Как штукатурить оконные откосы

Метод используется, когда требуется получить предельно качественную, ровную поверхность. Еще до нанесения слоя отделки проводится подготовка стен. Маячок является той отметкой, на которую ориентируется мастер. Прикрепляется панель в вертикальной плоскости. Сетка определяет плоскость для точного соблюдения вертикали. Вы можете просмотреть видео там это наглядно указываеться.

При штукатурка откосов по маякам в роли ориентиров послужат саморезы, куски застывшего раствора, гвозди, главное закрепить детали на необходимой высоте и строго соблюдать разметку. При помощи отвертки можно устанавливать одинаковую глубину для всех точек. Элементы должны легко выкручиваться и ставиться на место при необходимости. В кирпичном, бетонном проеме придется высверливать отверстия для их установки. Для деревянного основания такие манипуляции не вызовут затруднений.

• Первый закрепляют в углу слева и вверху, после привязки шнурка отвеса, проводится установка еще нескольких штук. Оптимальное расстояние составляет 20 сантиметров.
• Следующее действие – выставление по краю с правой стороны.
• Натянув веревку между краями, устанавливаются все оставшиеся, до полного заполнения.

Чем чаще стоят метки, тем легче работать штукатуру, небольшие промежутки гарантируют высокую точность, равномерность нанесения субстанции. Штукатурка по маякам очень точный процесс, так что для новичков он буден довольно долгий и кропотливый.

Действовать новичку предпочтительней, используя маячковый профиль. Чтобы ускорить время высыхания, используется гипсовая смесь. Через два часа уже можно будет наносить основной слой. Оштукатуривание потребует равномерного нанесения и шлифовки.

По технологии, установка профилей достаточно несложная. В один ряд, параллельно укладывается субстанция, действовать необходимо аккуратно, использовать накидывающие движения. Участки для обработки лучше выбрать не большие 1,5 – 2 м2. Разравнивание и затирку начинать следует от пола к потолку.

Пройтись правилом можно, если остались ямки и необходимо выравнивание. Бороздки, которые останутся после изымания, замазываются. Если этого не сделать и оставить в стене части, возникает вероятность появления ржавчины, ее не возможно будет не заметить, даже если поверхность будет оклеена обоями.

Штукатурка откосов окон и проемов окон своими руками

Служит причиной для гордости штукатурка оконных откосов своими руками – это стильно и безупречно обработанный проем с идеально ровными линиями, гладкий и презентабельный. Насколько реальна поставленная задача, когда нет практического опыта и подсобников, все работы проводятся впервые.

Метки:

Как правильно штукатурить и шпаклевать оконные откосы под покраску? - CВстрой Холдинг

Штукатуренные и шпаклеванные откосы под покраску и другие строительные работы – это то чем заниматься наша строительная компания. Длительное время наша компания на рынке строительства, хорошо зарекомендовали себя умением и высоким качеством строительных работ. Штукатурка и шпаклевка откосов под покраску выполняется нашими специалистами качественно с соблюдением технических норм в кротчайшие сроки.

Подготовка.

Для этого нам необходим отвес, уровень, правило, а также кельма, тёрка и шпателя. Начнем с того что подготовим наш откос к штукатурке. Для этого необходимо сбить все выступающие кирпичи или из чего состоит стена, срезать пену. Сверху прибиваем гвоздь и вешаем на него вертикальный отвес — это самый точный уровень, по нитке прибиваем ровную доску или если есть лишнее правило. Так же выставляем с другой стороны. Очень важно, чтобы вышел ровный раскос, для этого мы берем угол 90 градусов прилаживаем к профилю или раме этот угол и от него до нитки замеряем расстояние, оно должно быть одинаковое с обоих сторон.

Приступаем к штукатурке.

Замешиваем раствор 1:4, обрызгиваем стену водой и накидываем раствор, после от рамы стягиваем правилом лишний раствор и даем подсохнуть. Верхний откос делаем по уровню, также прибиваем ровную палку или правило прикладываем уровень и штукатурим как и боковые откосы. Штукатурка подсохла и теперь ее можно натереть теркой прежде взбрызнуть водой. Штукатурка готова.

Приступаем к шпаклевке.

Для начала грунтуем откос грунтовкой, даем высохнуть согласно инструкции. Замешиваем изогипс согласно инструкции — она же стартовая шпаклевка и шпаклюем откос шпателем. Затянули стартовой шпаклевкой и дали ей хорошо высохнуть. Мой вам совет откосы лучше делать летом, когда все быстро сохнет. Когда стартовая шпаклевка высохла, необходимо прошлифовать крупной сеткой или наждачной бумагой, опять загрунтовать грунтовкой от пыли, дать высохнуть. Приступаем к финишной шпаклевке. Размешиваем сатенгипс — это и есть финишная шпаклевка и шпаклюем шпателем, очень стараемся что бы не было царапин. Даем высохнуть, опять шлифуем и смотрим надо ли еще шпаклевать, ели да то шпаклюем еще и шлифуем.

Приступаем к покраске.

Перед покраской обязательно грунтуем от пыли и наносим валиком первый слой водоэмульсионки. Для внутренних откосов желательно взять обычную водоэмульсионку, а для наружных желательно приобрести фасадную. Красить необходимо два, три раза в зависимости от результата.

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы. Чем штукатурить оконные поверхности? Поверхностная обработка

После установки пластиковых окон возникает необходимость отделки откосов, так как в отверстиях появляются сколы и трещины. Штукатурка является популярным материалом для отделочных работ, поскольку решает одновременно несколько задач: уравновешивает разницу между шириной стены и проема, улучшает теплоизоляцию конструкции за счет смещения «точки росы» за пределы дома, маскирует элементы крепления оконного профиля и придает окну законченный вид.Рассмотрим подробнее процедуру оштукатуривания оконных откосов.

1. Чтобы откосы были ровными и имели одинаковую ширину, окно должно находиться ровно по центру проема.
2. Все щели между оконным проемом и рамой заделать монтажной пеной, остатки удалить.
3. Дополнительно перед нанесением штукатурки на поверхность желательно поставить подоконник, чтобы потом не было необходимости заделывать швы между ним и боковыми откосами.
4. Защитите подоконник от повреждений и загрязнения раствора листами бумаги или гипсокартоном. Оберните бумагой оконную фурнитуру и радиаторы.
5. Удалить с поверхности старую штукатурку, краску и пыль.
№
6. Загрунтуйте откосы грунтовочным составом для улучшения сцепления. При выборе грунта учитывайте строительный материал оконного проема – гипсокартон, бетон, кирпичная кладка.

• . Начинайте работу с нанесения раствора на откос шпателем. Прижмите шаблон к угловому профилю и оконной раме, чтобы удалить лишний раствор.Если на некоторых участках требуется больше штукатурки, добавьте ее и заново выровняйте поверхность с помощью трафарета.
• Все правила оштукатуривания стен распространяются на оштукатуривание откосов, кроме зенитного окна, которое делается под уклоном. Найдите угол наклона и положите на него линейку уровня. Отметьте стену карандашом. Затем малютку прижимают к оконной створке и раствор разглаживают с откоса. В результате у вас должна получиться ровная поверхность. Затем переместите линейку вдоль угла в сторону, чтобы удалить его.
№
• Для исправления небольших неровностей, вызванных штукатуркой, откосы сначала пропитывают губкой, а затем затирают кельмой. Потрите поверхность круговыми движениями с небольшим усилием. Через некоторое время скаты разглаживаются широким шпателем. Но если вы планируете использовать плитку в качестве отделки, мелкие дефекты не нужно исправлять.
• На завершающем этапе, после полного высыхания поверхности, оторвите торчащий при изгибе конец оконной планки и снимите защитную пленку с окна.

1. Работы можно проводить при температуре: не ниже +5 градусов, при использовании цементного раствора не ниже +10 градусов с Rotband.
2. Лучше отказаться от решения с истекшим сроком действия. По этой причине рекомендуется готовить вещества небольшими партиями.

Поэтому за такую ​​квалифицированную работу, как оштукатуривание оконных откосов, следует браться только после детального изучения всех нюансов и тонкостей процедуры.Только качественное финишное покрытие подчеркнет красоту нового окна и повысит теплоизоляцию всей оконной конструкции.

