вероятность ударов молнии.

Теперь, когда понятен принцип работы громоотвода, понятны задачи каждого элемента системы, можно переходить к установке защиты дома.

Пошаговая инструкция по установке

Как уже видно из вышеизложенного, молниезащита должна устанавливаться только в сочетании с эффективной системой заземления, иначе система не будет работать.

Рекомендуется к эксплуатации только после расчета количества, размеров и расположения заземляющих электродов. Такие расчеты могут выполнять только квалифицированные специалисты. Кстати, после установки им необходимо проверить эффективность заземления специальными приборами (мегомметрами), если показатели окажутся неудовлетворительными, их придется корректировать или полностью переделывать.

Шаг 1. Отогните назад усики проволоки, сложите две половинки коньковых держателей.

Изготовлены таким образом, что основные параметры можно изменять с помощью регулировочных отверстий и винтов. Элементы могут быть прочно прикреплены к роликам различного размера, при этом надежность крепления сохраняется в течение всего срока службы, полностью исключено самопроизвольное откручивание.

Перейдите к шагу 2. Прикрепите держатели сливного шланга к коньку. Если вы покупаете промышленную установку молниезащиты – отлично, в ней есть все элементы, необходимые для установки оборудования.Их можно сделать самостоятельно, но это займет больше времени. К тому же, самодельные ручки намного уступают по дизайну и никак не украшают постройку.

Расстояние между ними примерно один метр, следите, чтобы провод не касался кровельного материала. Старайтесь крепить на одном шаге, чтобы система выглядела намного лучше и не портила внешний вид вашего дома.

Практические советы. Всегда работайте со страховочным тросом на крышах, особенно на металлических поверхностях.Если нет возможности купить промышленное снаряжение для альпинистов, сделайте элементарное самостоятельно.

Плотно затяните барашки (гайки) с помощью гаечных ключей или плоскогубцев. Помните, что исправить баг потом будет сложно, придется снова лезть на крышу. Убедитесь, что все вертикальные проволочные стойки находятся на прямой линии.

Шаг 3. Начните укладывать провод на коньковые держатели. Он должен быть ровным, диаметр рассчитывается специалистом, но в большинстве случаев он не должен быть меньше 6 мм.Желательно, чтобы поверхность проволоки была покрыта слоем цинка, что значительно повышает эффективность.

1. Провод не ржавеет и на крыше не появляются коричневые разводы. Следы ржавчины значительно ухудшают внешний вид конструкции.
2. Благодаря тому, что провод не ржавеет, показатели сопротивления долгое время остаются неизменными. А это очень важный параметр любого громоотвода.
3. В точках подключения сопротивление уменьшается; в процессе эксплуатации не ухудшает физические и электрические свойства.

Не стоит экономить на качестве всех элементов молниезащиты, иначе производительность будет недостаточной, деньги на покупку и установку можно считать потраченными впустую. Зажмите проволоку специальными выступами с помощью плоскогубцев.

Шаг 4. Конец проволоки, выступающий за скат, согните под прямым углом, оставьте кусок высотой около 50 см, лишнее обрежьте специальными плоскогубцами.

Шаг 5. Резьбовые соединения промазать специальной мастикой, если ее нет, можно использовать обычную смазку.Шпаклевка дополнительно защищает металлические поверхности от окисления. Дело в том, что при затягивании гаек цинк на резьбе срывается из-за сильного трения, а металлу нужно защищать отверстия.

Шаг 6. Продолжайте закреплять трос вдоль пандусов. Здесь технология монтажа зависит от типа кровельного материала.

1. Одноволновая стальная черепица. Необходимо немного ослабить болты, приподнять лист металла и вставить монтажную скобу в образовавшийся зазор.Он имеет изогнутую ножку, которая входит в углубления металлической пластины и прочно в ней фиксируется. Затяните болт крепления крыши. Установите проволоку и зажмите ее крючками.

   

   

   

2. Кусок плитки. Для такой крыши есть специальные кронштейны, у них увеличенная длина ножек и несколько выемок с выступами. Перед установкой кронштейна шпунт необходимо отогнуть на расстояние, равное длине откидных пластин, увеличив таким образом прижимное усилие.Затем поднимите плитку вверх и просуньте под нее скобу; после опускания крыши она фиксируется в фиксированном положении. Провод крепится к нему обычным способом.

   

   

   

   

3. Металлочерепица. Для фиксации провода продаются специальные скобы, которые необходимо прикрепить к кровле саморезами. Необходимо следить за тем, чтобы саморезы попадали в доски обшивки.Для герметизации отверстия используются две резиновые прокладки. Один монтируется между кронштейном и поверхностью крыши, а другой между кронштейном и шайбой-саморезом.

   

   

   

   

   

4. Гибкая битумная черепица. Данная кровля имеет прочное основание, что значительно упрощает технологию крепления кронштейнов. Их прикручивают к поверхности обычными шурупами по дереву; отверстия закрыты резиновыми шайбами.

   

   

   

   

Практические советы. Бывают ситуации, когда по конструкции молниеотвода требуется перевести один провод с переднего ската на задний скат. В месте их пересечения с коньковой проволокой их рекомендуется соединять с помощью элементов с винтовым зажимом. Так вы получите надежный контакт дренажных проводов.

Цены на держатели пуховых шлангов

Держатели для водосточных труб

Шаг 7. К краю канализационного желоба прикрутите кронштейны, провод крепится к ним саморезами. Плотно затяните соединения.

Нижние трубы, установленные в доме, соединены с землей.

Производственная земля

Это важнейший элемент молниеотвода, как уже было сказано выше, рассчитывать параметры должен только специалист со специальным образованием. Ему нужно знать сопротивление грунта, его состав, близость грунтовых вод и другие предварительные данные.На основании расчетов выбирается материал для изготовления металлических дюбелей, расстояние и количество, а также глубина заглубления для каждого заземлителя. В зависимости от размеров дома подбирается конкретное расположение заземляющих электродов.

Цены стабилизаторов напряжения

Сетевые фильтры

1. Площадь поперечного сечения стальных штифтов должна быть не менее 80 мм2, а медных - 50 мм2. Следует помнить, что и сталь, и медь окисляются с разной скоростью, а оксиды негативно влияют на проводимость тока.Сечение и площадь стержней следует выбирать с запасом, а замеры сопротивления производить ежегодно. После достижения критических значений прутки рекомендуется выкопать и очистить от ржавчины.
2. Выемка грунта глубиной не менее 5,0 м, длиной не менее трех метров. Эти показатели во многом зависят от физических свойств почвы; решения принимаются специалистом на рабочем месте.
3. Все заземляющие соединения лучше делать сваркой, клеммы быстро теряют первоначальные значения сопротивления.Сварка выполняется с двух сторон, длина шва не менее пяти сантиметров.
4. Профессионалы рекомендуют вместо круглых штифтов использовать металлическую полосу толщиной не менее 1 мм и шириной около трех-четырех сантиметров. Такой металл не только дешевле, но и значительно продлевает срок службы молниеотвода за счет большой поверхности контакта с землей.

Изготовление громоотвода — задача для каждого разработчика. Строгие требования предъявляются только к общественным зданиям и помещениям с большим количеством людей.Точной статистики по производительности системы нет, никто не знает, сколько ударов молнии было вынесено из здания и какова производительность устройства.

Теперь вы знаете, как правильно установить громоотвод в частном доме. Но еще раз напоминаем, что перед началом работ следует тщательно проанализировать все факторы, влияющие на вероятность удара молнии в здание, и только потом принимать окончательное решение. Чтобы установка громоотвода дала нужный эффект, крыша дома должна соответствовать действующим строительным нормам.

Видео - Установка громоотвода

.

чертежи конструкции электролизера своими руками

Содержание

Технический прогресс привел к замене классических дровяных печей котловыми агрегатами. Помимо дров и угля, в качестве топлива стали использовать газ, нефть, дизельное топливо и даже электричество. В последнее время энергию для автономных систем отопления дополнительно получают с помощью солнечных батарей и геотермальных установок. Учитывая, что водород – неиссякаемый источник энергии, можно попробовать построить водородный генератор своими руками, чтобы получить экологически чистое топливо.

Генератор водорода своими руками

Принцип работы устройства

Генератор водорода для отопления считается перспективной разработкой, так как из обычной воды можно получить топливо с высокой теплотворной способностью. Основная задача — получить чистый водород наиболее простым и дешевым способом.

Производство водорода

Для этой цели традиционно используется метод электролиза. Суть его в следующем: в воду помещаются металлические пластины, недалеко друг от друга, которые подключаются к высоковольтному источнику.Вода проводит электричество, поэтому при подаче энергии молекула воды распадается на составные части. Высвобождение из каждой молекулы двух атомов водорода и одного атома кислорода позволяет получить так называемый коричневый газ с формулой NNO.

Теплотворная способность бурого газа 121 МДж/кг. При сжигании вещества не образуются вредные вещества, а чтобы использовать его в качестве энергоносителя для отопления дома, достаточно немного модернизировать стандартный газовый котел. Однако при создании собственной установки по производству водорода следует уделить особое внимание мерам безопасности – при соединении водорода с кислородом образуется взрывоопасная смесь.

Конструкция генератора

Электролизер, установка для производства буроугольного газа электролизом большого объема воды, состоит из нескольких ячеек, в которых установлены электроды из металлических пластин. Чем больше общая площадь электродов, тем мощнее установка.

Ячейки находятся в герметичном контейнере, который снабжен трубкой для подключения к водопроводу, трубкой для сброса выработанного газа и хомутами для подключения к электросети. Генератор также оснащен водяным затвором, предотвращающим контакт водорода с кислородом, и предохранительным клапаном, предотвращающим эффект обратного пламени – газ догорает только в горелочном устройстве.

Принцип работы водородного генератора

Водородное отопление

Водородное отопление в доме требует установки электродов большой площади, иначе котел не сможет эффективно нагревать теплоноситель. Использование обычного электролизера нерентабельно, так как увеличились его габариты, так как для получения водорода потребуется больше электроэнергии, чем потребуется для работы электрокотла отопления для обогрева дома той же площади.

Продолжается разработка более эффективных установок для производства водородного топлива без лишней энергии. Известна история об американском изобретателе Стэнли Мейере, который создал «водородную ячейку», потребляющую в десятки раз меньше электроэнергии, чем традиционные установки. Однако совершить революцию в современной технике ученому не удалось — он скоропостижно скончался от отравления, а чертежи установки исчезли.

Создание генератора водорода с попытками реализации идей Мейера работает в технических лабораториях и мастерских домашних мастеров по всему миру.Изобретение американского ученого заключалось в создании резонанса колеблющейся молекулы воды с помощью электрических импульсов — в этом случае она расщепляется на атомы без применения высокого электрического напряжения.

Rainbow Perspectives

Водород является чрезвычайно перспективным энергоносителем по многим причинам. :

1. Доступен по всей Вселенной, на Земле занимает десятое место по распространению - энергетический ресурс можно назвать неиссякаемым.
2. Газ нетоксичен и не может нанести вред живым организмам. Важно лишь принять меры безопасности для предотвращения утечки при образовании «гремучей смеси» водорода и кислорода.
3. Продукт сгорания водорода – обычный пар.
4. Энергоноситель имеет высокую теплоемкость, температура горения 3000°С.
5. Если газ вытечет наружу, он быстро улетучится, не причинив вреда, т.к. он в 14 раз легче воздуха.Но поблизости не должно быть открытого огня или искровых разрядников, иначе взрывоопасная смесь взорвется.
6. Кубический метр водорода имеет теплотворную способность 13 000 Дж.

Преимущества водородного отопления

Водород как энергоноситель - диапазон

Водород высоко ценится как энергоноситель и активно используется, например, в качестве топлива для космических ракет. Для его производства в промышленных масштабах используются различные методы. В основном это газификация угля или нефтепродуктов, конверсия метана и его гомологов.Такой дешевый водород нельзя считать экологически чистым топливом, поскольку его производство связано с вредными выбросами в атмосферу. Электролиз воды для получения водорода в больших количествах используется только в Норвегии, где избыток дешевой электроэнергии.

Компактный электрический газогенератор нашел свое применение в сфере газовой резки. Оборудование для производства водорода проще в использовании, чем баллонное газовое – нет необходимости перевозить тяжелые баллоны, зависеть от поставок сжиженного газа и т. д.Но для удобства внесена экономия – для электролитического процесса нужно много электроэнергии, в результате чего стоимость энергоносителя значительно возрастает. При этом разница в стоимости закупаемого и производимого водорода во многом компенсируется отсутствием затрат на доставку.

Водогрейные котлы

На многих страницах, посвященных системам отопления, можно встретить информацию о том, что водород достоин конкуренции с природным газом как источник энергии для котла.Акцент делается на то, что установив водородный генератор, вы имеете возможность тратить на отопление не больше газа, и вам не придется оформлять кучу документов и платить серьезные суммы за подключение вашего дома к центральному газу. сеть.

Соответственно в статье можно сделать вывод, что себестоимость водорода низкая только при промышленном производстве. А это значит, что получение топлива электролизом наверняка будет стоить дороже, и рассчитывать на заманчивые цифры стоимости килограмма сжиженного водорода не имеет смысла.

Рассмотрим котельное оборудование, представленное на рынке. Производством водородных котлов занимается итальянская компания Giacomini, специализирующаяся в области альтернативной энергетики. Подобные агрегаты производят некоторые китайские компании, успешно скопировавшие технологию.

Водородный твердотопливный котел

Разработка Giacomini направлена ​​на создание отопительных приборов, которые были бы полностью безопасны для окружающей среды.

К этой категории относится водородный котел этой фирмы - его работа связана с выделением водяного пара, он не имеет вредных выбросов.Водород используется в качестве энергоносителя, в то время как он производится электролизом.

Особое внимание стоит обратить на принцип работы этого котла. Полученный в системе водород не сжигается; реагирует с кислородом в присутствии катализатора. В результате выделяется тепловая энергия, которой достаточно для нагрева отопительного контура до 40°С.

Это означает, что водородные котлы, которые предлагаются к покупке по фиксированной цене, пригодны только для использования в качестве теплогенератора для контура водяного пола, плинтуса отопления или потолка.

Можно сделать вывод, что мировые производители котельного оборудования не нашли приемлемого технического решения по созданию эффективного отопительного котла, который мог бы использовать тепловую энергию сгоревшего водорода. Или посчитал, что этот вариант убыточен.

Генератор своими руками

В Интернете можно найти множество инструкций по изготовлению генератора водорода. Следует отметить, что собрать такую ​​домашнюю установку своими руками вполне реально – конструкция достаточно проста.

Компоненты водородного генератора своими руками для отопления в частном доме

Но что вы будете делать с полученным водородом? Еще раз обратите внимание на температуру горения этого топлива в воздухе. Она составляет 2800-3000°С. Если учесть, что металлы и другие твердые материалы режут с помощью сжигания водорода, то становится понятно, что установить горелку в обычный газовый, жидкотопливный или твердотопливный котел с водяной рубашкой не получится - это просто сгорит.

Умельцы на форумах рекомендуют обкладывать топку изнутри огнеупорным кирпичом.Но температура плавления даже лучших материалов этого типа не превышает 1600°С, такая печь долго не выдержит. Второй вариант – использование специальной горелки, способной понизить температуру горелки до допустимых значений. Поэтому, пока не найдете такую ​​горелку, не приступайте к сборке самодельного водородного генератора.

Решив проблему с котлом, выберите подходящую схему и инструкцию, как сделать водородный генератор для отопления частного дома.