Цугунов Антон Валерьевич

Время считывания: 4 минуты

После установки современных металлопластиковых или деревянных стеклопакетов самое время позаботиться об их раме – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну полного и опрятного вида, но и для улучшения его теплоизоляционных свойств.Самый старый, но не утративший своей популярности и по сей день способ отделки оконных и дверных откосов – оштукатуривание. Попробуем разобраться, как штукатурить откосы на окна своими руками и выяснить все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При установке новых окон в старых домах возникают непредвиденные ситуации. Очень часто сами откосы оконных проемов «норовятся» обвалиться. Под ними есть пустоты или очень большой слой утеплителя.Обычно это связано с нестабильными стандартами при проведении строительных работ.

Сделать новые оконные или дверные откосы своими руками можно из самых разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартон, пластик. Однако традиционное оштукатуривание откосов растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

• высокая ударная вязкость;
• долгий срок службы;
• доступным.

Существуют и недостатки отделки оконных откосов штукатуркой. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Штукатурка откосов в оконных и дверных проемах – довольно утомительная работа, но при некоторых знаниях и минимальном навыке владения шпателем ее можно выполнить своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работ своими руками следует в первую очередь определиться с выбором материалов и инструментов, которыми можно будет оштукатурить откосы в оконном проеме. В их список входят:

• смесь гипсовая;
комплект
• ;
• Грунтовка;
• Щетка;
пенополиуретан
• ;
• шпателей двух видов - широкий и узкий;
• Мастер в норме;
• терка и полутерка;
• низкоуровневый, длиной до 1 метра, вертикальный;
• рулетка;
• угломер;
• контейнеров для раствора и воды.

Для удаления лишнего слоя старой штукатурки с оконных откосов вам понадобится перфоратор, без которого можно использовать молоток и зубило.

В качестве состава для оштукатуривания откосов подходит как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурка на гипсовой основе обойдется вам немного дороже, но имеет ряд важных преимуществ:

• высокая пластичность, обеспечивающая комфорт при работе с откосами;
• возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка состоит из нескольких этапов: закрепление окна или двери, устранение щелей и обработка поверхности откоса.

Защита конструкций

Перед тем, как приступить к отделке откосов, необходимо обеспечить сохранность подоконника, а также самих окон и дверей. Их следует предохранять не только от механических повреждений, но и от проникновения раствора, что особенно опасно в случае деревянных конструкций из-за возможности вздутия, деформации, повреждения шпона или лака.

1. Поверхность подоконника оклеена плотной бумагой.
2. Стыки, оконные и дверные рамы промазываем строительным скотчем.
3. Дверное полотно можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забывайте о сохранности арматуры и радиаторов. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем долго мыть.

Уплотнение зазоров

Широкие зазоры между окном и проемом заделываются монтажной бригадой, но могут остаться небольшие зазоры.В этом случае вы можете самостоятельно заполнить их пенополиуретаном. После застывания излишки аккуратно срезают ножом, оставляя небольшое углубление глубиной 2-3 см, которое затем заполняют раствором.

Подготовка склона

Этот шаг состоит из следующих шагов:

1. С поверхности оконного проема удаляются остатки старой штукатурки, краски или масла.
2. Если есть ровные места, на них делают надрезы.
3. После очистки откосы грунтуют, что необходимо для повышения адгезии – сцепления двух разных материалов. Обработка производится широкой кистью.
4. После того, как состав высохнет, можно переходить к следующей части работы.

Установка сигнальных устройств

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы на маяках из дерева или металла. Если требуется небольшой слой, можно оштукатурить откосы по отметкам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь штукатурить откосы своими руками, не имея совершенно никакого опыта в выравнивании поверхности строительными смесями, лучше купить готовые маяки для штукатурки в магазине. В крайнем случае можно использовать фанерные планки.

• На наружной стене по всей плоскости фонари крепятся гвоздями или шурупами. Вертикаль выставлена ​​по отвесу, горизонт ровный.
• Вторые маяки должны быть установлены впритык к оконной раме или дверному блоку.Их фиксируют штукатурной смесью, в которую вдавливается профиль. Также для этого можно использовать чистый быстротвердеющий алебастр.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается набросок, а затем подготовленная смесь или раствор разравниваются по плоскости отверстия. Когда все пространство между фонарями будет заполнено, вся поверхность заглаживается скребком снизу вверх. Таким образом, работа ведется со всех трех сторон окна: правой, левой и верхней.

Когда старое окно меняют на новое, многим сложно найти человека, который сможет сделать качественные фаски на окнах штукатуркой.

Многие люди плохо выполняют свою работу и требуют много денег. Из-за неправильной установки откосов на окна будет теряться тепло и проникать в дом посторонний шум. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как сделать штукатурку оконных откосов своими руками.

Чем штукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Для того, чтобы проем окна квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно воспользоваться рабочим пособием, которое будет представлено в статье. Перед началом работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие создавать качественные откосы на окнах, они не треснут и прослужат долго:

1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не менее 5 градусов Цельсия при использовании цементного раствора, и от 10 градусов при использовании пород.Все смеси готовят согласно инструкции на пакетиках.
2. Все смеси имеют ограничения по сроку службы. Как правило, время использования готового раствора указано на упаковке. Цементная штукатурка используется в течение получаса, а значит, ее не нужно много кипятить.
3. Перед оштукатуриванием окон рассчитать количество смесей исходя из толщины оконных проемов и величины откоса.

Зная основные принципы успеха, нужно знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окон, но и другие виды отделочных материалов. Например, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами работать легче, чем с растворами, но сама шпаклевка получается дешевле, а также ее можно использовать на внутреннем или внешнем откосе.

Самое главное при оштукатуривании – быть тщательным и тщательным, вкладывая некоторое время и усилия для достижения положительного результата.Начало работы будет с выбора раствора, после чего нужно узнать, чем штукатурить откосы на окнах. В таблице указаны смеси, с которыми лучше работать внутри и снаружи помещений:

Совет! При выборе смеси для оконного откоса следует учитывать время, необходимое для высыхания того или иного материала. Цементированные основания сохнут дольше, даже летом. По окончании работ используется финишный, отделочный материал. В этом случае часто используется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем не будет стоить дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями.Помимо материала вам потребуется подготовить инструменты:

1. Кисть для грунтовки стен.
2. Малярный валик.
3. Интернет.
4. Шпатели различной формы.
5. Полулюдоед.
6. Деревянный элемент, рельс.
7. Уровень.
8. Перфорированные уголки.
9. Маяки.

При выборе инструментов для отделки оконного проема необходимо учитывать, что плоскость маленькая, поэтому работать большим инструментом неудобно.Рекомендуется дополнительно приобрести перчатки, для удобства используется стол или козел.

Чем штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя заполнение окон старое, используются все те же материалы, что и раньше:

1. Раствор цементно-песчаный.
2. Гипсовый раствор.

Оба материала легко купить в магазине. Выбор остается за хозяином дома. При использовании гипсового раствора и сравнении его с цементной смесью преимуществом цемента является его стоимость, которая будет ниже, чем у гипса.Когда получилось закрыть окно, в любом случае используют шпаклевку, а после ее нанесения – покраску, оклейку обоями. Заливку окна следует производить только после полного высыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

При использовании гипсового раствора время высыхания сокращается до 3 суток. Как правило, время высыхания зависит от температуры в помещении. После каждого этапа работы необходимо очистить поверхность от грязи и пыли, а при отделке окон все окна должны быть закрыты.

Недостатком оштукатуривания является продолжительность работ, так как на каждом этапе требуется время для высыхания. В противном случае откос треснет, а краска слезет. Еще одним недостатком внутренней и внешней отделки откоса растворами являются трещины, появляющиеся через непродолжительное время. Как правильно штукатурить откосы на окнах, мы поэтапно объясним ниже.

Подготовительные работы

Если есть подоконник, то его лучше установить до оштукатуривания откоса, иначе придется отрывать часть откоса снизу и заделывать дефекты заново.Монтаж подоконника несложный, но перед оштукатуриванием откоса на окне его следует заклеить скотчем и фольгой или бумагой, чтобы он не испачкался и не повредился. Подготовка откоса окна следующая:

• С окна удаляют старый слой раствора и подметают стены вениками, чтобы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае появятся трещины, еще хуже, если новый слой просто оторвется от стены.
• Саму оконную раму лучше закрыть скотчем или изолентой.
• Внутри лучше приклеить фурнитуру на окно, а так же радиатор под окном.