Бытовой прибор будет эффективен только при :

• достаточной площади поверхности пластинчатых электродов;
• правильный выбор материала для производства электродов;
• высококачественная жидкость для электролиза.

Насколько большой должна быть установка, вырабатывающая достаточное количество водорода для обогрева вашего дома, вам придется определять «на глазок» (исходя из чужого опыта) или запуская небольшую установку. Второй вариант более практичен – он позволит понять, стоит ли тратить деньги и время на установку полноценного генератора.

Редкие металлы идеально подходят для использования в качестве электродов, но слишком дороги для бытовых приборов. Рекомендуется выбирать пластины из нержавеющей стали, желательно ферромагнитной.

Конструкция генератора водорода

Существуют некоторые требования к качеству воды. Он не должен содержать механических примесей и тяжелых металлов. Генератор работает с дистиллированной водой максимально эффективно, но для удешевления проекта можно ограничиться фильтрами для очистки воды от ненужных примесей.Для интенсификации электрической реакции в воду добавляют гидроксид натрия из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды.

Экономический вопрос

Прежде чем начать детально разбираться, как построить генератор водорода, стоит вспомнить школьный курс физики. Все преобразования происходят с потерями энергии, то есть затраты электроэнергии на получение водорода не окупятся с выходом тепла при сжигании полученного топлива.

Учитывая, что сжигать водород при максимальной температуре и тепловыделении в доме просто невозможно, становится понятно, что реальные потери будут даже выше расчетных для идеальных условий.

Таким образом, нет смысла использовать водородный генератор для собственного отопления, если у вас нет доступа к бесплатному электричеству. Установка электрокотла для обогрева дома и расходования электроэнергии напрямую, без сложных преобразований, обойдется вам в 2-3 раза дешевле. Кроме того, электрокотел полностью безопасен, а работа кустарной установки может взорваться при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации.

Очевидно, что получение дешевого водорода экологически чистым способом, в том числе и электролизом, – это вопрос будущего, над которым сегодня работают ученые передовых стран мира.

Автомобильная промышленность – одно из самых перспективных направлений отрасли. Глобальные концерны стараются вкладывать значительные средства в разработку новых технологий, которые должны улучшить характеристики автомобилей в будущем. Малейшее изменение принципов работы автомобиля может кардинально изменить его динамику, ходовые качества, а также уровень безопасности. Наиболее важные изменения анонсируют альтернативные источники топлива, особенно автомобили на водороде, которые уже можно наблюдать на конвейерах ведущих производителей.Несмотря на появление серийных моделей этого типа, конструкторы до сих пор ищут наилучшее применение водороду. Но то, что введение этого топлива в алгоритм работы двигателя приносит ряд преимуществ, бесспорно.

Специфика автомобилей, работающих на водороде

Переход от традиционных технологий к новым разработкам далеко не всегда достижим улучшением эксплуатационных показателей автомобиля. Так обстоит дело с электромобилями, которые хотя и считаются экологически чистыми и относительно экономичными техническими средствами, но имеют множество недостатков, в том числе неудовлетворительную динамику.С другой стороны, при условии сбалансированности устройства оно может сохранить преимущества автомобилей с классическими двигателями и дать некоторые новые преимущества. Интерес к этому виду топлива со стороны производителей обусловлен возможностью повышения экологичности транспорта, а также энергосбережения. По сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания водородные силовые агрегаты практически не выделяют вредных веществ. Такого результата можно добиться только при полном устранении традиционных двигателей, а в этом случае будет заметно снижение мощности.

Комбинация водорода и ДВС

Сегодня производители автомобилей используют несколько концепций использования водорода. Одной из самых распространенных является гибридная версия, в которой присутствует сочетание двигателя внутреннего сгорания и водородных компонентов. Изначально концепт-кары с водородным двигателем, использующие этот подход, отличались малой мощностью. Последние события, однако, показывают противоположную ситуацию, когда энергетический потенциал увеличивается на 10-15%. Но опять же, увеличение уровней мощности имеет преимущество в виде экологической чистоты и стоимости обслуживания машины.Есть еще один негативный фактор, связанный с использованием водорода в системе двигателя внутреннего сгорания. В процессе эксплуатации топливо вступает в реакцию с элементами конструкции, что значительно снижает срок службы материалов силового агрегата.

Технические характеристики водородных машин

Первой серией, которая поставлялась с водородной силовой установкой, был четырехдверный седан Mirai от Toyota. Разработчики использовали нестандартную комплектацию, в которой начинка основана на электродвигателе, соединенном с водородным преобразователем.В итоге гибридный автомобиль выдает 151 л. с., максимальная скорость 180 км/ч и разгон до «сотни» за 9 секунд. При этом одна заправка позволяет проехать почти 500 км, что для первого автомобиля на водороде очень неплохо. Впечатляют и технические характеристики водородных кроссоверов — например, Hyundai Intrado получил батарею на 36 кВтч, обеспечивающую запас хода до 600 км. Но самое главное, что вредные выбросы в этом случае сводятся к нулю.Сегодня компании предлагают водородные машины с привлекательными характеристиками. Среди факторов, сдерживающих этот прогресс, можно отметить лишь отсутствие инфраструктуры, позволяющей использовать новые технологии широкому кругу потребителей.

Генераторы водорода

В то время как крупные производители разрабатывают высокотехнологичные двигатели, использующие водород в качестве источника энергии, в средней ячейке размещаются вспомогательные генераторы, позволяющие обрабатывать эти типы ячеек.Поскольку основной целью применения новых видов топлива является повышение экологичности процесса и снижение энергозатрат, в ряде случаев достаточно ввести в конструкцию только соответствующий реактор. Эта функция работает в частности на автомобиле, который также называется газовым преобразователем. Однако существует две разновидности таких растений – с жидкими и сухими компонентами. С точки зрения производительности второй вариант более экономичен, так как жидкие компоненты требуют большого количества электроэнергии, что увеличивает размер батареи.

Как работают водородные реакторы

Положительные отзывы об автомобилях на водороде

С точки зрения экологических организаций и самих производителей преимущества использования водорода очевидны. Что касается конечного пользователя, преимущества новых топливных элементов не столь очевидны. Тем не менее, наиболее удачные модели автомобилей этого типа демонстрируют экономию в эксплуатации, что в будущем может стать одним из основных факторов популярности этой техники.По динамическим свойствам и мощности водородный генератор для автомобилей неоднозначен, но есть и положительные изменения. Рациональный расход топлива дает не только экономию, но и повышение КПД силовой установки — соответственно, в некоторых случаях увеличение мощности.

Отрицательные отзывы

Даже когда речь идет о передовых решениях в этой области, пользователям приходится сталкиваться с проблемами неразвитой инфраструктуры. Как и другие версии гибридов, водородные машины требуют обслуживания на специальных станциях.Конечно, есть модели, которые работают с решениями с цилиндрической подачей. Но в этом случае соблюдаются строгие условия хранения, соблюдение которых требует наличия водорода в автомобиле. В рецензируемых обзорах отмечены отдельно улучшенные машины, работающие на традиционных двигателях. Дело в том, что интеграция водородных установок часто приводит к быстрому износу ближайших узлов и деталей.

Сравнение с альтернативными технологиями

По мнению экспертов, рано или поздно в мировом автомобилестроении будут доминировать технологии, отвечающие высоким стандартам экологической безопасности.Помимо концепции водорода, электромобили, различные гибриды, модели, работающие на жидком азоте и т. д. Эту роль выполняют они, но в отличие от концепций, упомянутых выше, тот же генератор водорода HHO в автомобиле является технически наиболее простым. Если в случае с электродвигателем разработчикам часто приходится создавать новый космический проект с мотором, то внедрение водородного реактора возможно в любой современной автомастерской. Другое дело, что генератор нельзя считать лучшим образцом альтернативного топлива для транспорта.

Заявка

Водород использовался в качестве источника энергии для транспортной электростанции на заре появления первых автомобилей. Однако высокий КПД классических двигателей внутреннего сгорания затмил такого рода разработки. На самом деле в наше время по многим параметрам автомобили на водороде не способны конкурировать с обычными моделями. Важность этого направления обусловлена ​​отсутствием загрязнителей атмосферного воздуха. Есть и другие преимущества перед другими нюансами эксплуатации, но они не имеют принципиального значения для производителей.Если говорить о жертвах, на которые придется пойти разработчикам водородных автомобилей, то они, скорее всего, ограничатся скромной мощностью и внедрением элементов дизайна, способных повлиять на эргономику.

С экранов телевизоров нам рассказывали, что количество нефти резко падает и что машины на бензине скоро уйдут в прошлое. Но это не совсем так.

Действительно, количество доказанных запасов нефти не очень велико.В зависимости от степени износа они могут прослужить от 50 до 200 лет. Но эта статистика не включает еще не разведанные участки добычи нефти.

Нефти на нашей планете более чем достаточно. Другой вопрос, что сложность его производства постоянно увеличивается, а значит, растет и цена. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов экологический фактор. Выхлопные газы загрязняют окружающую среду, и нужно что-то делать.

Современная наука создала множество альтернативных источников энергии вплоть до двигателя ядерного распада в ваших машинах.Однако большинство этих технологий представляют собой концепции, не имеющие реального применения. По крайней мере, так было до недавнего времени.

С каждым годом машиностроительные компании производят все больше машин, работающих на альтернативных источниках энергии. Одним из наиболее эффективных решений в этом контексте является водородный двигатель Toyota. Он позволяет полностью забыть о бензине, делая автомобиль экологически чистым и дешевым транспортом.

Водородные двигатели

Типы водородных двигателей и их описание

Наука постоянно развивается.Каждый день изобретаются новые концепции. Но только лучшие из них воплощаются в жизнь. В настоящее время существует только два типа водородных двигателей, которые могут быть прибыльными и эффективными.

Первый тип водородного двигателя работает на топливных элементах. К сожалению, водородные двигатели этого типа все еще имеют высокую стоимость. Дело в том, что в конструкции использованы дорогие материалы вроде платины.

Второй тип состоит из водородных двигателей внутреннего сгорания. Принцип работы таких устройств очень похож на пропановые модели.Поэтому их часто переконфигурируют для работы на водороде. К сожалению, КПД таких устройств на порядок ниже тех, что работают на топливных элементах.

На данный момент сложно сказать, какая из двух технологий водородного двигателя победит. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. В любом случае работа в этом направлении на этом не заканчивается. Поэтому вполне возможно, что к 2030 году автомобиль с водородным двигателем можно будет приобрести в любом автосалоне.

Принцип работы

Водородный двигатель работает по принципу электролиза.Этот процесс происходит в воде под воздействием специального катализатора. В результате выделяется водород. Его химическая формула такова - неправительственные организации. Газ не взрывоопасен.

Важно! В специальных емкостях газ смешивается с топливно-воздушной смесью.

Генератор включает в себя электролизер и резервуар. Модулятор тока отвечает за процесс генерации газа. Для достижения наилучших результатов на двигатели с впрыском водорода устанавливается оптимизатор.Это устройство отвечает за регулирование соотношения топливно-воздушной смеси и бурого газа.

Характеристики катализатора

Катализаторы, используемые для получения желаемой реакции в водородном двигателе, могут быть трех типов:

1. Цилиндрические блоки. Это простейшая конструкция, работающая на достаточно примитивной системе управления. КПД водородного двигателя, работающего с этим катализатором, не превышает 0,7 литра газа в минуту. Такие системы можно использовать на машинах с водородным двигателем до полутора литров.Увеличение количества банок позволяет превысить этот предел.
2. Отдельные ячейки. Этот тип катализатора считается наиболее эффективным. Производительность системы более двух литров газа в минуту, максимальная эффективность.
3. Открытые пластины или сухой катализатор. Эта система была разработана с расчетом на долгий срок службы. Производительность варьируется от одного до двух литров газа в минуту. Открытая компоновка обеспечивает наиболее эффективное охлаждение.

Эффективность водородных двигателей увеличивается с каждым годом.Сейчас начинают загружаться водородно-бензиновые гибридные устройства. В свою очередь конструкторы постоянно ищут наиболее эффективную модель катализатора, обеспечивающую еще большую эффективность.

Водородный двигатель своими руками

Генератор

Чтобы создать эффективный водородный двигатель для автомобиля своими руками, нужно начать с генератора. Самый простой домашний генератор представляет собой герметичную емкость с жидкостью, в которую погружены электроды. Для такого устройства достаточно блока питания на 12 В.

Светильник монтируется на крышке конструкции. Удаляет смесь водорода и кислорода. По сути, это основа генератора водородного двигателя, соединенного с двигателем внутреннего сгорания.

Для создания полноценной системы вам также потребуются дополнительный диск и аккумулятор. В этом случае лучше всего использовать фильтр для воды или можно приобрести специальную установку. В последнем используются цилиндрические электроды с повышенным КПД.

Как видите, выделить газ, необходимый для реакции, не так уж и сложно.Гораздо сложнее производить в количестве, необходимом для водородного двигателя. Для повышения эффективности необходимо использовать медные электроды. В крайнем случае подойдет нержавеющая сталь.

Во время реакции ток должен подаваться с разной силой. Поэтому без электронного блока не обойтись. Кроме того, в баке всегда должно быть определенное количество воды, чтобы реакция протекала в нормальных условиях. Автоматическая система дозаправки на водороде решает эту проблему.Скорость электролиза обеспечивает наличие достаточного количества соли.

Важно! Если вода дистиллированная, то электролиза вообще не будет.

Для приготовления воды для водородного двигателя нужно взять 10 литров жидкости и добавить столовую ложку гидроксида.

Устройство водородного двигателя

В первую очередь нужно позаботиться о дополнительных баках и трубопроводах. Водородному двигателю нужен датчик уровня воды, который устанавливается в центре крышки. Это предотвратит ложные срабатывания при движении вверх и вниз.Именно он даст команду автоматической системе зарядки, когда возникнет необходимость.

Датчик давления играет особую роль. Он включается при 40 psi. Как только внутреннее давление достигает 45 фунтов на квадратный дюйм, подкачка отключается. При давлении выше 50 фунтов на квадратный дюйм предохранитель перегорает.

Предохранитель для водородного двигателя должен состоять из двух частей: предохранительного клапана и предохранительного диска. Разрывной диск активируется, когда давление достигает 60 фунтов на квадратный дюйм, не причиняя вреда системе.

Для отвода тепла необходимо использовать самую холодную свечу. Свечи с платиновыми наконечниками не подходят. Платина является отличным катализатором реакции водорода и кислорода.

Важно! Обратите особое внимание на вентиляцию картера водородного двигателя.

Электрическая часть

Часы 555 играют важную роль в электрической цепи водородного двигателя и действуют как генератор импульсов. Более того, с его помощью можно регулировать частоту и ширину импульса.

Важно! Таймер имеет три частотных диапазона.Сопротивление резисторов 100 Ом. Подключение выполняется параллельно.

На плате водородного двигателя должно быть два счетчика импульсов 555. При этом первый из них должен иметь конденсаторы большей емкости. Выход 3-й ступени поступает на второй генератор. Он на самом деле покрывает это.

Третий вывод второго импульсного таймера генератора водорода подключен к 220 и 820 Ом. Транзистор усиливает ток до нужного значения. За его защиту отвечает диод 1N4007.Это обеспечивает нормальную работу всей системы.

Резюме

Теперь водородный двигатель больше не плод воображения ученых, а вполне реальная разработка, которую можно сделать самостоятельно. Конечно, характеристики такого устройства будут уступать заводской модели. Но экономия на ДВС все равно будет заметна.