• Загрунтовать всю обрабатываемую поверхность средством глубокого проникновения. Это обеспечивает максимальную адгезию материала.
• Кроме того, окну дают высохнуть грунтом, при необходимости можно сделать утепление. Утеплите сам подоконник перед монтажом, и можно использовать материал для ската крыши. Утепление откосов подходит не любое, допускается использование пенопласта и полистирола.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Чем штукатурить откосы в окнах? Первоначально потребуется обрызгать стены грунтовкой, чтобы обеспечить хорошее сцепление материалов. Жидкий раствор разбрызгивается на стену, чтобы обеспечить лучшее сцепление с последующей смесью. Эта процедура проводится по всей поверхности, что даст положительный результат. Способ отлично подойдет, если слой шпаклевки толстый. Затем нужно заштукатурить оконный проем так:

• Необходимо установить рейки из дерева или металла, маяки продаются в любом магазине.Крепятся они на раствор, но это не гарантирует прочности, поэтому, если дом кирпичный, можно использовать саморезы или дюбели. Правильно установленные рейки служат ориентиром при сборке.

• Фонари установлены вертикально, поэтому они не двигаются, поэтому наклон будет ровным.
• Основные маяки установлены, теперь нужно сделать специальные маяки, которые выравнивают скос поверхности окна и оформляют края.
• Устройство простое в изготовлении. Гвоздь прибивается из плоского дерева, длиннее на 10-15 сантиметров на скате, с обратной стороны, шляпку лучше откусить плоскогубцами, чтобы не поцарапать внешний или внутренний скат. Гвоздь забивается в 4-7 мм от рейки.

• Кроме того, готовый раствор укладывается на откосы, а слой можно выравнивать мелким, перемещая полосу снизу вверх, доводя поверхность до ровного состояния. Остатки раствора удаляют, откосу дают высохнуть.Итак, можно оштукатурить оконный откос в один слой, но на этом работа не заканчивается.
• Пластырь стирается до полного высыхания. Работа выполняется сверху вниз поступательными движениями.
• После высыхания раствора рейки снимают, отверстия, которые вышли из ламелей, затыкают небольшим количеством материала. Затем наклон окна снова размывается.

• Затем нужно довести поверхность до идеально ровного состояния, для этого нужно хорошенько оштукатурить стены специальным шпателем.Раствор наносится в несколько слоев, каждый из которых втирается. При нанесении первого слоя желательно установить пластиковый перфорированный уголок по всему периметру окна, чтобы крыша имела правильную форму.
• Дополнительно откос окна окрашивается в несколько слоев.

При проведении работ, когда раствор еще не полностью высох, шпателем сделать паз между окном и откосами, ширина и толщина которого не должны превышать 5 мм. Затем пустота заполняется герметиком или жидким пластиком.Это движение необходимо пластиковому окну, так как они расширяются и увеличиваются в объеме при воздействии высоких температур, поэтому на откосах часто появляются щели и щели, даже если удалось идеально заштукатурить. Герметик не позволит откосу деформироваться.

Наконец, можно наклеить по периметру окна декоративный уголок, что добавит красоты, а летом можно закрыть окно пленкой, чтобы тепло не попадало в дом или квартиру. Утепление необходимо для того, чтобы окно не замерзало даже зимой, тепло не уходило из дома.Выбрать оконную конструкцию можно по фото в интернете, а подробно узнать о работе, решении и технике своими руками можно из видео:

Оштукатуривание откосов пластиковых окон очень важный этап любого ремонта. Ведь она является частью проема, и если здесь появится щель, помещение вряд ли будет пригодно для проживания.

Вообще, трудно недооценивать важность окон. В первую очередь они являются источником естественного света, да и роль их в интерьере тоже далеко не последняя.Это касается не только самих окон, но и обрамляющих их откосов, которые тоже могут придать помещению неповторимый вид. Они скрывают элементы крепления, и вся конструкция приобретает целостность и законченность.

Однако дизайн интерьера далеко не основная функция, хотя недооценивать ее, конечно, не стоит. Кроме того, отделка откосов влияет на теплоизоляцию помещения. Ведь даже неспециалист знает, что самые большие потери тепла всегда будут вокруг окон и входных дверей.Чтобы свести их к минимуму, необходимо провести сложные работы, связанные с установкой подоконников, откосов и их отделкой. И только тогда в помещении будет уютно и тепло в любое время года. Кроме того, если не подрезать откосы, в помещении будет точка росы, что приведет к постоянному запотеванию стекол.

Выбор современных отделочных материалов просто поражает своим разнообразием, лидирующие позиции среди них занимают гипсокартон, пластики, также стало очень модно обрамлять окна весьма оригинальными откосами из различных пород дерева или пробки.Однако, несмотря на столь обширный список, на пике популярности по-прежнему остается самый старый и надежный метод, проверенный годами – штукатурка.

А все благодаря своим преимуществам, в первую очередь, не требует специальных знаний, инструментов и умений. Хотя придется потрудиться, ведь внешний вид склонов должен быть на высшем уровне. Во-вторых, это один из самых дешевых способов. И в-третьих, это еще и экологичность, так как все ингредиенты раствора натуральные.Выбор типа раствора полностью зависит от расположения скатов и влажности помещения.

Для лучшей изоляции можно оставить небольшое расстояние от оконной рамы, которая будет герметизирована силиконом.

Но если делать все на совесть, не пропуская ни одного шага, то результат будет идеальным, поверхность будет идеально ровной. Кроме того, именно эта технология позволяет наносить очень тонкие слои. Но если вы поторопитесь и не пройдете хотя бы один этап, все ваше время и деньги будут потрачены впустую.Например, не уделяя должного внимания утеплению, со временем вы увидите трещины на стыке откоса и каркаса, что ухудшит теплоизоляционные свойства. Если не применить сетку, появятся горизонтальные щели, которые значительно испортят внешний вид всего помещения.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками – инструкция

Не следует недооценивать всю важность откосов, помня, однако, что их свойства полностью зависят от качества выбранных материалов и, конечно же, выполненная работа.Из вышесказанного видно, что пришло время представить читателю информацию о том, как правильно штукатурить откосы на окнах.

Как оштукатурить оконные откосы своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: подготовка

В первую очередь заполняют все зазоры, для этого используется пенополиуретан, войлок или набивка. Первый намного удобнее в использовании, но если вы решили по старинке заполнить все щели другими перечисленными материалами, их следует предварительно обработать 3% раствором фторида натрия. Так как эти радиаторы буквально забиваются в щели, это может привести к деформации оконных рам, и во избежание такого поворота событий их необходимо расклинивать деревянными распорками .

Также не забудьте удалить с поверхности все следы грязи, пыли, краски и т.д. После очистки стен глубина швов в стене или между панелью и окном должна быть около 10 мм. А в том случае, если необходимо нанести толстый слой раствора, эта величина может быть более 4 см, и тогда без армирующей сетки, которая фиксируется специальными пластиковыми дюбелями, не обойтись.Также на очень гладкую поверхность раствор не пристанет, потому что ему не за что будет цепляться, поэтому на таких стенах нужно делать надрезы. Прежде чем приступить к непосредственному оштукатуриванию, стены необходимо тщательно смочить водой.

Оформление дверного откоса – обязательная часть капитального ремонта или отделки вновь строящегося дома. Оштукатуривание сегодня можно считать классическим проектом. Хотя этот способ и занимает много времени, он самый надежный: при такой отделке не остается пустот.Хоть это и непростая задача, но при соблюдении технологии оштукатуривание откосов своими руками тоже можно выполнить на хорошем уровне. В любом случае подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Чем штукатурить откосы

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? С составами Кнауф работать проще, дешевле – цементно-песчаными. Что лучше для вас, решать вам.

Технология

Оштукатуривание откосов начинают после выравнивания поверхности капитальных стен.Предстоящая работа грязная, поэтому дверное полотно, пол и раму желательно закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Дверную раму можно оклеить малярным скотчем – ее будет легче чистить.

Обучение

Первый этап работ – подготовка поверхности. Сначала удалите отслоившуюся штукатурку, куски кирпича и другие строительные материалы. Если дверь меняли, старая штукатурка может сильно отслоиться. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее сбивают с ног.

После этого пятна жира или масла, если они есть, обрабатываются нейтрализаторами. Старая краска тоже отслаивается: штукатурка на нее плохо держится. Пыль и грязь удаляются.

Если при установке двери не были запенены щели, необходимо сделать это сейчас. На увлажненную поверхность наносится пенополиуретан по объему – не более 1/3 от необходимого количества. Сначала очищается вся пыль, а затем увлажняется пульверизатор.Через несколько минут он значительно расширится, заполняя все пустые промежутки. Дождавшись полимеризации (затвердевания) пены, ножом срежьте излишки. Делать это удобнее с помощью обычных бумажных канцелярских принадлежностей.