Водородные двигатели не только помогают снизить расход бензина, но и полностью экологичны. Таким образом, продажи водородного автомобиля Toyota в первом квартале побили все рекорды в Японии.

Мы привыкли считать природный газ самым дешевым видом топлива. Но оказывается, у него есть достойная альтернатива — водород, полученный расщеплением воды. Исходный материал для производства этого топлива практически бесплатен. А если еще и генератор водорода сделать своими руками, то экономия будет колоссальная. Да?

Тем, кто хочет построить генератор на дешевом, но очень производительном топливе своими руками, предлагаем подробную инструкцию. Даем рекомендации по правильной эксплуатации.В качестве дополнительной информации, наглядно объясняющей принцип работы, использовались фото- и видеоприложения.

На уроках химии в средней школе однажды объясняли, как получить водород из обычной водопроводной воды. Есть такое понятие в области химии - электролиз. Благодаря электролизу можно получить водород.

Простейшая водородная установка представляет собой емкость, заполненную водой. Под слоем воды находятся два пластинчатых электрода. В них попадает электричество.Так как вода является отличным проводником электрического тока, между пластинами устанавливается низкоомный контакт.

Ток, протекающий через воду с низким сопротивлением, вызывает химическую реакцию с образованием водорода.

Схема экспериментальной водородной установки, которая ранее изучалась в школьной программе на уроках химии. Как оказалось, эти уроки не были лишними для отработки современных бытовых нужд.

Казалось бы, все просто и осталось совсем немного - собрать образовавшийся водород, чтобы использовать его в качестве энергетика.Но в химии она никогда не отказывается от тонких деталей.

Вот оно: при соединении водорода с кислородом образуется взрывоопасная смесь определенной концентрации. Этот момент является одним из критических явлений, ограничивающих возможность построения достаточно мощных домашних станций.

Проект генератора водорода

Для сборки генераторов водорода своими руками обычно учитывают классическую схему установки Брауна. Такая ячейка средней мощности состоит из группы ячеек, каждая из которых содержит группу пластинчатых электродов.Мощность установки зависит от общей площади пластинчатых электродов.

Ячейки помещаются в резервуар, хорошо изолированный от внешней среды. На корпус бака выведены патрубки для подключения водопровода, выхода водорода, а также контактная панель для подключения тока.

Разрабатываются и изготавливаются также объекты для использования в составе кондоминиума. Это уже более мощные конструкции (5-7 кВт), назначение которых не только энергетика систем отопления, но и производство электроэнергии.Этот вариант комбинирования быстро набирает популярность в западных странах и Японии.

Комбинированные генераторы водорода характеризуются высокой эффективностью и низким уровнем выбросов углерода.

Пример реальной промышленной установки мощностью до 5 кВт. В дальнейшем планируется изготовить такие установки для оснащения коттеджей и квартир.

Российская промышленность также начала заниматься этим перспективным видом производства топлива. В частности, «Норильский никель» осваивает технологию изготовления водородных установок, в том числе отечественных.

В процессе разработки и производства планируется использовать различные типы топливных элементов:

• протонообменная мембрана;
• кислота фосфорная;
• метанол с протонным обменом;
• щелочной;
• твердый оксид.

При этом процесс электролиза обратим. Этот факт говорит о возможности получения уже нагретой воды без сжигания водорода.

Кажется, это еще одна идея, позволяющая воспользоваться новым витком страсти, связанной с бесплатным производством топлива для бытового котла.

Выводы и полезное видео по теме

Экспериментируя в домашних условиях с самодельными моделями, нужно готовиться к самым неожиданным результатам, но негативный опыт тоже опыт:

Генераторы водорода для дома своими руками - это еще проект, который существует на уровне идеи один. Реализованных проектов генераторов водорода своими руками практически нет, а размещенные в сети - фантазии их авторов или чисто теоретические варианты.

Остается надеяться только на дорогой промышленный продукт, который обещает быть в ближайшем будущем.

Для отопления частного дома различными способами. Они различаются как способом передачи тепла, так и видом используемой энергии. При использовании водяного отопления различают несколько типов котлов в зависимости от вида топлива:

Водородный генератор для отопления частного дома

1. Твердотопливный - для работы используют твердое топливо, выделяющее тепло при нагреве.
2. Электрические - в таких котлах тепло получают путем преобразования электроэнергии.
3. Газ - При сгорании газа выделяется тепло.

Если рассматривать газовые котлы, то они работают в основном на природном газе, хотя есть модели и на сжиженном газе, а в последнее время в качестве топлива стали использовать водород, получаемый из воды в специальных устройствах - водородных генераторах.

Принцип действия

Из школьного курса физики известно, что вода при воздействии электрического тока распадается на две составляющие: водород и кислород.На основе этого явления построен так называемый генератор водорода. Это устройство представляет собой агрегат, в котором происходит электрохимическая реакция получения водорода и кислорода из воды. Процесс электролиза воды показан на рисунке ниже.

Процесс электролиза воды

На выходе генератора получается не водород и чистый кислород, а так называемый коричневый газ, названный в честь ученого, который его получил. Его также называют «взрывоопасным газом», потому что он взрывоопасен при определенных условиях.Кроме того, при сжигании этого газа можно получить почти в четыре раза больше энергии, чем было затрачено на его производство.

Эта установка по производству водорода показана на рисунке ниже.

Промышленная установка по производству водорода

Плюсы и минусы

Среди преимуществ данного вида отопления можно выделить следующие:

1. Является экологически чистым видом отопления, т.к. аэробная среда, вода образуется в виде пара и вредных веществ в атмосферу уже не выбрасывается.
2. Подключить генератор к существующей системе водяного отопления частного дома можно без особых переделок.
3. Установка работает тихо, поэтому не требуется специального помещения.

Недостатки:

1. Водород имеет высокую температуру горения, которая в кислороде может достигать 3200°С, поэтому обычный котел может очень быстро выйти из строя. В современных устройствах ученые добились результата сжигания газа при температуре 300°С, так что проблему можно считать практически решенной.
2. Будьте очень осторожны при работе с коричневым газом, так как он взрывоопасен. Это можно решить с помощью различных предохранительных и автоматических клапанов в устройстве.
3. Требуется использование дистиллированной воды или воды со щелочами.
4. Высокая стоимость оборудования. Чтобы решить эту проблему, многие пытаются построить завод по производству водорода своими руками.

Генератор водорода своими руками

Бытовой прибор представляет собой схематическое изображение емкости с водой, в которой размещены электроды, преобразующие воду в водород и кислород.

Для изготовления такого устройства своими руками вам потребуется:

1. Лист нержавеющей стали толщиной 0,5-0,7 мм. Подойдет марка нержавеющей стали 12Х18х20Т.
2. Пластины из оргстекла.
3. Резиновые трубки для входа и выхода газа.
4. Маслостойкий резиновый лист толщиной 3 мм.
5. Источник напряжения - ЛАТР с диодным мостом для получения постоянного тока. Он должен обеспечивать ток 5-8 ампер.

Сначала листы нержавеющей стали разрезаются на прямоугольники размером 200 × 200 мм.Углы на досках следует спилить, чтобы затем стянуть всю конструкцию саморезами. В каждой тарелке просверливаем отверстие диаметром 5 мм, на расстоянии 3 см от дна тарелки, для циркуляции воды. Кроме того, к каждой плате припаян провод для подключения к источнику питания.

Перед сборкой из резины делают кольца наружным диаметром 200 мм и внутренним диаметром 190 мм. Также нужно подготовить две пластины из оргстекла толщиной 2 см и размером 200×200 мм, предварительно в них нужно просверлить с четырех сторон отверстия под крепежные винты М8.

Сборка начинается так: сначала вставляется первая плитка, затем резиновое кольцо, промазанное герметиком с двух сторон, затем следующая плитка и так до последней плитки. После этого необходимо вытянуть всю конструкцию с обеих сторон с помощью дюбелей М8 и пластин из оргстекла. В пластинах просверлены отверстия: в одной — внизу для подачи жидкости, в другой — вверху для отвода газа. Там ставится дефис. Наденьте на эти фитинги медицинские трубки из ПВХ. В результате должен получиться дизайн, как показано ниже.

Водородный генератор своими руками

Для предотвращения попадания газа в газогенератор необходимо сделать водяной затвор, а лучше два затвора на его пути от генератора к горелке.

Конструкция затвора представляет собой емкость для воды, в которой труба опущена в воду со стороны генератора, а труба, ведущая к горелке, находится выше уровня воды. Принципиальная схема генератора водорода с вентилями показана на рисунке ниже.

Принципиальная схема генератора водорода с водяными затворами

В электролизере - в герметичной емкости с водой с опущенными электродами при подаче напряжения выделяется газ. На трубку 1 подается 1 снимок. Конструкция водяного затвора расположена таким образом, как видно на рисунке, что газ может проходить только от электролизера к горелке, а не наоборот. Этому мешает разная плотность воды, которую приходится преодолевать на обратном пути. Далее по трубе 2 газ движется к затвору 2, который призван повысить надежность системы: если вдруг по каким-то причинам не сработает первый затвор.Затем газ по трубке 3 подается к горелке. Водяные затворы являются очень важной частью устройства, так как они предотвращают движение газа в обратном направлении.

При попадании газа обратно в ячейку устройство может взорваться. Поэтому ни в коем случае нельзя эксплуатировать устройство без гидрозатворов!

Эксплуатация

После сборки можно приступать к тестированию устройства. Для этого установите на конец трубки горелку из медицинской иглы и начните заливать воду.В воду следует добавить KOH или NaOH. В крайнем случае воду следует дистиллировать или талую. Для работы прибора достаточно 10% концентрации щелочного раствора. При наливании воды не должно быть разводов. Перед заливкой лучше всего продуть конструкцию воздухом под давлением до 1 атм. Если водородный генератор выдерживает такое давление, можно долить воду, если нет, нужно устранить протечки.

Затем к электродам подключается ЛАТР с диодным мостом согласно схеме.В цепи установлены амперметр и вольтметр для контроля работы. Начните с минимального напряжения, а затем непрерывно увеличивайте его, наблюдая за выделением газа.

Предварительные работы лучше проводить на открытом воздухе. Поскольку установка является взрывоопасной, все работы должны выполняться с максимальной осторожностью.

Во время тестирования контролировать работу устройства. Если у горелки небольшое пламя, это может быть либо низкое выделение газа в генераторе, либо где-то утечка газа.Если раствор мутный, грязный, его необходимо заменить. Также необходимо следить, чтобы прибор не перегревался и вода не закипала. Для этого отрегулируйте напряжение в источнике питания. И еще - пластины при нагревании немного деформируются и могут прилипнуть друг к другу. Для устранения этого нужно сделать прокладки из резины. Также могут наблюдаться брызги воды – для устранения этого понизьте уровень воды.

Генератор в системе отопления

После тестирования можно подключать прибор к газовому котлу дома.Для этого котел нужно немного переделать, а именно своими руками сделать патрубок с отверстием меньшего диаметра, чем заводской, предназначенный для природного газа. Генератор в сложной форме показан на рисунке ниже.

Генератор водорода в сборе

Система отопления частного дома должна быть заполнена водой. Пламя горелки может расплавить котел, если в нем нет воды.

Тогда отрегулируйте подачу воды к прибору и приступайте к устранению заторов в системе отопления дома.Затем регулировкой подачи воды и напряжения питания регулируется работа котла.

При эксплуатации установки в отопительный сезон проводится итоговое испытание, в ходе которого решается несколько задач:

1. Достаточно ли газа для обогрева дома. Если этого недостаточно, можно увеличить эффективность установки своими руками.
2. Насколько хорошо работает водородный котел, то есть сколько прослужит котел.
3. Стоимость такого отопления - для этого вы можете создать журнал, в котором будете рассчитывать стоимость отопления и температуру в доме и на улице при работе котла.Основываясь на этих данных, мы можем сделать вывод, насколько выгодно отапливать дом водородом.

На основании этих данных можно более детально подготовиться к следующему отопительному сезону. По мере работы можно увидеть, что нужно улучшить, возможно, часть оборудования нужно будет переделать. Возможно сам котел требует переделки и модернизации, чтобы быстро не вышел из строя. Кроме того, если в дальнейшем планируется использовать устройство, может стоит купить дистиллятор воды?

Видео о генераторе

Как сделать генератор водорода своими руками без электричества, вы можете узнать из этого видео.

Главный вопрос, который интересует многих - так дорого или дешево такое отопление? Проверить это можно, если вести статистику в отопительный сезон. Кроме того, необходимо снести все затраты, такие как стоимость дистиллированной воды, стоимость щелочи, стоимость электроэнергии, ремонта котла и производства растений. Исходя из этого, можно решить, подходит такой вид отопления для дома или нет.

Вконтакте

.

Сечение проводов - как определить, таблица диаметров, видео

В проект жилых помещений обязательно должен быть включен расчет токопроводящих элементов, например проводов, для обеспечения дома электричеством. Выбрать необходимое сечение провода можно исходя из нескольких параметров: мощности, проводимости и диаметра.

Правильный расчет сечения кабеля позволит избежать самых неприятных последствий в будущем, таких как перегрев и возгорание. Однако следует понимать, что такие ситуации не всегда вызваны недосмотром вычислителя.Недобросовестные поставщики кабеля могут предоставить покупателю провода меньшего диаметра, чем указано в документации. Поэтому возможность измерения диаметра является одним из важнейших при выборе кабеля

Определение размера сечения кабеля

Кабели могут быть одно- и многожильными. В последнем случае лучше всего определить диаметр каждой отдельной жилы. Кроме того, жила может быть однопроволочной или многопроволочной. Независимо от типа кабеля его сечение можно определить по диаметру.

Все кабели, имеющиеся на рынке, должны содержать общую информацию о типе кабеля. Это обычно указывается на внешней обмотке кабеля, чтобы покупателю было проще сделать выбор..

Однако не забывайте, что "на заборе тоже написано" и лучше всего сделать все необходимое замеры сами при выборе провода. К счастью, их реализация не так уж сложна. Определение фактического диаметра проволоки возможно с помощью имеющихся инструментов. К таким инструментам относятся микрометр и штангенциркуль..

Микрометрическое измерение

Наиболее точным методом измерения диаметра является использование микрометра. Для такого измерения необходимо взять проводник и поднести к нему измерительный винт до появления характерного звука щелчка. Точное значение диаметра является суммой двух значений: на валу микрометра и на барабане.

Измерение штангенциркулем

Диаметр кабеля также можно измерить обычным инструментом, например штангенциркулем. Для этого зажмите измеряемую проволоку между губками измерителя и отсчитайте точное значение на специальной шкале.

Измерение линейкой

Наименее точным типом измерения является простое измерение линейкой. Однако в этом случае точность может быть достигнута за счет измерения большого количества витков. Процедура измерения линейкой:

1. Проводник наматывается на стержень на определенном расстоянии.
2. Линейка измеряет длину завернутой части удочки.
3. Полученное значение делится на количество витков.

Этот метод имеет некоторую точность благодаря уменьшению погрешности.

Затем вы можете определить поперечное сечение кабеля по диаметру. Это можно сделать по формуле:

S = π * D2/4

, где D – измеренный диаметр провода.

Возможность самостоятельно рассчитать сечение проводника поможет избежать в будущем всевозможных проблем, а также обмана поставщика продукции.

Только поняв, как самостоятельно определить сечение кабеля, вы сможете уберечь себя и свои проекты от опасных неожиданностей.

Таблицы и стандарты

Другим очень распространенным методом определения сечения провода по диаметру является использование стандартных таблиц, в которых перечислены все наиболее распространенные и широко используемые сечения кабелей..