Если штукатурить цементно-песчаным раствором, поверхность будет смачиваться. Это можно сделать из того же пульверизатора или кистью или валиком.

Направляющие для установки

Штукатурить откосы своими руками, как и стены, удобнее по направляющим.Перфорированный малярный уголок обычно размещают на внешней стороне двери для получения гладкого и жесткого края. Когда он хорошо закреплен, он может служить ориентиром.

Подрезается по высоте двери. Верхний край угла, который будет примыкать к капитальной стене, скошен под углом 45°. Лучше это сделать, так как при работе этот край почему-то всегда выпирает наружу и доставляет массу неудобств.

Существует несколько способов ремонта угла:

Плотно прижав угол, выровняйте его так, чтобы его край был вровень с основной стеной.Выступивший через отверстия раствор удаляют шпателем. Затем берут ровную полосу (можно строительным уровнем или правилом), прикладывают к углу, проверяя, насколько ровный выставленный угол. Проверяйте как со стороны капитальной стены, так и со стороны откоса.

Процедура повторяется с другой стороны, затем сверху. На стыке углов отсутствие перепада можно проверить, проведя пальцем по стыку.

Есть еще один способ крепления уголков - на гвозди или на саморезы.Этот способ хорош при работе с гипсокартоном, но при оштукатуривании его не используют: мешают шляпки.

Вторая направляющая - рама. Во время сборки дверь была тщательно открыта, так что это хороший ориентир. Но так как раствор не должен покрывать всю поверхность косяка, из какого-нибудь плотного материала вырезается шаблон, которым затем выравнивается раствор. Лучше вырезать из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и достаточно плотный.Можно использовать кусок плоской деревянной доски. Только край, срезающий излишки раствора, должен быть идеально ровным. Та часть шаблона, которая будет скользить по раме, выполнена в виде ступеньки. Этот выступ удалит излишки раствора.

Можно работать лезвием или правилом, но тогда маячок устанавливается и закрепляется вдоль дверной коробки на необходимом расстоянии. Инструмент опирается на нее при отрезании излишков раствора.

В этом видеоуроке по оштукатуриванию откосов подробно объясняется технология крепления перфорированных уголков, а также объясняется техника нанесения финишной шпаклевки.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: раствор наливается на обеспыленную и увлажненную поверхность. Сделайте это с помощью широкого шпателя или ведра с краской — как вы привыкли. Удобнее начинать снизу, продвигаясь вверх.

Ведя линейкой или выкройкой по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивается, излишки сливаются обратно в емкость. В случае первой проходки можно не получить особенно ровную поверхность, однако необходимо следить за состоянием углов – регулярно удалять излишки раствора.

Гипсовые откосы выполняются в два этапа: первый черновой, второй заключительный

При оштукатуривании верхнего откоса могут возникнуть некоторые проблемы: здесь сложнее наносить раствор. Набирается широкой кельмой (шпателем) и, слегка надавливая, наносится мелкой протяжкой. Если поверхность шероховатая, проблем обычно не возникает. Они могут возникнуть, если сверху монтируется бетонная балка. Раствор, особенно цементно-песчаный, к такой поверхности не «прилипает».В этом случае ее следует предварительно пропитать грунтовкой, которая используется для улучшения сцепления с отделочными материалами.

Обработка также может потребоваться, если поверхность, на которую наносится DSP, обладает высокой водопоглощающей способностью (например, силикатный и клинкерный кирпич). Только в этом случае грунтовка должна дополнительно снижать впитывание влаги. Второй выход – использовать специальные составы Knauf – они не так остро реагируют на нехватку жидкости. Третий способ – нанести слой плиточного клея на поверхность, покрытую грунтовками, создавая волну зубчатым шпателем.Плиточный клей отлично приклеивается к самым сложным поверхностям и сам по себе является отличной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочитайте нашу статью о том, как это сделать. Там все предельно просто. Не требуется раствор или шпатель, и результат отличный. Или вы можете это сделать. Вид почти такой же, но быстрее. Тогда ты можешь.

Финишный слой

Через некоторое время или на следующий день выровнять сухую штукатурку, нанеся второй финишный слой.Слишком рано начинать выравнивание нельзя – раствор «поплывет», потеряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен рассыпаться, но не всплывать.

Раствор немного более жидкий для точного выравнивания. Его также надевают и растягивают. Только на этот раз нужно убедиться, что поверхность ровная. При необходимости раствор повторно добавляют в пустоты, заполняя даже небольшие ямки.

Цемент

Этот шаг создает идеально ровную поверхность.Штукатурку можно втирать только после застывания раствора. Для этого должно пройти не менее 16-24 часов (в зависимости от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли приступать к затирке, возьмите пальцами немного затирки со стены и разотрите ее. Если крошится, можно работать, если размазывается, ждем еще.

Решение еще более гладкое. Его уже не наносят, а выливают на поверхность. И намазывается не шпателем и не трафаретом, а теркой – поролоновой поверхностью с ручкой.С помощью этой терки раствор распределяют по поверхности круговыми движениями. При этом штукатурка становится ровной, монохромной. Эта процедура необязательна, особенно если потом все будет шпаклевать. Но таким образом штукатурка своими руками приобретает законченный вид. Но повторюсь, это не обязательно.

В этом видео рассказывается, как штукатурить дверные откосы песчано-цементной штукатуркой. Это непросто, пояснения подробные, но местами звук не самый лучший.

Отделка оштукатуренных откосов

Если откос дальше красить, то шпаклевка получается идеально ровной. Для этого наносится два слоя: стартовый и финишный. Исходная шпаклевка имеет более крупную зернистость, ее можно укладывать слоем до 1 см, с ее помощью устраняются все дефекты, которые трудно удалить цементным раствором. После высыхания финишной шпаклевки все неровности и выступы шлифуются специальной сеткой. Затем наносится слой финишной штукатурки.Он еще более пластичен, чем исходный, и может наноситься очень тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Начинающему штукатуру очень сложно получить идеально ровную поверхность под покраску. Гораздо проще выровнять уклон для поклейки обоев. В этом случае можно остановиться на стартовой шпаклевке.

Если старые откосы были немного повреждены при установке дверей и их можно просто восстановить, работы будет меньше.Достаточно залить раствор в полость и разровнять его длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка для двери

Иногда дверь не ставится в проем, но в этом случае дверь нуждается в отделке. И проще всего это сделать с помощью гипса. Сама технология штукатурки аналогична, но способы и способы их укладки разные.

Оштукатуривание двери начинается только после оштукатуривания обеих смежных стен. Само отверстие покрывается грунтовкой (принцип подбора тот же).

Направляющие крепятся по бокам.Это могут быть доски, металлические профили, две линейки, кусочки пластика, ДВП и т. д. Одна устанавливается справа, другая слева, они закрепляются. Удобнее всего закрепить их хомутами. Если хомутов нет, крепко используйте гвозди или шурупы — оставшиеся отверстия нужно будет тщательно заделать.

90 450

Передние кромки направляющих будут служить основанием, по которому будет перемещаться линейка или широкий шпатель. Последовательность действий та же: первый слой черновой, второй финишный, если надо довести до идеального состояния, раствор готов.Подробнее о шпаклевке дверей смотрите в видео.

Оштукатуривание мансарды на гипсовой сетке - Nice House

Гипсокартонная сетка вместо гипсокартона

Для отделки мансарды чаще всего используют гипсокартон и плиты МДФ.Оказывается, однако, что ферму можно оштукатурить и снизу. Нужно всего лишь купить специальную сетку, называемую гипсодержателем.

Гипсовая сетка (цена: 22-38 злотых / м2) представляет собой комбинацию сетки из нержавеющей или оцинкованной стальной проволоки с перфорированным картоном. Он разработан таким образом, чтобы обеспечить наилучшее сцепление штукатурки. Жесткость сетки обеспечивает сталь, а перфорация картона обеспечивает сцепление штукатурки. Сетка для помещений с повышенной влажностью (ее можно использовать и на открытом воздухе) имеет картон, дополнительно покрытый водонепроницаемым битумным слоем.

Гипсовая сетка продается в прямоугольных листах размерами 70 х 240 см или 33 х 255 см, но ее можно свободно резать в зависимости от углов, образуемых скатами крыши и коленчатыми стенками. Благодаря этому его несложно подогнать даже под самую сложную форму мансарды, с множеством изгибов.

Сетка создает ровную и очень устойчивую поверхность, на которую штукатурка наносится слоями. Отделка, выполненная таким образом, устойчива к царапинам и растрескиванию, вызванным деформациями, возникающими в результате движений стропильной фермы.

Как штукатурить на гипсовой сетке?

Сетка крепится к предварительно подготовленной сетке из стальных профилей CW или дерева. Поверхность кровли перед ее укладкой следует утеплить минеральной ватой и защитить от влаги изнутри пароизоляционной пленкой

На штукатурную сетку можно наносить гипсовые, известковые или цементно-известковые растворы. Их наносят вручную или механическим способом в два слоя (по принципу «мокрый на мокрый») общей толщиной не менее 2 см.Стоит доверить эту операцию специалисту, который равномерно распределит штукатурный слой. В завершение нанесенную штукатурку следует увлажнить и разгладить войлочной кельмой. Его также необходимо защищать от слишком быстрого высыхания.

Подпишитесь на рассылку новостей . > Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: СМ. ПРИМЕР

Как правильно оштукатурить дверной откос. Как оштукатурить дверные откосы своими руками? На что обратить особое внимание

При ремонте квартиры часто требуется затемнение окон, а иногда и шпаклевка и штукатурка для придания им нужного вида. Эта работа не занимает много времени и сил, не требует специальных навыков. В процессе замены окон, особенно металлопластиковых, работы становится гораздо больше, ведь нужно ликвидировать пустое пространство от второй рамы, выровнять откос и заштукатурить как можно ровнее, что требует знаний, а главное, навыки и умения.

Курьезы

Ремонт и замена окон сопровождается перекосом проема и необходимостью работы над ним. Можно вызвать специалистов и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, а сам процесс оштукатуривания откосов можно выполнить своими руками. Главное, узнать, как это сделать правильно. Откосы на окнах не играют глобальной роли в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее обрамить его свежими элементами, а не оставлять бытовые части стены вокруг неровностей.

Оштукатуривание оконного откоса процесс не очень трудоемкий, но требует определенных знаний:

1. При планировании рабочего процесса необходимо учитывать температуру в помещении. Ведь если она будет ниже пяти градусов по Цельсию, цемент и любой другой раствор будут иметь неправильную консистенцию и гораздо быстрее превратятся в камень.
2. При покупке любых сухих смесей разбавляйте их только согласно инструкции на упаковке.
3. Фасад штукатурных работ может быть разным, в соответствии с чем необходимо правильно замешивать раствор по количеству. В течение получаса он начнет высыхать и его больше нельзя будет использовать.

Если неровности со стороны оконного проема слишком велики, нанесите грубый слой шпаклевки. Так получится, что поверхность будет максимально ровной, а после высыхания с помощью финишной шпаклевки будут проведены корректирующие мероприятия.

В результате получится ровный и аккуратный откос в комнате, где заменили окно.

Когда вы должны это сделать?

Хороший ремонт – это замена всего содержимого помещения, включая окна и двери. Современные стеклопакеты очень просты в установке и хорошо служат. Однако возникает новая проблема с разрушениями, вызванными демонтажем старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, нужно зашпаклевать их самостоятельно или нанять бригаду специалистов. Если ремонт необходимо провести максимально быстро и качественно, помощь будет не лишней.Если это всего одно окно или дверь, вы можете сделать это самостоятельно.

После установки пластиковые окна или входная дверь, внутренние стены имеют разную степень повреждения. Они должны быть немедленно удалены. Для наружных оконных стен обычно ничего менять не нужно, хотя при желании их можно выровнять и оштукатурить под покраску. Внутри помещения очень хорошо видно, когда на новом окне остаются старые откосы, сделанные без учета технологии и правил работы с ними.

Считается, что оконное пространство играет в интерьере второстепенную роль. Может, это и не украсит комнату в значительной степени, но неудачная работа сразу же бросится в глаза и испортит впечатление не только от самого ремонта, но и от хозяев помещения.

Для достижения идеального эффекта и полной гармонии помещения необходимо разработать наклон окон и дверей, если они были заменены.

Несмотря на всю свою малозначительность, откос окна все же выполняет ряд важных функций, а именно:

• возможность скрытия монтажных элементов;
• дополнительная теплоизоляция;
• защита от влаги;
• звукоизоляция.

Как только в помещении необходимо заменить окна или двери, важно переосмыслить работу по откосам и проемам. Это важно, потому что так процесс завершится быстрее, а помещение обретет полноценный вид, не потеряв своей функциональности.

Инструменты и материалы

Для эффективной работы по штукатурке откосов необходимо подготовить инструменты, без которых трудно будет добиться хорошего результата... Вне зависимости от того, с окном или дверью будут проводиться работы, одни и те же инструменты необходимы, а именно:

• Уровень с минимальной длиной 1 метр.
• Правило без повреждений и искажений по краям. Это основной инструмент для выравнивания раствора на поверхности, поэтому он должен быть идеально ровным.
• Рулетка.

• Возможность смешивать раствор. Его размеры должны быть максимально удобными для подключения необходимых компонентов.
• Шпатели разных размеров... В работе вам понадобятся и узкие, и средние, и широкие.Наносят смесь, выравнивая на небольших участках.
• Разглаживающая кельма, благодаря которой можно правильно распределить состав и выровнять поверхность.

• Терка подбирается в зависимости от используемого гипса.
• Строительный нож, благодаря которому можно удобно удалить остатки пенополиуретана.
• Пистолет для герметика.

• Несколько карандашей для разметки.Использование маркера или фломастера может привести к появлению пятен на готовой поверхности.
• Кисти и валик для грунтования поверхностей.

Поскольку основная работа будет производиться со штукатуркой, к выбору этого материала следует подойти со всей серьезностью.

В случае помещений с повышенной влажностью или работы на улице следует использовать смеси с цементом. Для работы в помещениях с уклонами лучше всего подойдет гипсовый штукатурный состав.

Помимо основных инструментов и материалов важно иметь под рукой и дополнительные:

• пенополиуретан на случай слишком больших проемов от старого каркаса;
• тюбик с герметиком для заделки швов на срезах пенопласта и зазоров на откосах;
• состав грунтовки;
• уголки или полосы, которые действуют как фонари.

Использование сухих смесей оправдано, ведь как сделать замес самостоятельно, количество и плотность необходимы.Для использования ГКЛ важно установить профиль, который может быть металлическим или пластиковым, но лучше выбрать первый вариант.

Если у вас нет опыта в штукатурных работах, лучше использовать сетку, которая ускорит нанесение смеси и поможет лучше ее выровнять.

Оконный блок может быть выполнен по-разному:

• плавные откосы, образующие квадратные окна;
• угловые конструкции, помогающие при необходимости визуально увеличить пространство.

Если работы проводятся в день въезда, можно не только выровнять поверхность стены, но и подготовить ее к будущей отделке. В зависимости от стиля помещения можно установить дверные косяки, которые будут выглядеть как старинные колонны. Это характерно для классического стиля... Вы найдете оригинальные чаши и отделки, которые подчеркнут интерьер помещения.

Приступая к ремонту откосов и проемов, важно подготовить само помещение.Все вокруг должно быть чем-то накрыто или защищено от пыли и грязи, которые непременно возникнут во время работы.

Перед началом любых ремонтных работ важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет предотвратить серьезные ошибки и ускорить темп работы.

Процесс подачи заявки

Перед началом работы нужно подготовить само окно к ремонту.Накройте подоконник, а окно закройте пленкой и заклейте малярным скотчем. Украсить откос своими руками будет не так уж и сложно, если соблюдать все нормы и правила в этом виде работ.

• Первое, что нужно сделать, это удалить остатки поролона, после чего можно прикрепить обрешетку. Подойдет любой ремешок, но важно, чтобы он был правильной длины, не слишком широкий и прочный.
• Молдинги крепятся к оконному проему с помощью гипса и штукатурного раствора.Снаружи их обрабатывают грунтовкой и закаливают до полного высыхания. Затем начинается процесс оштукатуривания.
• Наносимая поверхность также должна быть загрунтована. Это обеспечит лучшую адгезию нового материала.

• Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, установите специальную сетку или загрунтуйте поверхность.
• Следующим этапом будет проверка ровности откосов и выявление самых неровных мест, чтобы в первую очередь заполнить их раствором. Нанесение возможно двумя технологиями: намазыванием смеси или наброском. № Второй слой наносится кельмой, а не шпателем.
• Очень важно правильно выровнять поверхность, ведь от этого будет зависеть конечный результат. Дополнительным мероприятием может стать оштукатуривание угла, соединяющего откос со стеной. №
• Обработанные поверхности затираются и окончательно выравниваются до достижения идеального результата. Если опыта в таких делах нет, можно попросить друзей или нанятых мастеров показать мастер-класс, как аккуратно сделать откосы и двери после демонтажа старых конструкций.