Использование таблицы может устранить необходимость в специальных расчетах и ​​измерениях, на которые тратится драгоценное время.

Порядок подбора сечения жилы по таблице:

1. Для начала необходимо определиться с типом кабеля.
2. Тогда найдите нужный вам диаметр в таблице.
3. Укажите соответствующий раздел.
4. При необходимости самостоятельно проверяем показатели по описанным выше методикам и принимаем решение о покупке.

Таблица сечений проводов по диаметру.

Диаметр проволоки сердечника, мм	Поперечное сечение, мм2
1,12	1
1,38	1,5
1,59	2,0
1,78	2.5
2.26
2.0	4.0
2.76
2,76	6.0
3,57	3,57	10,0
4.51	16.0	16.0
5.64
25.64	25.0
6.68	6.68	35,0

Вышеуказанная формула очень надежна из таблицы, связывающего поперечное сечение провода и диаметр. Значения сечений, приведенные в предложенной таблице, рассчитаны именно по ней с некоторым допустимым округлением.

Итак, вы уже знаете, как самостоятельно проверить сечение провода. Остается только использовать полученные знания с пользой.

При покупке кабеля можно попросить продавца снять небольшой отрезок провода, чтобы провести все необходимые манипуляции по измерению изделия.Однако практика показывает, что на этот шаг идут немногие продавцы. Тогда единственное решение — сначала купить небольшой отрезок кабеля, необходимый для измерений. Но после того, как все сомнения уйдут, вы можете купить столько проводов, сколько вам нужно. Однако не самое радостное то, что действительно осторожные покупатели часто выбирают кабель большего размера. Ведь на практике они оказываются несколько меньше формального размера

Расчет многожильных жил

Расчет сечения провода по диаметру для многожильного проводника аналогичен для одножильного проводника, но с поправкой на количество он был жив.Полученное значение умножается на это значение, и провод выбирается по этому новому значению. Наиболее сложной задачей в таких расчетах является измерение диаметра тонкой сердцевины. Ведь часто в таких проводниках они имеют очень маленькие сечения и их измерение затруднено. Однако если она была успешно измерена, то следующим основным критерием выбора кабеля является проводимость провода. Проводимость одной жилы выбирается в качестве отправной точки, и только потом по соответствующим зависимостям она достигает конечного значения.В соответствии с общей проводимостью сечение уже подбирается с помощью соответствующих таблиц и стандартов.

Таким образом, поперечное сечение кабеля может быть выбрано на основе его запланированных размеров и проводимости. И несмотря на то, что в данной статье мало внимания уделено второму пункту, важно понимать, что он является основополагающим при выборе кабеля. Так называемый импульсный ток – это черта, при превышении которой электроустановка может не только выйти из строя, но и спровоцировать самые масштабные разрушительные пожары.

Как выбрать размер кабеля - видео

90 160

.90 000 перовскитов - впереди энергетическая революция? Катажина Фодровска 9000 2 28 октября 2021 г.

Перовскиты, о которых так много говорят в последнее время, — это материалы, которые отлично поглощают свет и преобразуют солнечную энергию в электричество в фотогальваническом элементе. Одни ученые считают, что они произведут революцию в фотовольтаике, другие считают их лишь событием сезона.Как это на самом деле? Как они могут изменить нашу жизнь и что вам обязательно нужно о них знать?

Проверьте фотоэлектрические предложения бесплатно

Что такое перовскит?

Прежде чем перейти к пользе, которую мы можем получить от него в быту, давайте ответим на вопрос, что стоит за этим все еще загадочно звучащим названием? Ну а перовскит - природный минерал с характерным расположением атомов на основе титаната кальция. Это отличный поглотитель света, намного лучше, чем популярный кремний или даже арсенид галлия.

Первые перовскиты были обнаружены в 1838 г. в Уральских горах и названы в честь известного русского минералога Л.А. Перовский . С химической точки зрения это соли с общей формулой АВХ3, что кратко соответствует катионам металлов и анионам оксидов (любое соединение, соответствующее этой формуле, называется перовскитом). Можно выделить как природного происхождения, встречающиеся в магме и горных породах, так и лабораторные, образующиеся в процессе химического синтеза.

Чем так интересен перовскит?

Сам по себе природный перовскит непривлекателен для использования, поскольку он не проводит электричество. Однако к наиболее интересным свойствам относятся гибридные перовскиты, которые представляют собой частично неорганические и органические материалы, очень редко встречающиеся в природе. В лаборатории, благодаря изменению структуры, можно будет сделать перовскит, который будет обладать новыми свойствами, такими как проводимость тока .Именно эти модифицированные минералы являются отличной альтернативой кремнию, который до сих пор использовался в качестве полупроводника при производстве фотогальванических элементов.

Благодаря способности поглощать свет (лучше, чем уже упомянутые: кремний и арсенид галлия), можно даже в три раза уменьшить материал, используемый для производства солнечного элемента. Исследования по использованию перовскитов ведутся уже более десяти лет, и многие ученые считают, что у них есть хорошие шансы заменить нынешние полупроводники в солнечных элементах.Перовскиты имеют эффективность преобразования энергии 18 - 22%, что аналогично кремнию, но их можно использовать в ультратонких слоях, что позволяет существенно экономить материал, используемый для производства фотоэлементов.

Кроме того, в отличие от кремниевых элементов, может быть более гибким, легким и частично прозрачным. Перовскитовые ячейки могут быть не только установлены на любой доступной поверхности здания, но также могут быть адаптированы к ней размеры модулей и соответствующий, соответствующий цвет.Также очень важно, что они намного дешевле в производстве. Saule Technologies указывает, что эффективность солнечных элементов с использованием перовскитов сравнима с другими ведущими фотоэлектрическими технологиями и в настоящее время составляет около 20% (например, кристаллический кремний, CdTe и CIGS).

Когда начались исследования по использованию особых способностей перовскита?

Мы уже знаем, что такое перовскиты, но почему они стали так популярны в последнее время? Первые серьезные исследования по использованию потенциала этого минерала в фотоэлектрических элементах были проведены в 2009 году.Однако команда под руководством Цутому Миядзаки из Японии не улучшила эффективность этих устройств. Однако более успешными оказались попытки ученых из Оксфорда во главе с Генри Снейтом, добившись эффективности выработки электроэнергии на уровне 10%. А все благодаря замене перовскита в виде электролита его полимером.

Затем большим прорывом стало исследование польского физика доктора Ольги Малинкевич . Исключил из производственного процесса оксид титана, что существенно повлияло на себестоимость производимого материала.Кроме того, требовалось еще и запекание при температуре 500°С, поэтому единственной подложкой, на которую можно было наносить перовскиты, было стекло. Польше удалось обойти эту проблему, поэтому весь процесс проходил при более низких температурах, а конечным результатом стал жидкий перовскит, который можно наносить как краску на любую подложку. Также большим преимуществом является то, что для производства конечного клеточного материала используются дешевые исходные материалы. С другой стороны, сам материал может быть напечатан, т.е. произведен в процессе мокрой химии.Толщина слоя перовскита, который можно получить этим методом, составляет около 300 нм, и он поглощает видимый свет с длиной волны в диапазоне 300-800 нм.

Где будут использоваться перовскиты?

Практическое применение перовскитов может быть ограничено только нашим воображением. Лишь некоторые разновидности, богатые церием и ниобием, имеют наибольшее хозяйственное значение. Их можно использовать в бытовой электронике, оборонной промышленности и строительстве. Применение перовскитной технологии представляет интерес для различных секторов и отраслей промышленности по всему миру, включая самые крупные и популярные бренды.Их можно использовать, в том числе в так называемом носимых устройств (аксессуаров, гаджетов и умной одежды), в смартфонах и планшетах (уже представлены первые прототипы блока питания для мобильных телефонов). Также в случае с планшетами его экран не будет отличаться от используемых сегодня, за исключением того, что он будет самостоятельно подзаряжать аккумулятор (благодаря таким решениям отпадет необходимость в использовании зарядных устройств).

Однако чаще всего перовскиты испытывают для использования в производстве дешевых солнечных элементов. Именно за работы по их использованию в фотовольтаике главная премия в престижном научном конкурсе «Фотоника21» была присуждена уже упоминавшейся доктору Ольге Малинкевич. Она разработала метод получения перовскитных фотоэлектрических модулей с помощью струйной печати. Она также является соучредителем Saule Technologies, компании, занимающейся коммерциализацией изобретения (в настоящее время она является техническим директором Saule). По ее мнению, в первую очередь следует сосредоточиться на использовании перовскитных ячеек в устройствах бытовой электроники, благодаря чему она войдет в нашу повседневную жизнь.Затем модули с большими размерами и параметрами будут использоваться в строительстве и промышленности.

Когда начнут использовать перовскиты и почему так долго?

На это во многом повлияли , конечно дорогие исследования. Интенсивно эксплуатируются как Saule Technologies (с 2014 г.), так и ее значительными конкурентами. Большая проблема, в частности, заключается в том, что перовскиты не так стабильны, как кремний, что является серьезной проблемой для ученых. Кроме того, второй недостаток, присущий всем новым технологиям, заключается в том, что компании с самого начала подходят к ним очень осторожно, а это означает, что коммерческие перовскитные ячейки только начинают производиться в больших масштабах.Одним из самых известных в мире производителей перовскита является Oxford PV, филиал Оксфордского университета (у него есть опытный завод в Германии). Все-таки гораздо больше средств выделяется на кремниевые решения (этот рынок стоит $30 млрд), , а китайцы, предлагая дешевую продукцию, выигрывают в производстве элементов для солнечной индустрии.

Благодаря приобретению японского инвестора Хидео Савады польской компанией Saule Technologies несколько лет назад, финансовой поддержке Columbus Energy и участию в многочисленных исследовательских проектах (стоимость полученных таким образом грантов составляет 20 миллионов евро), может полностью сосредоточиться на основной цели — усовершенствовать и сделать более доступной технологию, которая, как ожидается, произведет революцию в солнечной энергетике в будущем.Высокий спрос на фотоэлектричество, которое в последнее время является наиболее динамично развивающейся технологией возобновляемой энергетики (особенно сейчас, когда цены на электроэнергию в 2021 году постоянно растут), делает более дешевые и эффективные решения очень желательными. В последнее время также много говорят о фотогальванических окнах, которые изготавливаются по технологии квантовых точек, запатентованной польской компанией ML System из Зачерни. Важно отметить, что прозрачное фотоэлектрическое стекло позволяет не только генерировать электричество, но и излучать свет любого цвета и защищать нас от вредного ультрафиолетового излучения.

В отличие от струйной печати для производства фотоэлектрических модулей из перовскита, позволяет точно адаптировать солнечный элемент к различным поверхностям. Saule Technologies совместно с лучшими университетами Великобритании, Германии, Италии, Испании и Израиля уже несколько лет ведет передовые исследования по использованию перовскита с целью получения солнечной энергии. Первые испытания по использованию фотоэлектрических модулей из перовскита прошли на 93-метровом частном доме недалеко от Познани.Тогда вся установка производила больше энергии, чем средние потребности семьи из четырех человек в год. Таких положительных результатов не ожидалось, а дома, производящие профицит в годовом энергобалансе (плюс энергостроительство — ПЭБ), безусловно, являются следующим шагом в эволюции всей строительной отрасли. Saule Technologie также возлагает большие надежды на контракты на Ближнем Востоке. Почему? Потому что в ВИЭ вкладывается много денег во всем регионе, что выливается в развитие новейших технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии.

Перовскиты - революционная технология из Польши

Как мы уже знаем, Saule Technologies является пионером в разработке этой технологии в Польше. Среди них могут быть кузова автомобилей, корпуса кораблей и самолетов, электронику, одежду, стены и крыши зданий, а также окна (ячейки также прошли испытания в космических тренажерах и получили хорошие результаты).Изначально такое решение предполагается использовать в виде печатной фольги, а со временем такой принт можно будет наносить непосредственно на выбранный объект или предмет. Перовскиты также можно использовать для соединения фотоэлектрических элементов со стеклянными панелями, чтобы плитка и окна, установленные в зданиях, служили панелями энергоснабжения.

Минералы

также можно наносить на все фасады производственных цехов и других зданий, благодаря чему стены будут генерировать электричество. Это будет возможно, даже если солнечные лучи не будут попадать на его поверхность напрямую. Как видите, благодаря перовскитам здания могут быть энергетически самодостаточными. Такое решение интересует все больше компаний-разработчиков. Потому что будущее за возобновляемой энергией , а не за углем, где в Польше целых 76 процентов. электричество вырабатывается на основе сжигания этого ископаемого топлива. Однако уже сейчас как компании, так и отдельные получатели могут воспользоваться многими формами финансирования фотоэлектрических систем.

Одним из первых успехов Saule Technologies, полностью создавшей новую технологию на основе перовскита, стало подписание контракта со Skanska. Этот шведский девелопер приобрел лицензию на разработку технологии Saule в коммерческом строительстве на рынке Скандинавии, США, а также в некоторых странах Европы. В совместном релизе, выпущенном в то время, говорилось, что «Стабильность и водонепроницаемость модулей делают их идеальными для строительной отрасли». Модули можно свободно интегрировать со всеми зданиями и устанавливать в любом месте, настраивая цвет, форму и размер для каждого строительного объекта.

Вскоре после первая панель покинула лабораторию и направилась к фасаду офисного здания Искры. Шведская компания планирует и дальше покрывать свои офисные здания светопрозрачными фотоэлементами на основе перовскитов. Благодаря такой обработке фасад здания стал источником электричества, вырабатываемого солнцем даже при рассеянном свете. Также в этом же здании Skanska создала специальное приложение, облегчающее навигацию без традиционных карт доступа. Целью этой пилотной программы была разработка лучших решений для интеграции панелей с фасадом здания без ущерба для процесса проектирования и строительства.В то же время эти испытания подтвердили полную целостность ячеек с фасадом.

В Польше запущен первый в мире завод по производству перовскита

21 мая 2021 года, , компания Saule Technologies официально запустила первую в мире пилотную линию по производству перовскита во Вроцлаве. Доктор Ольга Малинкевич, затем объявлено:

Я счастлив и горжусь тем, что многолетние исследования, испытания и напряженная работа вступают в фазу внедрения. Я верю, что перовскитные фотоэлементы помогут изменить мир к лучшему.Это надежда на дешевую зеленую энергию для всех и преобразование энергии для всего, что нуждается в энергии.

Как вы можете узнать из информации, доступной на сайте производителя, начальная производительность продукта будет около 10%. (ученые ожидают, что срок жизни клетки изначально составит несколько лет, но со временем он будет увеличиваться). С другой стороны, общая цена перовскитовых солнечных панелей будет зависеть от требований к нанесению материала на данную поверхность и к 2022 году может составить 50 евро/м². Как признается сама Малинкевич, спрос на клетки огромен и уже превышает производственную мощность завода во Вроцлаве, которая в настоящее время оценивается в 40 000 штук. м² в год (первые коммерческие заказы поступают в основном от строительной отрасли). В настоящее время Saule Technologies также готовится дебютировать на фондовой бирже и рассматривает возможность строительства дополнительных заводов в Европе или Японии.

Информация об авторе

Катажина Фодровска

Ее интересы включают темы, связанные со строительством, архитектурой, естественными науками и текущими проблемами, стоящими перед польским энергетическим сектором.Он специализируется на вопросах, связанных с электричеством, газом, тепловыми насосами и возобновляемыми источниками энергии. Пропагандист здорового образа жизни и экологических решений. Он любит проводить свободное время за чтением и прогулками, а также посвящает себя двум своим самым большим увлечениям — астрономии и фламенко.