• Оштукатуриваемая поверхность возле окна должна быть полностью готова к работе, необходимо тщательно очистить верхний слой от пыли и грязи, оставшихся после демонтажных работ. При приготовлении смеси важно не сделать ее слишком много, так как гипс быстро высыхает, после чего его уже нельзя использовать. Для определения оптимального количества раствора измеряют самое глубокое место ската, от чего делают предварительные расчеты.
• Наносить смесь на стену удобнее всего шпателем средних размеров, причем, как правило, очень удобно делать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно взять большой шпатель, который будет чуть больше ширины откоса.
• Для удаления лишнего раствора кельма устанавливается под прямым углом и производится снизу вверх, как и любое другое движение по оконному проему. Все лишнее, образовавшееся на большом шпателе, удобно удалять средним шпателем.

• Полученные откосы не обязательно выравнивать до идеального состояния, т.к. следующим этапом работ будет использование терки. Он подгонит все до необходимого состояния.
• При послойном нанесении штукатурки важно дать ей высохнуть. Если их всего двое, достаточно получаса. Если слоев больше, например четыре, то они могут сохнуть до суток. Именно благодаря нанесению каждого нового слоя штукатурки удается выровнять поверхность откоса, которую всегда проверяют по уровню.
• Оштукатуренные откосы по окончании всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

Если планируется еще одна покраска, ее необходимо дополнительно загрунтовать. Этот вариант более надежен и поможет при легком окрашивании, так как улучшит сцепление цветовой гаммы с поверхностью откосов.

Штукатурка позволяет придать дверным поверхностям качественную поверхность. Поскольку во многих помещениях жилого фонда стены оштукатурены (это логично), то и оштукатурены окна и двери.Способ оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное подготовить все необходимые инструменты.

После установки двери откосы следует оштукатурить, что придаст красивый аккуратный вид.

Невозможно заменить дверные конструкции так, чтобы их отделка не понадобилась, т. к. удаление ненужных рам требует снятия старых слоев штукатурки. При этом в дверных проемах могут остаться сколы с трещинами. Расстояние между стенами и рамами заполняется соответствующим материалом, который должен плотнее входить в каждый зазор.После этого поверхность необходимо тщательно очистить от грязи, старой краски, пыли и копоти.

Этапы оштукатуривания дверных откосов

Перед началом оштукатуривания наносится косая установочная линия.

Перед оштукатуриванием дверного полотна выровняйте стену. Дверь обычно устанавливается после выравнивания стены при необходимости. После установки двери выровняйте правую стену. Начинают с измерения углов, учитывая высоту скосов боковых дверей, не забывая про верхний скат.

Стены возле дверного откоса тщательно оштукатурить и зашпаклевать. Перед работой на откосах в их верхнюю часть вешаются правила, которые необходимо повесить с каждой стороны строго вертикально. Гипсовый раствор наносится шпателем, начиная снизу вверх.

Если вам нужно сделать несколько слоев, вы должны высушить их по одному перед нанесением каждого дополнительного слоя. Штукатурка наносится на дверные поверхности не только для создания ровного слоя, но и для придания привлекательного вида.При этом они способны обеспечить дополнительную тепло- и звукоизоляцию.

Тип штукатурки выбирается в зависимости от расположения двери.

Может быть внешним или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам работы:

Изготовление шаблона для снятия излишков штукатурки изготавливается из фанеры или ДСП.

1. Дверь устанавливается на одном уровне, а боковые части коробки располагаются слева и справа на равном расстоянии от стен.
2. Заделку щелей следует производить с помощью заранее подготовленных утеплителей, которыми необходимо тщательно заполнить все щели.
3. Войлок с кабелем можно обрабатывать 3% раствором фтористого калия.
4. Перед оштукатуриванием поверхность дверных откосов зачищают и устанавливают металлические поворотные планки, которые помогают максимально выровнять поверхность.
5. может производиться с использованием исходной фасадной штукатурки или цементного раствора.
6. При оштукатуривании наружных откосов двери в растворе должны быть различные примеси, что продлит срок службы раствора.
7. Выбор вида штукатурки производится под определенный тип помещения - жилое или нежилое.

Процесс затирки штукатурки осуществляется «разрывом», и правила можно удалить только после того, как будет сделана затирка. Боковые откосы должны иметь небольшой отрезок, резкое сужение которого должно быть длиной 20-30 см. Снизу следует сделать округлые или плоские фаски.

Какие инструменты и материалы вам понадобятся?

Выполнение любых работ, связанных со штукатуркой оконных и дверных откосов, требует особой внимательности и предельной осторожности.Это могут сделать и новички, ранее не занимавшиеся подобными видами работ. Все требования, связанные с правилами отделочных работ, строго определены. Соблюдение их позволит качественно оформить поверхность дверных откосов, а также сэкономить средства.

Готовый дверной откос должен иметь хороший ровный слой штукатурки, этого можно добиться с помощью следующих материалов и инструментов:

Инструменты и оборудование для оштукатуривания откосов.

• дрель с насадкой;
• двухметровый строительный уровень;
правило
• ;
• шпатель, ширина которого превышает ширину ската;
• плоская кисть для грунтования поверхностей;
• перфорированные металлические уголки для защиты внешних углов;
пенополиуретан
• ;
клей
• «жидкие гвозди»;
• сетка штукатурная стекловолоконная;
• уголки перфорированные с сеткой;
малярный скотч
• ;
Мелкая наждачная бумага
• .

Раствор следует готовить из сухой гипсовой штукатурки, которую необходимо развести до определенной консистенции. Если использовать пену, можно сэкономить раствор. Если на склоне имеются ямы большой глубины, использованный пенопласт укладывается кусками в те места, которые глубже. Это следует делать и тогда, когда толщина дверного полотна превышает 2 см.

Дверная коробка не повредится, если заклеить ее поверхность малярным скотчем. Только после этого приступают к грунтованию и оштукатуриванию.На завершающем этапе производят черновую отделку с помощью наждачной бумаги, после чего поверхность грунтуют.

Как правильно штукатурить дверные откосы?

Рис. 1. Чтобы получить ровный угол, установите перфорированный уголок.

Откосы отделаны цементно-песчаным раствором. Сначала подготавливается поверхность: сначала удаляются все остатки отживших слоев шпаклевки и краски, а затем старая штукатурка. Когда штукатурный слой прочно сцепится, на нем делаются специальные надрезы, позволяющие повысить качество сцепления последующих слоев с дверными откосами.Затем смочить основание водой, чтобы нанести цементно-песчаный раствор.

Для окончательного устранения всех дефектов используется терка. По краю оконных проемов следует установить рейки, которые являются направляющими. Необходимо контролировать вертикальность положения откосов, что связано с их ровностью. Дальнейшие работы следует проводить так же, как и при отделке верхнего откоса.

Перед оштукатуриванием поверхность загрунтовать «Бетоноконтактом» или другой грунтовкой, разбавленной небольшим количеством воды, установив перфорированный уголок с сеткой (фото 1) и верхний откос по уровню.

Чтобы угол не торчал на ровной поверхности стены, штукатурка срезается ножом на глубину 3 мм. С помощью ватерпаса, нанесенного на поверхность стены, и ножа проводится горизонтальная линия. Затем с торца снимается гипс. Получившееся углубление используют для сборки уголка.

Аналогично монтируются перфорированные уголки на Rotband. Используйте уровень, который используется для проверки вертикальности установки. Перфорированные уголки могут отлично защитить внешние углы дверного откоса, которые в дальнейшем будут служить сигнальными устройствами при оштукатуривании.

На склоне можно установить специальное правило для равномерного оштукатуривания.

Для крепления рожков можно использовать небольшие шпильки. Главное, сделать так, чтобы они не могли двигаться. Для этого горизонталь и вертикаль предварительно измеряются с помощью строительного уровня. Если подступенок сломан, под него обычно подкладывают кусок гипсокартона, который позволит ровно укрепить угол.

После того, как выровняете стены и зафиксируете углы шпателем, приступайте.Для этого можно использовать штукатурку Rotband, обладающую отличными свойствами. Его следует смешать с водой в необходимых пропорциях вручную или дрелью со специальной насадкой... Так получится смесь, которая не будет капать.

При необходимости можно нанести толстый слой штукатурки. Технология оштукатуривания заключается в предварительном натяжении штукатурного слоя и последующем его высыхании. Это придаст ему прочности и слой не оторвется. Затем скосы и углы двери отодвигаются, полностью стирая поверхность.

Если откосы неровные и размер слоя раствора превышает 1 см, используется специальная сетка. Это связано с появлением трещин на поверхностях. Поэтому приходится начинать всю работу сначала. Оштукатуривание лучше начинать сверху, чтобы получился определенный вид бруса, опирающегося на обе стойки. Это может повысить прочность откосов. В этом случае кусочки гипса не отвалятся.

Верхний уровень должен быть усилен рейкой, которая должна быть установлена ​​на плоскости двери сверху.Это позволит вам, как правило, полагаться на удаление излишков раствора. Затем следует дать слою раствора высохнуть, после чего, как правило, снять и выровнять поверхность откоса, которая может быть покрыта различными дефектами, такими как ямки или другие виды неровностей. Для их устранения необходимо оставить плоскость дверного откоса на некоторое время просохнуть.

Правила крепятся на равном и равном расстоянии друг от друга по всей высоте ската.

Допускается использование хитрости, связанной с тем, что поверхность дверной коробки не полностью скрыта под слоем цементного раствора, а определенная ее часть находится снаружи. Поэтому рейка должна иметь пропил точно в определенном месте, которое принадлежит раме. При этом регулировка возможна за счет определенной глубины этого пропила, а также высоты, на которую оконная рама выступает из-под слоев штукатурки.

На что следует обратить внимание?

Таблица расхода гипса.

Откосы следует штукатурить, дождавшись полного высыхания штукатурного раствора, так как при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не станет прочнее, а покроется трещинами. При выполнении оштукатуривания необходимо создать защиту от сквозняков.

Слой штукатурки, нанесенный на откосы двери, придаст ей ровный вид, в результате чего будет создан слой тепло- и звукоизоляции. Тип штукатурной смеси выбирается в зависимости от способа установки двери, которая может быть внутренней или внешней.Например, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше защитить раствором на цементной основе, а внутренние помещения замазать известково-гипсовым раствором.

При последующем монтаже двери необходимо следить за тем, чтобы обе части коробки находились на одинаковом расстоянии от противоположных стен. Дверь следует установить на одном уровне, а щели в созданных проемах заделать войлоком, паклей или монтажной пеной.

Затем они устанавливают стальные маяки, чтобы выровнять поверхность.И первый, и второй маяки должны быть установлены на одном уровне и на равном расстоянии от положения каркаса. Штукатурка наносится несколькими способами, их количество зависит от толщины слоя.

Рисунок 2. Штукатурка очищается держателем шлифовальной ленты.

Если требуется оштукатуривание наружных дверных откосов, в раствор цемента добавляют гидрофобные примеси для предотвращения попадания влаги. Это продлевает срок службы цементной смеси.

Выбор раствора для штукатурки следует объяснять тем, что не каждая смесь по своим свойствам подходит для отделки жилых помещений. Поэтому необходимо внимательно изучать инструкцию на упаковке, консультируясь при этом с торговыми администраторами компании, торгующей данным видом отделочного материала, или с продавцами в магазине.

После полного высыхания штукатурки поверхность зачищают держателем шлифовальной ленты, к которому крепится шлифовальная сетка (фото 2), используемая вместо наждачной бумаги.Затем поверхность покрывается финишной шпаклевкой и красится.

Чем оштукатурить дверной откос? Этот вопрос интересует многих, как при установке новой двери, так и при проведении ремонта. Срок службы двери напрямую зависит от качества работы.

Чтобы дверь прослужила вам не один год, необходимо уделить особое внимание правильному формированию откоса. Сегодня можно найти широкий ассортимент материалов, позволяющих сделать придверные столы максимально качественными, практичными и, конечно же, красивыми.К наиболее популярным материалам относятся:

• Гипсокартон, которые способны быстро решить проблемы неровной поверхности... Главное преимущество использования этого материала в том, что для создания откосов не нужно сооружать каркасную установку.
• Пластик. Эти изделия следует использовать только в том случае, если вы установили в своем доме пластиковую дверь... Если вы хотите комбинировать ПВХ с другими материалами, будьте готовы, что откосы будут сильно выделяться на фоне таких дверей.
• Натуральное дерево. Дерево, конечно, хорошо вписывается практически в любой интерьер, но создание таких откосов может стоить немало, ведь цена на натуральную древесину достаточно высока.
• Самый дешевый и быстрый способ создания откосов – это их оштукатуривание. Кроме того, у штукатурки есть и другие преимущества: высокая прочность, долговечность и невысокая цена. В этом случае достаточно покрыть откосы штукатуркой, после чего изделия можно покрасить, покрыть лаком или выбрать другой способ отделки.
  

Вопрос, чем заштукатурить откосы двери, о чем мы сегодня и поговорим. Мы также посоветуем вам, как сделать чистовую отделку, чтобы откосы выглядели великолепно.

Как и любые другие Окончательные работы по оштукатуриванию дверного откоса выполняются определенными материалами. При приготовлении штукатурной смеси не экономьте на цементе, иначе покрытие через некоторое время может просто отслоиться. Самая оптимальная пропорция – приготовить состав из 1 части цемента и 3 частей песка, но лучше всего использовать речной песок, содержащий минимальное количество глины.

Если отделка производится внутри помещения, смесь лучше приготовить с небольшим количеством алебастра – это облегчит работу с верхними откосами. Этот момент особенно важен, если перемычки кривые. Именно поэтому так важна большая толщина покрытия состава – чтобы смесь могла прилипнуть в таких труднодоступных местах. Для безопасности можно использовать кладочную сетку. Перед тем, как приступить непосредственно к работе, нужно, как вы уже поняли, обзавестись необходимыми инструментами и провести подготовку.

Поэтому обязательно очистите основание от краски, обоев и других отделочных материалов, удалите старую штукатурку, тщательно очистите пятна и грязь мыльным раствором и обезжиривающим средством. Очень важной вехой является грунтовка поверхности, которая не только обеспечивает качественную адгезию, но и предотвращает распространение болезнетворных бактерий и гниения, которые могут появиться под штукатуркой из-за экстремальных температур или повышенной влажности.

На этом этапе рекомендуется использовать грунтовку. глубокое проникновение или фокусировка на материале, из которого изготовлено основание (бетон, дерево, гипсокартон, кирпич).

Чем штукатурить дверные откосы – пошаговая схема

Шаг 1: Установка маяков

Для установки маяков используйте алюминиевые профили или даже деревянные рейки, которые устанавливаются алебастром или крепятся саморезами. Главное использовать строительный уровень, чтобы рейки были параллельны друг другу, иначе скаты получатся кривыми.

Шаг 2: Выполнение вырезов

На самом деле оштукатуривание дверного откоса — не самый распространенный завершающий этап отделки двери. Несомненно, многие заканчивают простой штукатуркой, но есть и другие способы, которые позволят придать поверхности более эстетичный вид. ... Конечно, выбор материалов в данном случае зависит и от интерьера вашего дома. При выборе материалов также придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Когда речь идет о внутренних откосах, помните, что они будут подвержены воздействию грязи и пыли, поэтому материал для откосов в этом случае следует хорошо очистить.
• Говоря о входной двери, особенно в частном доме, следует помнить, что откосы будут подвергаться воздействию влаги – перепады температур внутри и снаружи помещения часто приводят к образованию конденсата. Некоторые отделочные материалы вообще не впитывают влагу или быстро повреждаются от ее воздействия. В этом случае использование гипсокартона и дерева не рекомендуется.
• Не забывайте, что откосы могут подвергаться механическим нагрузкам, которые также следует учитывать.Поэтому нежелательно использовать для входных дверей пластиковые изделия, которые очень легко повредить.

Мы рассказали вам, как штукатурить дверные откосы, значит, пришло время улучшить внешний вид дома, ведь дверь играет в этом не последнюю роль. 90 418

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит каркас. Узнаем, как быстро и качественно заштукатурить дверные откосы самостоятельно и как сэкономить на проведении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откоса – необходимая работа при отделке двери после установки новой дверной коробки. От качества отделки откосов напрямую зависит внешний вид и срок безотказной работы двери. Чтобы правильно выполнять эти работы, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить откосы двери своими руками вполне реально. Рассмотрим, как это делается.

Зачем обрезают склоны?