.

Построить небольшой курятник на даче. Как построить теплую клетку для кур своими руками

Мы вышлем Вам материал по электронной почте

Многие сельские жители, а также фермеры разводят домашнюю птицу на яйца и мясо. Куры же существа не требовательные, для повышения производительности холодной кладки и увеличения поголовья поможет держать птиц в тепле. Любой, кто умеет пользоваться строительным инструментом, может построить зимовье на 20 кур своими руками.Такая конструкция имеет свои особенности, обеспечивая бытовой технике комфортные условия даже в сильные морозы.

Тепло и удобно для пернатой няни

Домашний курятник на 20 кур своими руками: необходимые условия для содержания птиц

Непрофессиональные птицеводы, которым для постоянного получения домашних яиц требуется от 10 до 20 кур, часто нарушают условия, необходимые для содержания птицы в прохладе. В результате снижается яйценоскость, а сами куры начинают болеть.Поэтому важно вовремя построить зимний курятник на 20 кур своими руками, соблюдая требования к вентиляции и уровню тепла внутри.

Помимо тепла, есть еще несколько особенностей содержания кур зимой, которые следует учитывать при выборе чертежа для постройки.

Оптимальные условия содержания кур-несушек зимой

Все условия зимнего содержания сведены к нескольким пунктам:

• сбалансированное питание;
• поддержание температуры выше 10°С;
• искусственный прирост днем;
• максимальная изоляция розетки;
• цыпленок плотностью не более 1 шт.за 1 м².

Цыплят необходимо правильно кормить, чтобы они не выпадали. Зимой рацион птицы включает четыре кормления в день. При этом мешанки подают утром и днем, зерно — вечером, пока его нужно измельчить. Цельнозерновые культуры можно кормить на ночь, так как переваривание высококалорийного продукта обеспечит цыплятам внутреннее согревание.

Внимание! Зимой куры-несушки должны восполнять недостаток свежей травы, добавляя в свой рацион мякоть кабачка, нарезанную морковь или замороженный картофель.

Температура в помещении, где содержатся птицы, не должна опускаться ниже 7-10°С. Если вы не достроили собственный зимовник с 20 курами, можно использовать тепловые пушки, электрообогреватели, «буржуйки». " и другие средства для повышения температуры.

Важно обеспечить достаточное освещение для птиц. Зимой световой день значительно сокращается, что снижает уровень кладки. Профессиональные птицеводы рекомендуют включать лампы с 6 до 9 утра и вечером, но не удлинять день, так как несушкам нужен отдых.Соблюдая все условия, куры продолжат активно нестись даже в сильные морозы.

Подбираем чертежи теплого курятника на 20 кур своими руками

При выборе курятника на 20 кур из ваших проектов учитывайте поголовье и требуемую площадь. Обязательно отсутствие сырости и сквозняков. Требуемая освещенность – равномерная при хорошей проводке.

В дополнение к самому дому рассмотрите пастбище, которое находится в непосредственной близости от дома.Его следует оберегать, чтобы слои не отходили от тепла. При проектировании учитывайте все размеры и уровни влажности, которыми может управлять ваша система вентиляции.

При подготовке чертежа помните, что 1 курица должна быть размером не менее 1 м². Если поблизости есть загон, то можно поместить 5-7 кур в одном месте. Эскизный чертеж должен быть подробным и наглядным с указанием всех размеров.

Если вы не привыкли рисовать чертежи, вот несколько примеров фотографий, которые могут быть полезны в вашей работе: строительная компания, которая учтет все размеры, системы освещения и вентиляции, а также уважительное отношение к покупке стройматериалов.

Связанная статья:

Как построить курятник своими руками на 10 кур. Об этом мы поговорим в статье и рассмотрим не только схемы и материалы, этапы строительства, но и потребности птицы и оптимальные условия ее содержания.

Необходимые размеры птичника на 20 кур и места для установки

Если вы задумались о том, как правильно построить курятник своими руками и без лишних затрат, то при составлении чертежа учитывайте размеры, которые помогут рассчитать количество стройматериала для работы.

Перед расчетом ответьте на несколько вопросов:

• зачем нужно держать кур;
• сколько слоев вы хотите получить;
• дом какого размера вы хотите.

Полезная информация! 10 цыплят дают яйца семье из 3 человек.

Оптимальный размер птичника 2 на 5 м при высоте 1,9 м на 20 кур, т.к. в таком птичнике даже мало места для увеличения поголовья.При этом проход должен быть шириной 2 м и длиной не менее 7 м.

Учитывая эти характеристики, важно определить местоположение вашего дома. Выберите место с небольшим уклоном, сухое и на холме. Прогулка должна оставаться на южной стороне.

Зайдя на сайт, подумайте о фундаменте. Подходит ленточный вариант, можно использовать столбик. Все это учитывается в правильно подготовленном проекте. Вот некоторые секреты строительства и подготовки проекта в видео:

Из чего сделать курятник своими руками на 20 кур с фото образцов

Для действительно хорошего и теплого курятника купите стройматериалы и рабочий инвентарь.Кто-то обустраивает птиц уже готовые помещения, например, предусматривает обогреватели в теплицах или сараях. Действительно комфортные условия для высокой продуктивности кур-несушек будут в настоящем птичнике с местом для прогулок.

Подготовьте необходимое количество кирпича, досок, металлических прутьев, песка и опилок, стекла и сетки, цементной смеси для фундамента и минеральной ваты для утепления. А также не забудьте про инструменты:

• бетоносмеситель (если есть) или емкость для замешивания раствора;
• молоток и гвозди;
• петли и дверные замки;
• Прочие инструменты для монтажа систем вентиляции и освещения.

Под рукой должен быть кабель для проводки, кассета с лампочкой и чертеж всей конструкции. Только после этого можно приступать к работе.

Вот пример интересных курятников, сделанных их курицами:

Если не умеете строить и работать с инструментами сами, обращайтесь за помощью к мастерам.

Стоимость готового теплого птичника

Если вы решили купить зимний курятник, то стоимость постройки будет зависеть от площади, выбранных материалов и дополнительных элементов.Цены могут варьироваться в зависимости от региона. Вот пример нескольких вариантов:

90 195 90 201 Установка нагревателя 90 200 90 201 Инфракрасный 90 200 90 201 3500 90 195 90 201 Установка нагревателя 90 200 90 201 Инфракрасный 90 200 90 201 3500 90 195

Название и изображение 90 190	Технические характеристики 90 190 90 189 Цена, руб.
Томас 90 200	Количество цыплят 90 200 90 201 15-20 90 200	125000
	Размеры (В * Ш * Г) 90 200 90 201 250 * 150 * 250 см 90 200
		Трубный профиль 80*80*3 мм 90 200 90 201 7000
Чернушка 90 200	Количество кур 90 200 90 201 15-20 90 200	140 000
	Размеры (В * Ш * Г) 90 200 90 201 250 * 150 * 320 + 180 см 90 200
	Опционально свайный фундамент 90 200	Свайный 90 200 90 201 7000
Додонова двойная 90 200 90 201 Поголовье цыплят 90 200 90 201 20 90 200 90 263 225 000 в сборе 90 200
	Размеры (В * Ш * Г) 90 200 90 201 235 * 380 * 375 см 90 200
	Установка нагревателя	2 ИК в комплекте

Михаил, ул.Санкт-Петербург: «Отец живет в этом районе в частном доме и разводит кур. Пока всего 10 несушек, но в планах расширение, поэтому купил "Томаса" "на вырост". Заказывал весь комплект со сборкой и фундаментом, работой доволен. "

Мария, г. Брянск: " Купила маме модель Чернушка на 15 кур несушек. Прошло уже 2 зимы, очень тепло и уютно. "

Павел, Москва: " В области мать разводит птицу, строить некогда, заказывала "Комнату Додонова".Сделали быстро, тепло и приятно».

Клетка двойная зимняя Додонова

Возможен выбор других вариантов с утеплением и без, для поголовья от 5 кур и более. Выбирая подходящий курятник, учитывайте расположение на участке и место для прогулок.

Описание: как построить теплую курицу на 20 кур

Чтобы построить птичник для кур-несушек, необходимо заранее провести подготовительный этап со сбором строительных материалов, а также тщательно продумать чертеж.Сама работа будет проводиться в несколько этапов:

• Заливка фундамента со всеми подготовительными работами
• Сборка каркаса
• Утепление здания
• Монтаж системы вентиляции
• Интерьер с кормушками, розетками и освещением
• Обучение ходьбе.

В каждой точке есть свои нюансы, которые необходимо учитывать, чтобы скворечник получился действительно теплым, светлым и просторным.

Фундаментные работы

Фундамент – это основа любого здания. Он должен быть прочным, не давать усадку. Можно выбрать ленточный или столбчатый вариант основания для зимнего курятника. Дешевле - второй вариант, но первый надежнее, так что подумайте.

Рабочий шаг 90 190 90 189 Пример фотографии 90 190
После выбора площадки очистите территорию от травы и кустарников по периметру для разметки колышками и веревками.Затем отметьте внутреннюю часть основания, отступив от первых 40 см и натянув веревки. Выкопайте траншею глубиной 30–40 см в соответствии с разметкой. 90 200
Песок (100 мм) насыпается на дно и утрамбовывается. Плоскостность дна следует проверять с помощью водяного уровня. Затем соорудить опалубку из досок, которая будет находиться на высоте 30 см над землей. Сделайте каркас из арматуры, обвязав его проволокой. И отметить веревкой уровень бетонной смеси. 90 200
Залить все приготовленной бетонной смесью, приготовленной из цемента, песка и воды.Желательно использовать бетономешалку. Оставить сохнуть на 4 дня. 90 200
На готовое основание настилают два слоя рубероида, который служит теплоизоляцией и предохраняет древесину от гниения. Чтобы завершить основу, сделайте каркас из дерева, соединив его, разрезав половинки по углам так, чтобы они заканчивались друг под другом. 90 200

Если вы решите выбрать первый вариант и расположить фундаментную колонну, после проверки вам следует сделать несколько вещей:

• Выкопать ямы глубиной до полуметра под столбы на расстоянии 1 метра друг от друга.При этом сами опоры должны возвышаться над землей на 20-30 см.
• В подготовленные ямы, как и в первом варианте, насыпать песок, затем создать каркас и засыпать смесь.

Разница в двух методах только в площади фундамента. Если вы планируете строить на рыхлом грунте, который часто размывается водой, лучше выбрать ленточный вариант, придающий дому большую устойчивость. Если погодные условия не влияют на выбранную страницу, вы можете сохранить и создать колоночную версию базы данных.

Каркас привязи одинаков во всех случаях. И не забудьте уложить рубероид для защиты от промерзания и разрушения основания.

Сборка узла

Следующий шаг не менее важен, чем первый. Каркасная конструкция. Работу следует выполнять медленно, избегая сквозняков из-за щелей. Чтобы сделать надежный курятник на 20 кур, сделайте следующее:

Вариантов конструкции очень много, выше представлен самый простой вариант, который нужно утеплить, провести свет и оборудовать кормушки гнездами.

Видео: как построить удобный курятник своими руками

Как утеплить курятник своими руками на зиму

Помимо обустройства обогревателей при строительстве курятника существуют дополнительные мероприятия по поддержанию комфортной для кур температуры: установка обогревателей и дополнительной подстилки.

Если есть дом, не предназначенный для зимнего проживания, его необходимо утеплить. Для этого используйте войлок, опилки или солому, хорошим вариантом будет пенопласт.

Для утепления пола достаточно толстого слоя соломы или опилок. Если вы построили курятник правильно, больших щелей не будет, и такого естественного обогрева будет достаточно.

Внутреннюю часть крыши можно залатать войлоком, а стены также можно залатать пеной. Если зимние морозы очень сильные, подумайте о небольших обогревателях, которые следует размещать в местах, недоступных для птиц. Предпочтительны инфракрасные потолочные модели.

Этой зимней изоляции достаточно, чтобы поддерживать продуктивность ваших цыплят.Несушкам будет комфортно, а благодаря дополнительному освещению яйценоскость останется неизменной.

Вентиляция курятника зимой

Как сделать вентиляцию в курятнике своими руками, чтобы птице было комфортно и зимой и летом? Довольно просто, если следовать всем рекомендациям. Вентиляция помещений бывает двух видов:

• естественная;
• напорно-вытяжной

Первый получается автоматически установкой окон и выхода для кур в процессе строительства.Кроме того, оконные проемы лучше располагать друг напротив друга для максимальной вентиляции.

Полезная информация! Установите под потолком отверстие диаметром трубы, которое обеспечит циркуляцию воздуха без сквозняков.

Можно создать искусственную вентиляцию помещения, что займет немного больше времени, но будет лучше сохранять тепло зимой. Для этого можно сделать две трубы или установить в стене вентилятор.

Если вы выбираете вариант с трубой, поставьте одну трубу вертикально так, чтобы край был над полом (не более 25-30 см), а арка выходила на улицу чуть выше крыши.Вторая труба в дальнем конце дома и верхушка дома находятся высоко над самим домом.

Каждый из выбранных способов обеспечит достаточное снабжение птиц свежим воздухом, что необходимо для здоровья кур-несушек.

Планировка курятника внутри своими руками: фото интересных и правильных вариантов

Как обустроить птичник для несушек, чтобы цыплятам было комфортно? Придерживайтесь правил расположения жердей, высоты и ширины гнезд, а также создайте достаточное количество искусственного освещения.

Курица много времени проводит на насесте, на полу или в гнезде. Насесты представляют собой жерди из досок размером 5 на 6 см. Это необходимое условие для ног кур, чтобы они не травмировались.

Они должны быть установлены на высоте 40-50 см от пола, с расстоянием между ними 35 см. Плотно крепить балки к стене нельзя, нужно сделать от нее пропил в 25 см.

Внимание! Насест в несколько ярусов организовывать не нужно, в таком положении куры борются из-за стремления занять верхние полки.

В птичнике он должен быть удобным и практичным в установке. Есть требования к общему количеству полюсов. Для каждого слоя требуется 25 см свободного пространства. В случае с кладкой устанавливается 1 гнездо на 5-6 кур, этого количества достаточно, потому что птицы не несут яйца круглосуточно.

В гнездо уносят корзины или деревянные ящики. Оптимальная глубина 40 см, а высота и ширина 30 см. На дно необходимо постелить опилки или солому, чтобы курице было комфортно.Одной-двух лам достаточно, чтобы осветить небольшой дом. Расположите их в разных концах дома и не забудьте соответственно включить и выключить свет.

Вот несколько примеров интересных и аккуратных интерьеров в домашнем курятнике:

При правильном строительстве зимнего дома можно обойтись без дополнительного электронагревателя.На этот фактор влияет и климатическая зона. Если зимой морозы часто опускаются ниже -30 ⁰С, то потребуется дополнительный источник тепла.

Наиболее безопасными и подходящими являются инфракрасные электрообогреватели. Их принцип работы заключается в рассеивании инфракрасных лучей, которые аналогичны солнечным. В продаже имеются панели, которые достаточно обогревают помещения, не занимая при этом много места.

Электрическое отопление более безопасно, чем газовое, но возможны частые отключения электроэнергии из-за отключения электроэнергии.Зато вредных выхлопных выбросов продуктов сгорания нет, а пожароопасность при правильном подключении значительно ниже.

Преимущества инфракрасной лампы для обогрева дома

Инфракрасные лампы для птичника считаются самым простым и удобным способом обогрева. Они не сжигают воздух, сохраняя при этом необходимую влажность. При этом они служат источником тепла и света, поэтому нет необходимости в дополнительной проводке.

Инфракрасные лампы могут быть красными или прозрачными.Первый вариант дает больше тепла, а вот второй используется как источник света.

По мнению профессиональных птицеводов, такое оборудование обладает высокой производительностью, повышая продуктивность кур-несушек и прирост молодняка. При этом ассортимент ламп на рынке широк, самыми популярными и проверенными производителями являются:

• Philips: дороговизна, но и надежность;
• Osram: аналогично первому варианту;
• ICZ: доступнее.

Внимание! Одна лампа мощностью 250 Вт обогревает площадь 12 м².

Одной лампы достаточно для обогрева дома зимой, что экономично и эффективно. Стоимость разная, например зеркальный светильник ИКЗК 220-250 стоит всего 180 р.

Обогрев курятника зимой без электричества своими руками

Если теплоизолирующего слоя утеплителя для сильных морозов недостаточно для обогрева готового птичника, выберите соответствующий теплоизоляционный материал. Ими можно скрыть стены и потолок. Процесс ничем не отличается от декорирования обычной гостиной.

Не забудьте утеплить окна и входы в курятники, так как через щели будет проникать холодный воздух. Для оконных проемов можно использовать стандартные способы утепления малярным скотчем, а дверные щели заполнить монтажной пеной и провести сам процесс утепления полотна.

Внимание! Для комфортного проживания кур-несушек необходимо постелить пол.

Для глубокой подстилки на пол наносится слой гашеной извести из расчета 1 кг на 1 м², затем можно укладывать слой соломы или опилок со стружкой.Также мы используем натуральный теплоизоляционный материал: опавшие листья, торф или смесь соломы и навоза.

В процессе эксплуатации подстилка будет уплотняться, поэтому ее следует периодически подкрашивать с добавлением нового материала. Если птичник находится в мягком климате без сильных морозов, этих способов обогрева вполне достаточно.

Чтобы разобраться во всех нюансах самоизоляции, смотрите видео

Многие владельцы загородных участков мечтают завести домашних животных, например, кур, но часто смущаются тем, что птицу держать негде.Эта проблема вполне решаема, ведь построить курятник своими руками может практически любой хозяин, имеющий необходимые инструменты, материалы, достаточное пространство для строительства и, конечно же, обладающий хотя бы минимальными базовыми навыками проведения строительных работ.

Все параметры планируемой постройки будут зависеть в первую очередь от того, сколько кур вы собираетесь купить. Чтобы курятник стал комфортным для его обитателей, необходимо прислушаться к советам мастеров, которые уже успешно установили эту постройку дома и успешно содержат в ней птицу не один год.

Требования к птичникам

Для того чтобы проектирование и строительство птичника было проведено правильно, необходимо знать основные требования, которым должно соответствовать это сооружение. В противном случае, из-за непродуманного дизайна или других неблагоприятных для питомцев условий, разведение птицы не принесет желаемых результатов и обернется только потерями и разочарованиями.

• Необходимо обеспечить безопасность жителей от проникновения мелких и крупных хищников, которые любят полакомиться свежими яйцами и даже куриным мясом.
• В птичниках следует следить за тем, чтобы не было сквозняков, которые могут привести к гибели птицы, так как куры могут простудиться и издавать «нечистые» боли.
• В курятнике не обойтись без надежной теплоизоляции, особенно если вы планируете содержать кур круглый год, а не только в «летний» сезон.
• Обязательное условие - организация эффективной вентиляции птичника, так как недостаток свежего воздуха также очень губительно сказывается на птице.
• Правильно расположенное комнатное освещение также очень важно, так как птичник должен освещаться определенное количество часов в день, иначе куры будут плохо передвигаться.

Проект будущего строительства дома начинают составлять после обязательного учета всех вышеперечисленных требований.

Совместный проект

• Первое, что необходимо определить при проектировании, это площадь, которую можно выделить под строительство с учетом не только самого домика, но и его неотъемлемой части – площадки для выгула птиц.

При выборе участка учитывайте размеры «прогулочного дворика»

Места для строительства не должны находиться в низинах, т. к. помещение будет отсыревать, не будет быстро просыхать, т. к. атмосферная влага всегда сосредоточена в таких местах и ​​утренний туман держится дольше. Лучше всего ставить дом на небольшой возвышенности.

• Кроме того, необходимо ориентировочно определить размер птичника, исходя из того, что на каждые пять кур-несушек для их нормального сосуществования и развития должно быть отведено не менее 3 м², например, размер птичника помещение может быть 1500×2000 мм.

Если планируется запустить всего 2-3 птицы, для них потребуется площадка площадью не менее 1 м².

Необходимо соблюдать такие размеры, чтобы куры могли свободно передвигаться, а для этого необходимо некоторое пространство. Нужно знать, что чем подвижнее образ жизни несушек, тем выше будет их яйценоскость.

• Площадка для прогулок также огорожена с учетом планируемого к разведению количества птиц. Таким образом, обычно на пять несушек должно быть выделено 6–7 м² площади.

Пешеходная зона и доступ для птиц должны быть, по возможности, с южной стороны дома. Обеспечьте ветрозащиту в помещении оттуда. Над забором натянут крытый навес, который обеспечит хорошую защиту от жаркого солнца и сильного дождя.

• При равнинной местности рекомендуется формировать у дома небольшой уклон с помощью насыпи из песчано-гравийных слоев средней фракции. Для защиты курятника от грызунов на уложенную насыпь укладывают слой глины с примесью битого стекла.

• Сразу нужно подумать о том, как правильно организовать естественное освещение птичника. Самый оптимальный вариант – это застекленная дверь, которую устанавливают с юго-восточной стороны здания – именно с этой стороны солнце находится дольше всего в течение дня.
• Потолок курятника поднят на высоту 2000 ÷ 2200 мм, чтобы получить как можно больше воздуха в помещении.
• Если окно устанавливается отдельно от двери, то оно приподнимается на 1100÷1200 мм от пола, а его размер должен быть не менее 500×500 мм.
• Для того, чтобы летом было удобно собирать яйца из гнезд, их крепят снаружи птичника, а в стене проделывают отверстия для входа кур. Пристройка крыши для розеток d должна открываться – тогда не нужно будет заходить в дом для поднятия кладки.

Цоколь для кладки должен быть не менее 400 × 400 мм.

Видео: основные параметры учитываемые при строительстве курятника

Основание птичника

• При возведении каркасной конструкции дома можно обойтись без бетонного фундамента - достаточно сделать искусственную насыпь по вышеизложенной технологии из песка, щебня и глины, так как курятник не будет слишком массивным сооружением .

Но в этом случае нужно приподнять конструкцию над насыпью не менее чем на 300 мм, а пространство под ней затянуть мелкой сеткой. Он защищает дом от проникновения мелких хищников.

Нижняя рама рамы должна быть плотно закреплена на поверхности из глины, смешанной со стеклом, присыпанной снаружи мелкозернистым щебнем. На поверхности глины до высоты каркасного бруса 100 мм хорошо будет сделать насыпь из мелкозернистого керамзита, которого грызуны обычно избегают.

• Если здание построено из кирпича или , то без надежного фундамента не обойтись.

Для этого здания подойдет любой тип фундамента, будь то ленточный, монолитный или столбчатый.

- Поверх него укладывается пароизоляция и крепится к ней фанера.

– после полной готовности мансардного этажа можно приступать к монтажу стропильной системы, а затем и к монтажу кровельного материала.

После возведения и утепления стен и крыши нужно приступить к обустройству вентиляции.

Цены на популярные виды утеплителей

Изоляция

Вентиляция птичника

В любом помещении, где содержатся домашние животные, нельзя обойтись без хорошей вентиляции, так как всем животным для нормального функционирования необходим приток свежего воздуха, на смену которому придет накопившийся затхлый запах. Система вентиляции особенно незаменима летом при высоких температурах наружного воздуха.

• Система вентиляции может быть естественной. Он состоит из нескольких проемов, расположенных на противоположных стенах. Один из них располагается внизу стены на высоте 150÷200 мм от пола, а другой — на таком же расстоянии от потолка, на противоположной стене. На каждом из форточек установлены дверцы в виде клапанов, которые помогут вручную регулировать интенсивность воздушного потока.

Данная вентиляция работает по принципу естественной циркуляции воздуха в помещении за счет притока свежего воздуха с улицы.

• Другой вариант – принудительная вентиляция. Он устроен так же, как и естественный, но в верхнем дефлекторе установлен электрический вытяжной вентилятор. Вентиляционное окно, в котором установлен вентилятор, также должно иметь дверцу, чтобы зимой его можно было полностью закрыть и открыть только при необходимости.

Внутренняя планировка птичника

• Одним из важнейших элементов обустройства курятника являются курятники, в которых куры проводят большую часть жизни.Ошибочно думать, что птица спит в гнездах или на полу, ведь почти все ночи, а то и часть дня куры сидят на своих сестрах.

- Насест представляет собой брусок сечением 50 х 60 мм и длиной, равной ширине курятника. Таких насестов следует делать не менее двух. Углы удилища должны быть закруглены, чтобы птица не могла об них поранить лапы.

- Насест монтируется горизонтально на стены, вверху 500 мм от пола.При этом нужно измерить расстояние от стены до первой стойки, оно должно быть 250 мм, а между первой и второй насестом – 350 мм.

- Насесты рекомендуется размещать на одном уровне, иначе будут постоянные бои за "верхние этажи" птичника. Кроме того, птицы, сидящие наверху, загрязняют помет тех, кто сидит внизу.

- На каждую птицу, проживающую в курятнике, необходимо выделить жерди по 250 мм. Исходя из запланированных запасов птиц, рассчитывается необходимое количество «посадочных мест», то есть длина и количество насестов.

• Вторым необходимым «внутренним элементом» птичника, в котором будут содержаться несушки, является устройство гнезда, из расчета одно гнездо на 5÷6 несушек.

- Гнезда должны быть в укромных уголках комнаты с наименьшим количеством света. Поэтому самым оптимальным вариантом будет разложить ящики для здоровой злости С плеч курятника. Осталось проделать отверстия в стенках, через которые будут заходить куры. Розетки должны быть очень хорошо изолированы.

- Розетки должны быть размером 300 х 300 мм, шириной 300 мм и глубиной 400 мм или, если позволяет место, 400 х 400 х 400 мм.Кладочные ящики наполняются опилками, соломой или сеном.

- Если гнезда размещаются в курятнике, то их приподнимают над полом на 400 ÷ 500 мм и устанавливают под окном, чтобы в ящики никогда не попадал свет.

- Могут быть установлены в два уровня, так как имеют крышу сверху и слои не будут мешать друг другу.

- Если гнезда подняты слишком высоко, вдоль гнезд следует установить перекладину и приставить к ней деревянную лестницу, чтобы куры могли взобраться на места в кладке.

• Еще одним важным элементом является дверца для выгула цыплят в вольере.

- Если дом поднят достаточно высоко над землей, к выходному отверстию будет установлена ​​и закреплена лестница.

- В случае, если проем находится не высоко от земли, то саму дверь можно использовать как спуск для птиц, если открыть ее сверху так, чтобы она упиралась в землю в виде пандуса.

- В проеме также должна быть установлена ​​сетчатая дверь в птичнике.Люк можно использовать как дополнительную вентиляцию, оставив основную дверь открытой и закрыв ее только сеткой.

Освещение курятника

Продуктивность кур-несушек во многом зависит от того, как она будет организована в птичнике. При отсутствии света снижается яйценоскость, кроме того, снижается их активность в темном помещении, они мало двигаются и становятся вялыми, что может привести к их гибели.

Освещение курятника – дело очень серьезное

Поэтому, как было сказано выше, окно нужно располагать с южной или юго-восточной стороны строения.Стандартная площадь окна должна быть не менее 1/12 площади пола.

Окна обязательно должны быть открыты – для обеспечения проветривания помещения, но очень важно оборудовать все оконные проемы сеткой с ячейками 10÷20 мм. При необходимости окно с такой защитой ночью можно открыть ночью, так как мелкие хищники не могут проникнуть через него.

Для высокой яйценоскости кур-несушек необходимо обеспечить 16–18 часов освещения в сутки, чего нельзя делать зимой и осенью.Поэтому искусственное освещение необходимо.

Для освещения птичника площадью 3 м² необходимо установить светильник мощностью 30 ÷ 40 Вт, который должен быть защищен потолком.

Чтобы сэкономить на электроэнергии, и при этом не думать о том, когда включать и выключать свет, приобретаются специальные распределительные блоки с розетками, оснащенные часами.

К такой розетке подключается все освещение дома, а часы устанавливают время, когда свет должен включаться и выключаться. Таким образом можно будет точно установить «световой день» для птиц. Например, часы можно запрограммировать с расчетом на то, что свет будет включаться в 6 утра и выключаться через два часа, то есть в 8 утра, когда будет достаточно естественного освещения. Например, освещение снова включится в 17:00 и будет работать до 21:00.С помощью этого устройства в курятнике устанавливается постоянный график освещения. Поскольку время суток меняется в зависимости от сезона, программатор можно легко перепрограммировать.

Отопительный кооператив

При хорошей постройке птичник можно эксплуатировать круглый год, если птице не создать микроклимат с комфортной температурой. Нормальная температура для кур – 15 градусов тепла, а зимой обязательно нужно прогревать помещение не менее чем до 10 градусов.

Поэтому в круглогодичном курятнике без отопительных приборов не обойтись. При этом необходимо не только создать в помещении нужную температуру, но и поддерживать комфортную для птиц влажность, так как ее превышение может привести к заболеванию и гибели цыплят. Поэтому птицеводы с многолетним опытом выращивания цыплят советуют использовать электрические конвекторы для отопления дома.

Лучшее решение для отопления дома - электрические конвекторы

- Благодаря свойствам этих устройств они способны максимально удовлетворить требования по созданию необходимого микроклимата в доме.

- КПД этих приборов намного выше, чем у масляных обогревателей, за счет хорошей циркуляции воздуха в конвекторах.

- достаточно сушат воздух, примерно так же, как дровяные печи, но безопасны и доставляют гораздо меньше проблем.

- Эти обогреватели потребляют меньше электроэнергии по сравнению с другими типами отопительных приборов, так как при нагреве до установленной на них температуры они выключаются, а затем включаются по мере остывания воздуха в помещении.

- Лучшим решением будет установка двух конвекторов, один из которых будет работать круглосуточно, а другой лишь временно включаться ночью, таким образом поддерживая нужную температуру в доме. Это удобно тем, что ночью при низких температурах на улице в помещении будет сохраняться постоянный уровень тепла.

Возможно, для тех, кто впервые знакомится с информацией по строительству и содержанию курятника, содержание кур на первый взгляд покажется очень сложным.Однако, поверьте, когда все грамотно устроено и поставлено в ровный ритм, становится понятно, что особых сложностей в этом процессе нет.

Можно организовать доставку всего необходимого в птичник таким образом, что вам придется ходить туда каждые три-четыре дня, чтобы мыть пол. А в остальные дни остается только собирать яйца из гнезд.

Кстати, курятник может быть не только удобным для домашней птицы, но и очень красивым, способным внести интересную «нотку» в дизайн приусадебного участка.

Видео: красивый компактный курятник

А если места совсем не хватает, но есть необходимость развести хотя бы несколько кур, можно построить мини-домик, выделив на это совсем немного денег и времени.

Видео: миниатюрный курятник — за несколько часов

Любой, кто владеет домом для отдыха, может получить двойную выгоду. Дело в том, что это не только место для отдыха, но и служит для проведения различных мероприятий.Одни из них выращивают там всевозможные культуры, другие занимаются животноводством.

Одним из популярных занятий является разведение домашних кур. Это не только наличие курицы, но и ежедневное производство куриных яиц. Все знают, насколько они вкусны, разнообразны и полезны. Однако, прежде чем начать этим заниматься, важно построить курятник на дачном участке.

Без него можно забыть о содержании кур. В идеале соорудить прочную конструкцию, в которой куры будут чувствовать себя комфортно.Из этой статьи вы узнаете, как сделать курятник на даче своими руками.

Выбор места для строительства

Чтобы иметь продуктивный и прибыльный птичник, важно обеспечить его правильное расположение. Это необходимо, поскольку влияет на само здание и его дизайн. Мы рассмотрим основные правила, которые необходимо учитывать при выборе места для курятника на даче:

Совет! Если куры будут зимовать в курятнике, сделайте в нем тамбур. Он послужит элементом утепления, так как к курам не будет проникать холодный воздух.Тамбур тоже требует свободного места.

Учитывая все это, рекомендуем строить птичник с запасом. Ведь кто знает, как пойдет птицеводство. Вы также можете добавить больше цыплят, чтобы увеличить прибыльность. Теперь, зная все о жилье, рассмотрим поэтапное обустройство курятника. Для работы будет использоваться деревянный брус сечением 100×150 мм. Вариант бюджетный и простой, особых навыков не требует.

Этап 1 - закладка фундамента птичника

На этом этапе уже должны быть известны размеры будущего птичника и его конструкция.В идеале сделать чертежи на бумаге, чтобы ориентироваться в работе, знать точные размеры и количество нужного материала. Имея примерный вес курятника, вы сможете правильно подобрать тип подложки. Фундамент каждого здания. Поэтому вам придется потрудиться для его устройства.

У вас есть два оптимальных варианта устройства фундамента для птичника:

90 830

Ленточный фундамент.

Основание колонны.

Первый вариант более надежен и выбирается, если конструкция выполнена из кирпича и имеет большой вес.Но на устройство такого типа фундамента вы потратите много денег, времени и сил. Гораздо выгоднее построить столбчатый фундамент для курятника. Если курятник сделан из дерева, это идеальное решение. Основание из столбов не только стоит меньше, вы тратите меньше времени и сил на его укладку. Кроме того, крысы и другие вредители не смогут беспрепятственно проникнуть в курятник. В качестве столбов используется кирпич, не обязательно новый.

Процесс строительства фундамента выглядит следующим образом:

Внимание! Пространство между столбами и землей следует засыпать щебнем.То же самое относится и к пространству внутри птичника.

Этап 2. Возведение стен дома

Планировка дома еще продолжается, но вы уже многое сделали. Если посмотреть на фото, то можно увидеть готовый фундамент с определенными лагами.

Работа теперь состоит из закладки фундамента дома и возведения его стен. Упряжь изготовлена ​​из дерева. Чтобы защитить его от воздействия воды, на каждый столб уложите несколько слоев рубероида. Теперь можно установить первые венцы на готовые стойки.Концы брусков соединяются методом «полдерева». На этом этапе можно сделать пол курятника. Используя в качестве бревна брус 100×150 мм, положите его на ребро. Рекомендуемое расстояние около 50 см. Подложку можно сделать самостоятельно из плит OSB или декоративных планок.

Что касается стен, у вас есть несколько вариантов их возведения. Можно продолжать укладывать по периметру второго, третьего и последующих рядов брусков, соединяя их шип в паз по мере наращивания.

Другой вариант – сделать стены из плит OSB.Как строить стены решать вам. При возведении стен помните, что в конце нужно установить верхнюю обвязку, укрепить потолочные балки, чтобы построить крышу курятника на даче.

Этап 3 - кровля курятника

Многие считают, что гораздо лучше построить сарай или плоскую крышу для курятника на даче. Но это решение недальновидно. Лучше немного попотеть, но сделать двускатную крышу, которая будет намного лучше в эксплуатации. На чердаке можно хранить необходимое оборудование и кормить кур.Это удобно и практично.

Построить крышу – довольно сложная задача. Нужно сделать стропила, зафиксировать и укрепить их. Затем делается обрешетка, а сама крыша обшивается подходящим материалом. Для начала армируются потолочные балки. Следующим шагом будет установка потолка. Вы можете сделать это из массивов. Потолок должен быть прочным и крепким. Лучше всего утеплить его керамзитом или угольным шлаком, насыпав его на пол. Чтобы скрыть утеплитель, пришейте его к этим плитам или плитам ОСБ.

Внимание! Вентиляция птичника просто незаменима. Можно сделать естественную вентиляцию. Для этого нужно сделать два отверстия в потолке, в противоположных местах. В них будут вставлены трубы.

• шифер
• ондулин;
• гофрированный картон;
• кровля.

Подробнее о создании стропильной системы смотрите в этом видео.

Этап 4. Изоляция пола дома

Не рекомендуется делать в доме один этаж.На этапе возведения стен вы уже сделали пол, но этого недостаточно. Это был грубый пол. Важно использовать сухие доски. Кроме того, на них наносится гидроизоляционный слой, а на нем располагаются бруски сечением 100×100 мм. При этом шаг брусков зависит от ширины утеплителя.

После крепления стержней уложите в пространство между ними слой утеплителя. Это может быть минеральная вата или стекловата, пенопласт и другие материалы. Накрываем все пароизоляцией, после чего обустраиваем чистовой пол.Его можно сделать из обрезных досок или плит OSB.

Совет! Сделать вентиляционные каналы в полу курятника. Зимой их необходимо полностью накрывать, а летом на них устанавливать решетку.

Подведение итогов

Вот и все, теперь вы знаете, как сделать курятник на даче. Конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Осталось закончить обустройство курятника, установив столбы, приседания, кормушки и т. д. Теперь можно смело приступать к разведению кур на даче.

Дачный дом – это не только участок с уютным домиком и несколькими спальными местами.

Если вы можете проводить большую часть времени на даче, рано или поздно вы можете подумать о личном курятнике.

В данном случае мы решили рассмотреть, как сделать курятник на нашем участке своими руками.

Основные функции птичника

пос. Используется не только для разведения кур. Для них это их дом, от их уюта и комфорта будет зависеть успех кладки яиц и рост молодняка. Отсюда следует, что курятник выполняет сразу ряд функций:

По этой причине в курятнике не должно быть слишком тесно, иначе его обитатели не будут чувствовать себя комфортно, а значит, похудеют и им не порадует их яйца. А вот слишком просторное помещение курам не подойдет, так как зимой в нем им будет слишком холодно.

В среднем на 1 м² курятника приходится 2-3 м², поэтому, если вы купили 10 кур, им нужно построить курятник площадью 5 м².

Помимо домика, птицам следует сразу возвести вольер, в котором они смогут гулять. Очень часто дачники живут без вольеров, однако в этом случае куры могут не только разгребать ухоженные грядки, но и случайно забрести в конуру соседской злой собаки.

Таким образом, для обеспечения необходимого движения и безопасности птиц строительство вольера следует планировать одновременно с птичником.

Важно! Важно оборудовать зону для выгула в зеленой зоне, чтобы куры могли дополнить свой рацион достаточным количеством зеленой пищи.

Где поставить курятник: выбор площадки на странице

Курятник важно поставить на возвышенности и предусмотреть место, где сможет поместиться не только курятник, но и вольер. Очень важно, чтобы место жительства кур не затапливалось даже при сильных дождях, поэтому в некоторых случаях рекомендуется делать искусственную насыпь, на которой уже заложен фундамент будущего курятника.

Что касается расположения птичника, то также важно, чтобы расстояние до дороги или других источников внешнего шума имело значение.Следует понимать, что при постоянном присутствии посторонних звуков несушки не откладывают яйца и очень медленно набирают вес. Поэтому курятник лучше расположить в глубине двора, чтобы он был окружен деревьями или кустами.

Важно! Особое внимание следует уделить расположению окон и дверей. Окна должны выходить только на юг, а вот дверь можно разместить с западной или восточной стороны. Если дверь выходит на юг, зимой будет очень сложно согреть дом.

Что нужно для дома: выбор материалов и инструментов

Перед началом строительства важно понять, что нужно для курятника: какие материалы и инструменты необходимо подготовить для немедленного завершения работ.

Строить курятник лучше всего из натурального дерева, поэтому для работы имейте достаточное количество досок и досок, из которых можно создать помещение предполагаемых размеров.

Для фундамента также понадобится несколько мешков цемента и кубометров кирпича (кирпич можно использовать и битый).В качестве изоляционных материалов в птичнике можно использовать опилки, минеральную вату или рубероид.

Вольер можно соорудить из обычной металлической сетки, но ограждение должно быть не только высоким, но и закрывать верх вольера, чтобы птицы не вылетали.

Кроме того, в вольере должен быть сооружен навес, под которым куры могут найти тень в жаркую погоду или укрыться от дождя.

Чтобы построить настоящий курятник своими руками из этих материалов, также необходимо подготовить инструменты:

Как сделать курятник: чертежи и схема постройки

Чтобы сделать курятник своими руками, важно правильно рассчитать его размеры, то есть перед началом строительства заполнить все чертежи и схемы, а также перенести их на участок.

Строительство фундаментов и полов

Первым этапом строительства курятника является чертежи пола птичника, после чего следует заливка фундамента будущего строения и укладка дощатого пола. Однако заливка фундамента не всегда обязательна, особенно если строение небольшое и легкое.

Важно! Если при строительстве курятника не заливают фундамент, то по его периметру важно вкопать достаточно широкие металлические плиты.Они станут преградой для хищников, которые могут подорвать дом и поранить кур.

Но если потребность в фундаменте все-таки есть, то лучше создать его в виде столбов, которые будут поднимать дом над землей. Этот тип подложки для птичника имеет одновременно несколько преимуществ:

Для того чтобы база вышла на уровень, брусья будут соединены и сверка будет производиться линейкой и уровнем. После этого под фундамент убирается около 20 см грунта, а в образовавшиеся ямы засыпается обычный кирпич и заливается цемент.

Для того, чтобы фундамент высоко возвышался над землей, над ямами также устанавливаются деревянные плинтуса, которые также заливаются цементом, но затем удаляются.

Расстояние между такими тумбами в столбчатом фундаменте составляет около метра, а высота каждой тумбы не должна превышать 30 см. На уровне должно быть указано, что все тумбы имеют одинаковую высоту независимо от рельефа местности.

После заливки фундамента к укладке пола можно приступать не раньше, чем через 5 дней, ведь именно столько времени необходимо для полного высыхания цемента.

Если в курятнике можно разместить птиц зимой, пол должен быть теплым. Для этого сооружается двойной пол, на который может быть любой материал, на который укладываются балки и утеплитель – опилки или вата.

Чистовая отделка пола по верху, для чего важно использовать ровные доски и укладывать их без зазоров.

Как построить теплые стены для кур?

Чтобы птичник был не только укрытием от дождя, но и сохранял тепло в холодное время года, важно утеплить стены постройки хорошим утеплителем .

Курятник из сетки подходит только для лета, а зимой важно сразу построить хорошие стены или утеплить сетку дополнительной стенкой и хорошим слоем стекловаты или другого материала, хорошо сохраняющего тепло.

Но в идеале стены птичника должны быть из бруса. В стенах также должны быть проемы для окон, которые не только будут давать свет, но и станут отличным решением для вентиляции.

После изготовления стен из бруса, конструкцию с двух сторон обкладывают досками, а внутрь помещают радиатор.В этом примере в доме будет очень тепло, даже если температура опустится до -20°С.
91 035

Знаете ли вы Многим породам кур требуется очень большое пространство, поэтому у каждой курицы в птичнике должно быть не менее 30 см на жердочку. Кроме того, не забудьте организовать внутри птичника место, где куры смогут безопасно откладывать яйца и высиживать их.

Высота стен дома должна быть примерно 1,8 метра. Благодаря этому вы не только обеспечите курам достаточно места, но и значительно сэкономите площадь приусадебного участка, разметив птиц на вертикальных полках друг над другом.

В конце возведения стен вставляются окна, которые должны открываться в теплые дни, а сами стены покрываются краской. Многие считают ее лишней для возведения хозяйственной постройки, но не стоит забывать, что краска способна сохранить целостность дерева, поэтому ремонтировать курятник не придется долгие годы.

Исполнение крыши для курятника

Типичный проект птичника – использование простых досок и двускатной конструкции в качестве крыши, при этом потолок формируется сам по себе, а крыша все еще возвышается над ним.Вы добьетесь сразу двух целей:

• Благодаря двускатной крыше вода будет очень быстро стекать и в доме никогда не будет скапливаться влага.
• Под крышей у вас будет достаточно места для хранения птичьего корма и необходимого оборудования для вашего загородного дома.

Для этого сначала на стены укладывается настил из балок, после чего под углом закрепляются балки крыши. После этого остается утеплить пол хорошим теплоизоляционным материалом, а также накрыть балки рубероидом, который сверху дополнительно укрывается досками или шифером (можно использовать любой рубероид, даже куски металла, главное, чтобы не пропустили).

Знаете ли вы Для того, чтобы в будущем упростить уборку в доме, рекомендуется засыпать пол сухими опилками. Во-первых, куры их роют с удовольствием, а во-вторых – опилки способны хорошо удерживать тепло и впитывать влагу. К тому же, выбрав их из курятника, вы получите отличное удобрение для грядок с любимыми овощами.

Как заставить кур ходить?

Устройство курятника на приусадебном участке лучше производить сразу вместе с удобным и просторным выгулом, то есть специальным закрытым корпусом для кур.По площади вольер должен быть намного больше площади дома, а если последний 6 м², то вольер должен быть все 12 м².

Стены на тротуаре выполнены из простой сетки, которая натянута так, что по периметру вкопаны прутья. Также не забудьте сделать между ними калитку, чтобы можно было заходить в вольер и оставлять корм для птиц, забирать их яйца.

Как подготовить курятник?

Домашние курятники не должны отличаться качеством от зданий, которые могут построить специалисты.

Помимо возведения стен и крыши, такое помещение важно правильно подготовить к «жизни» потомства птиц.

Дезинфекция дома

Хороший курятник не должен быть источником болезней для кур, поэтому обязательно хорошо продезинфицируйте их, прежде чем поселить птиц в новое помещение.

Полученным раствором придется тщательно очистить все внутренние помещения птичника, включая стены, пол, потолок и дозаторы поилок.

Затем оставьте дом открытым, чтобы дать ему хорошенько высохнуть после влажной уборки и выветриться неприятный запах стройматериалов и краски.Перед заселением цыплят также не забудьте засыпать пол чистыми и сухими опилками, в слои положить солому и наполнить кормушки и поилки.

Вентиляция помещения

Многие неопытные птицеводы не уделяют должного внимания вентиляции в птичнике, а куриному помещению она нужна и летом, и зимой.

Часть этой роли берут на себя окна, которые обязательно должны быть в доме, но если вы вырастили много птиц, летом окон будет не хватать.

54
раза уже помогло

Если вы решили завести домашнюю птицу, вам сначала нужно построить и оборудовать птичник. Важно выбрать наиболее подходящий тип конструкции и ее расположение. Этот этап имеет решающее значение для успеха птицеводческой отрасли. Многие фермеры выбирают строительство курятника своими руками. Как это сделать, читайте в нашей статье.

Какой дизайн получится на ферме зависит не только от воли и фантазии хозяина.Важно учитывать климатические условия участка, где разводят кур. Остается главное – создать птице комфортные условия. Рассмотрим подробнее основные отличия распространенных видов курятников друг от друга.

Стационарные, многоэтажные и мобильные птичники

По типу конструкции скворечники делятся на следующие разновидности.

Представляем таблицу достоинств каждой разновидности кур.

стационарный	многоуровневый	мобильный
подходит для содержания птиц в любую погоду; защищает от нападения хищных зверей и птиц; удобно хранить инструменты и корм для кур в здании; удобрение получают из помета курятника для сада.	позволяет увеличить поголовье без увеличения площади; имеет все преимущества стационарного варианта.	постоянное обновление выпаса в связи с движением транспорта; легко моется; построить конструкцию максимально просто.

Основными преимуществами мобильных домиков являются возможность обновления корма птицы во время выпаса и простота уборки - при необходимости постройку можно передвинуть ближе к водоему. Существует множество вариантов мобильных курятников.

Портативный с платами

Самый простой вариант, напоминающий коробку.На дно курятника крепятся несколько досок, поэтому в любой момент можно переставить конструкцию.

За счет полукруглой формы уменьшен общий вес конструкции и повышена ее подвижность. Один из самых популярных вариантов мобильных курятников.

Курятник - автомобиль

Ящик из проволочной сетки на колесиках, который безопасно передвигается одним человеком с места на место.Обычно лишней порции на ночлег нет, поэтому ее используют в связке с обычной наседкой или в южных регионах.

Монументальный дизайн. Он включает в себя просторный курятник, соединенный с бездонным выгульным забором. Это будет удобно для тех фермеров, которым необходимо перевозить птиц на большие расстояния для любых целей.

Курятник на роликах

В таком курятнике далеко не уедешь. Однако его можно перемещать только на короткие расстояния, например, в пределах его области.

Виды ходьбы

Помимо различий в конструкции птичников, их классифицируют еще и по типу выгула. По этому критерию могут быть построены следующие варианты:

Цены на сетку

для корпуса корпуса

Сетка

Вместительность

Размер будущего курятника напрямую зависит от количества птиц, которых следует содержать. Таким образом, минимальная площадь, на которой можно поселить до 5 кур, составляет 3 квадратных метра.Если держать, например, 20 кур, то размеры помещения будут примерно 5-6 метров в длину и 2-3 метра в ширину. Следовательно, чем больше кур, тем больше площадь.

Также важно учитывать, что с началом сезона размножения количество особей будет увеличиваться.

Внимание! Разные породы и кроссы кур различаются по своему характеру и, следовательно, требованиям к условиям содержания. Активным, темпераментным птицам нужно больше места.

Сезон контента

По сезонам, когда планируется содержать птицу, курятники делятся на:

Те, кто будет держать птицу круглый год, должны предусмотреть теплый курятник. Этот проект называется зима. Предполагает наличие системы отопления, необходимой для поддержания комфортного уровня температуры в помещении. Дополнительно курятник утепляют теплоизоляцией стен, потолка, пола, дверей и окон.

Проект дачного домика предназначен для содержания и разведения птиц только в теплое время года.Нередко для его возведения используют вагонку или фанеру.

Поликарбонат

легкий, а также монтажный материал, с которым справится даже неопытный строитель. Читайте дальше, чтобы узнать, как построить клетку для кур из поликарбоната своими руками: пошаговые инструкции, фото курятников, полезные видео.

Направление размножения

Как известно, кур разводят для получения одного из двух продуктов: мяса или яиц.От вида целевого продукта также зависит, какие куры живут в птичнике. Мясо-яичные породы кур требуют разных условий содержания.

Цыплята-бройлеры, специально выращенные на мясо. Они характеризуются преждевременностью и высокой массой. Узнайте, какие породы и помеси кур относятся к мясным, как правильно кормить кур для набора веса и как их содержать.

Курятник для кур

Организация птичника для кур-несушек подразумевает наличие модульной конструкции.Отличается большими размерами, что позволяет птицам свободно перемещаться вглубь суши. Клетки в таких конструкциях использовать не нужно. Несушки хорошо себя чувствуют на удобных жердях и гнездах. Кроме того, конструкцию необходимо утеплить, так как в мороз температурный режим для слоев должен быть стабильным.

Курятник для мясных пород

Проект назван в честь сборной, подходит для сезонного использования. Размеры конструкции небольшие. Территория кур ограничена, поэтому они как можно меньше гуляют, чаще и больше едят.Чаще всего птичники делают не для мясных кур. Размер гнезд и общая площадь конструкции намного меньше, чем у предыдущих.

Как выбрать место?

Важным этапом является выбор места будущего проекта. Также это зависит от окончательного варианта курятника. Для правильного определения местоположения рекомендуется использовать следующие правила.

Видео - Как построить курятник на зиму

Рассмотрим процесс постройки простого курятника

Непросто построить птичник, предназначенный для круглогодичного проживания.Для этого необходимы навыки и опыт строительства. Если вы понимаете принцип построения сооружения, через какое-то время вы сможете построить другое или улучшить первое. Например, скворечник строится аналогичным образом на один сезон, только без утепления. Если речь идет о строительстве постройки на несколько десятков кур, то оптимальным вариантом будет строительство зимнего стационарного курятника с открытым или закрытым способом выгула. Последний момент выбирается исходя из способностей фермера.

Процесс строительства состоит из нескольких этапов, которые имеют свои особенности и нюансы.

Планирование

Приступить к планированию, расчету площадей и определению площадей застройки. Если вы планируете обустроить дом на 20 и более человек, вам необходимо рассчитать стоимость площади, отталкиваясь от установленного норматива. Он заключается в размещении 2-3 несушек на квадратный метр. При этом стоит помнить, что минимальное значение площади застройки должно быть не менее 3 м 2

Определив параметры помещения, где птицы будут ночевать и всю зиму, необходимо рассчитать размер помещения.С учетом того, что на 1-2 м 2 приходится один человек, на 20 кур понадобится 25 м 2 . Соответственно для теплого дома размеры будут 4х4(м), для прогулочной зоны 4х4(м).

Лучше всего на этапе планирования использовать чертежи, сделанные самостоятельно или скачанные из интернета. Этот этап достаточно важен, независимо от того, какого размера будет проект. Рисунок рекомендуется делать подробно и четко. Это позволит максимально удобно и грамотно расположить все детали будущего объекта.Необходимо опираться на расчет площади исходя из вышеперечисленных параметров.

Фонд

Во-первых, вам нужно определить, какой тип фундамента вы хотите построить. Среди вариантов есть два из следующих:

Для строительства зимнего дома лучше всего выбрать столбчатый фундамент. Возводится быстро, так как в случае монолитной конструкции ожидать высыхания бетона не приходится.Кроме того, столбчатая разновидность основания имеет следующий перечень преимуществ.

1. Процесс заливки достаточно прост и удобен.
2. Этот тип фундамента обеспечивает вентиляцию пола. Необходимо защитить помещение от грызунов.
3. Позволяет сэкономить деньги и продлить срок службы дома, построенного из дерева.

В любом случае тип фундамента фермер выберет исходя из своих возможностей и индивидуальных особенностей участка.

Видео - Основа курятника

Делаем конструкцию колонны

Стены

При выборе материала для стен птичника учитывайте их теплопроводность и прочность.Самыми прочными материалами являются: шлак, кирпич и камень. А вот для поддержания стабильной температуры в курятнике такие материалы не подойдут. Зимой они будут слишком быстро остывать, что приведет к необходимости дополнительного обогрева. Самый рациональный выбор – деревянный брус.

Фото	Шаг Описание
	Шаг 1 Соединяем фундамент и покрываем будущие стены гидроизоляционным материалом, например, рубероидом, надежно прикручиваем материал металлическим крепежом.
	Шаг 2 Затем по периметру всего фундамента выкладываем обшивочный брус, толщина которого примерно 100 х 100 миллиметров. По углам будущей стены соединяем брус длинными гвоздями.
	Шаг 3 Поверх обшивочного бруса укладываем клееные или обычные заготовки для стен по технологии угловой резки, схема которой представлена ​​на фото. Соединяем их в местах соединения штифтами следующим образом: стержень вверху протыкается, а внизу только наполовину.
	Этап 4 Довести высоту уложенных стен до нужного размера и завершить кладку еще одним слоем гидроизоляции. Теперь можно приступать к строительству крыши.

91 374

Цены на различные породы дерева

Крыша

Вы можете использовать следующее руководство, чтобы построить крышу.

Фото	Шаг Описание
	Этап 1 На построенное основание стены укладывается двойной слой рубероида.В пространстве между венцами утеплитель – джутовое полотно. После того, как стены подняты на уровень 1,8 метра, приступайте к креплению потолочных балок.
	Шаг 2 Затем осуществляют монтаж потолочных лаг, сечение которых составляет 150 х 100 миллиметров, при этом необходимо соблюдать дистанцию ​​при монтаже, которая составляет 50 сантиметров.
	Этап 3 Потолок делается из досок или фанеры, внахлест бревен.На них крепится минеральная вата или пенопластовый утеплитель.
	Шаг 4 Затем сооружают простую стропильную систему и укладывают кровельный материал типа шифера или профиля.

Вариант конструкции крыши показан на рисунке ниже.

В идеале выберите для птичника двускатную крышу. Это даст возможность хранить и подстилочный материал, и корма на так называемом чердаке.Кроме того, конструкция двускатной крыши позволяет дополнительно утеплить все здание.

Видео - Чем крыть крышу курятника

Пол

Приступаем к укладке пола в курятнике.

90 190
	Шаг 1 Сначала делаем пол из обрезной доски, плотно прилегающей друг к другу краями.
	Этап 2 Поверх дощатого пола положите балки и слой изоляции, которая может быть минеральной ватой или пробковым материалом.
	Этап 3 Положите второй слой досок поверх балок и изоляции, на этот раз защитный лист. Забиваем гвозди в пол и заделываем щели между полом и стенами утеплителем. Сверху набиваем деревянные рейки или пластиковые плинтуса. Все, теплый пол в курятнике готов!

91 480

Утеплитель внутри половой конструкции можно покрыть слоем гидроизоляционного материала и обшить листами фанерных досок для предотвращения их гниения от куриных фекалий.

Вентиляция

Необходимо организовать систему вентиляции для забора в помещение потоков свежего воздуха, что избавит курятник от неприятных запахов и обеспечит комфортный температурный режим.

Два деревянных ящика используются для сооружения вентиляции. Их монтируют на противоположных стенах курятника. При этом один канал лучше расположить на расстоянии 50 см от потолка, а другой непосредственно под потолком.Дополнительно сооружаются специальные заслонки, которые необходимы для регулирования поступающих воздушных масс.

Цены на вентиляционные устройства

Вентиляционные установки

Изоляция курятника

Очень обширный этап – отделка помещений теплоизоляционными материалами. Утепление может понадобиться как в процессе начального строительства, так и для утепления уже готового дома. Изначально выбирают материал, который будет использоваться для работы. Что касается стен и пола – в основном выбирают пенопласт, опилки или минеральную вату.В случае с крышей пенопластовые плиты являются хорошим решением.

Изоляция стен

Процесс обогрева дома начинается с укладки материала. Его можно разместить снаружи дома или внутри. Лучшим решением будет утепление снаружи, так как это будет хорошей преградой для потоков холодного воздуха и не будет пропускать их внутрь стен. Изоляцию проводят по следующей инструкции.

90 195 90 195 90 195 90 195 90 195 90 195

Фото	Шаг Описание
	Этап 1 В случае, если материал крепится к утеплителю снаружи помещения, на сооруженный каркас необходимо установить листы фанеры.Закрепите их изнутри, оставив проемы для окон и дверей.
	Этап 2 Если утеплитель укладывается на наружную поверхность конструкции, материал укладывается между стержнями каркаса. В этом случае лучшим решением будет использование плит из минеральной ваты или полистирола.
	Шаг 3 При использовании пенопласта оставшиеся зазоры между деревянным каркасом конструкции и утеплителем заделываются монтажной пеной.
	Шаг 4 При сооружении каркаса, на который будет крепиться минеральная вата, желательно соблюдать расстояние между плитами, оставляя его таким, чтобы оно было меньше ширины утеплителя на 5 сантиметров.
	Этап 5 После укладки теплоизоляционного материала на него с помощью опор наматывается пароизоляционная пленка. Затем на брусья каркаса устанавливаются деревянные рейки.
	Шаг 6 Переходим к этапу облицовки декоративными материалами. Нередко для этих целей используются соответствующие плиты. Если есть необходимость сохранить общий стиль сайта и его внешний вид, можно использовать виниловые боковые панели.

Изоляция потолка

90 195 90 195 90 195

Фото	Описание
	Шаг 1 К балке перекрытия, которая удерживается от стропил, с верхней стороны поверхности крепятся листы фанеры.Вместо фанеры можно использовать влагостойкий гипсокартон.
	Шаг 2 Укладываем минеральную вату, а затем поверхность теплоизоляционного материала закрываем пароизоляционной пленкой.
	Шаг 3 На этот слой крепятся доски или фанера, в зависимости от предпочтений фермера.

Пол утеплен путем создания 10-сантиметрового слоя подстилающего материала.Для этого используйте в известковой смеси стружку, опилки и солому. В некоторых случаях можно использовать торф или листья. Нахождение компостной смеси в вашем птичнике даст вам лучшее тепло.

Обогрев потолка, стен и пола не прекращается при подготовке к зиме. Читайте, что еще можно сделать для поддержания комфортных условий для птиц зимой: утепление окон и дверей, установка систем отопления. О том, чем кормить кур зимой для поддержания яйценоскости, вы прочтете.

Как обустроить курятник?

Продуктивность и самочувствие птицы зависят от комфортных условий, созданных для птицы. Есть несколько моментов, которые следует учитывать при обустройстве дома.

Как обустроить курятник?

При обустройстве курятника нужно учитывать множество деталей – от освещения, вентиляции и отопления до насестов, кормушек и поилок. Чтобы ничего не забыть, читайте, а на нашем сайте вы найдете информацию о том, как и .

Установление цен на куриные гнезда

Гнездо для кур-несушек

Освещение

Этот пункт заслуживает особого внимания, так как здоровое функционирование птицы зависит от оборудованной системы освещения. В этом процессе важно учитывать, что куры плохо видят в темноте. Это означает, что освещение не может быть выключено полностью в вечернее время. Лампы выключаются только после того, как все куры сядут на птичники.

Молодое поколение цыплят нуждается в постоянном ярком свете, но по мере взросления кур яркость освещения снижается.

Освещение является неотъемлемой частью дома.

Кроме того, можно построить систему, которая будет плавно выключать освещение. Это предпочтительнее, так как внезапное включение и выключение света пугает кур.

Видео - Как построить курятник своими руками

Подведение итогов

Построить и оборудовать качественный птичник не так-то просто, но при необходимости это может сделать каждый. Внимательно прочитайте статью, следуя инструкции, вы обязательно построите курятник своей мечты!

.

---

Смотрите также

• 
  Уборка и хранение чеснока в домашних условиях зимнего
• 
  Как наносить шпаклевку на потолок
• 
  Пластик для отделки балкона
• 
  Электрический конвектор отопления настенный
• 
  Гидроизоляция какая лучше
• 
  Что такое удлинитель
• 
  Что такое ветонит
• 
  Огурцы вьюга
• 
  Лестница из поддонов своими руками
• 
  Фундамент под туалет на даче
• 
  Что такое мауэрлат в строительстве