Прежде всего, давайте выясним, что должна решать обработка склона.Эта операция выполняется по разным причинам:

• Сохраняют тепло и защищают от посторонних шумов... Слой штукатурки маскирует все щели Теплый воздух больше не сдувается сквозняками. Если откосы правильно загерметизированы, попасть в помещение снаружи сложнее.
• Защита от УФ-излучения. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся на солнце, постепенно разрушают пенополиуретан. Слой штукатурки предотвращает воздействие УФ-лучей на пенопласт, что увеличивает долговечность двери и коробки.
• Отделка и отделка. Заглубленные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только после штукатурных работ можно окончательно сделать вывод, что дверь установлена ​​на свое место.
• Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, ее нужно предварительно тщательно выровнять, убрать любые перепады высот, трещины, каверны. Эти задачи выполняются штукатурными работами.

Поэтому после установки двери необходимо тщательно обработать откосы.С этой работой вполне можно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Выбор материала

Для создания штукатурного слоя можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные решения для отделки откосов:

• Смесь на основе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, полностью соответствующая принципу «дешево и сердито».Сделать его достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно чуть меньше объема) и смешивается с тремя-четырьмя частями гудрона. Количество песка подбирается по концентрации: он должен напоминать густую сметану.

  Откосы с цементно-песчаной отделкой выглядят не очень эстетично. Поэтому этот вариант больше всего подходит в качестве основы для последующей отделки.

• Цементно-песчаная композиция с добавлением алебастра.Алебастр, гипс и другие подобные добавки позволяют готовому веществу быстрее затвердевать; кроме того, раствор становится более пластичным.
• Готовые смеси для оштукатуривания откосов. В качестве примера назовем смеси от Кнауф: гипсовая штукатурка Микс Ротбанд и МП-74. Но можно брать смеси аналогичного назначения, выпускаемые другими производителями. Преимуществом такого выбора являются хорошие характеристики раствора и достаточно эстетичный вид готовой поверхности. Минус – более высокая цена.

Однозначно рекомендовать тот или иной вариант штукатурной смеси сложно.Выбор делается исходя из выделенного на работу бюджета, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т.е. планируется хорошая отделка или нет).

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы работа была успешной, важно иметь правильные инструменты для ее выполнения. Разберемся, что нужно для штукатурки откосов своими руками и как правильно подобрать инструмент.

В первую очередь нужно подготовить уровень.Лучше, если на нем будет хотя бы 2 ампулы. При выборе длины лучше остановиться на инструменте длиной около 1 м. С более коротким будет неудобно работать (его придется слишком часто двигать и больше риск сделать «шаги» ), а длинным инструментом не пролезешь между стенками и косяком.

Для разметки понадобится рулетка (достаточно 2 метра), угломер простой карандаш. Для оптимального выделения поверхностей вам понадобится алюминиевая линейка.

Для приготовления раствора и нанесения его на стену необходимо подготовить:

• Чаша для смешивания.
• Шкала для измерения объема.
• Емкости для воды.
• Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: мастерок (5 см), мастерок (используется каменщиками), мастерки и мастерки (если планируется штукатурка смесями на цементной основе). Если вы планируете использовать затирку на гипсовой основе, вам понадобится широкая (45 см) кельма, кельма и кельма с губкой вместо кельмы и кельмы.
• Молоток с киркой.

Вам также придется позаботиться о защитном снаряжении. Гипсовые и цементные смеси очень агрессивны к коже рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно медицинского образца). Вам также понадобится рабочий фартук или другая рабочая одежда. Чтобы не запылить глаза и волосы во время работы, также стоит взять в руку шапку и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног.Не работайте на шатких табуретах или стульях. Надежная лестница – чуть более подходящий вариант, но их придется часто переставлять, да и ноги будут уставать от работы в узком месте. Поэтому по возможности стоит собрать комфортных козлов.

Подготовительные работы

Как можно тщательнее выполняйте штукатурные работы на откосах. При закрывании и открывании двери (особенно при резких ударах) дверь передает вибрации коробке, поэтому плохо нанесенная штукатурка может просто отслоиться.Поэтому, если вы хотите, чтобы ремонт не требовался как можно дольше, нужно максимально аккуратно выполнить все работы и хорошо подготовить стены к работе.

Каркас собирается перед началом работ по отделке откосов. Это сделает конструкцию более прочной и вам не придется заделывать щели между стеной и откосами. При установке обязательно используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, чтобы коробка была как можно более ровной по вертикали и горизонтали. При необходимости используйте деревянные клинья для регулировки.

Перед началом работ не забудьте защитить дверное полотно и косяки от взлома Строительные смеси... Защищаемые поверхности можно оклеить скотчем, оклеить газетой или пленкой.

Сначала нужно подготовить шероховатые поверхности. Ла была удалена старая штукатурка и куски кирпича, торчащие из-под откоса. Вы можете ударить их рукой или использовать удар.

Следующим шагом является удаление грязи и остатков цемента.Используйте влажную тряпку или шпатель, чтобы удалить все слои кирпича или бетонной плиты... Чем тщательнее будет выполнен этот шаг, тем меньше риск того, что штукатурка отвалится вместе с грязью.

Перед нанесением штукатурки дождитесь полного высыхания очищенных стен. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию.

Чем оштукатурить дверной откос. Пошаговая инструкция

Провести штукатурные работы своими руками дальше дверных откосов не очень сложно.Но технология должна строго соблюдаться. Вот основные шаги для начала:

1. Оцениваем поверхность и примерно определяем, сколько раствора нужно будет нанести. При необходимости (если нужно нанести много раствора) к стене прибивается сетка с ячейкой 10 х 10 см, что позволит раствору распределиться более равномерно и крепче держаться.
2. Пандус усиленный уголком из перфорированного алюминиевого профиля из легких сплавов. Угол ремонтируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал из стены.Выжатый раствор выбрасывают.
3. Выступающие части пенополиуретана срезаны ножом и защищены от влаги. Для этого на него наносится слой герметика или пароизоляционная пленка.
4. Поверхности грунтуются для лучшего сцепления штукатурки. Тип грунта выбирается исходя из используемой штукатурки и материала стен.
№
5. После полного высыхания поверхности приступайте к штукатурке. Шпателем набрасываем раствор на стену и разравниваем, удаляя излишки раствора.Особенно тщательно нужно следить за состоянием рогов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: черновой и окончательный. Между этими двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел должным образом. Можно даже сутки подождать.
№
6. После высыхания финишного слоя штукатурку тщательно затирают до получения ровной поверхности.

Выполняя эти шаги, вы сможете создать идеально ровные откосы своими руками.

Практический опыт важен в любом случае.Именно поэтому советы мастеров, профессионально выполняющих отделочные работы, особенно ценны. Вот что советуют профессиональные отделочники:

Отделка откосов – ключевой этап, от качества которого напрямую зависит срок службы двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно сделать это своими руками, даже обладая минимальными навыками отделки.

Поверхность может быть оштукатурена

Чтобы сделать дверь своими руками или заказать ее в мастерской, очень важно правильно «снять мерки».Неточный замер проема входной двери в лучшем случае приведет к большим щелям, которые нужно будет ремонтировать и утеплять. В худшем случае вам придется думать о том, как увеличить свой вклад, что принесет вам еще больше хлопот.

Иногда необходимо соорудить перегородку или перегородку, в которую будет вставлена ​​дверь определенного размера. Но иногда приходится решать более серьезные проблемы — например, соорудить яму там, где ее никогда не было.90 418

По запросу: "Видео подготовки дверей", всегда можно найти подходящее видео, в котором мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся обуть вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологию – ведь проем должен быть не только правильно рассчитан, но и качественно выровнен.

Итак:

• Проще всего, конечно, когда дом построен как надо, по проекту. В документации есть схема заполнения двери, пример которой можно увидеть ниже.В нем указываются размеры и типы дверей, а также зазоры в стенах, куда они будут вставлены.

• На самом деле при возведении стен каменщики сразу делают такие проемы по мере необходимости - главное, чтобы у них была точная информация о маркировке дверей, которые будут устанавливаться в несущие и самонесущие конструкции. Но что касается перегородок, то внутреннюю планировку сегодня чаще всего приглашают не каменщики, а специалисты по гипсокартону.

Устройство конструкции в ГВЛ перегородку (см.) - процедура не такая сложная и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно же, к работе нужно подходить с пониманием и стараться ничего не перепутать в отношении размера проема.

Посмотрев видео в этой статье, вы сможете справиться с задачей. Ниже мы приводим небольшую инструкцию на эту тему.

Отверстие в перегородке

Толщина рамы из дерева в среднем 5 см - это расстояние совмещенное с размерами полотна, т.е. полные размеры.Все инструкции по замеру проема для установки двери сводятся к тому, чтобы прибавить по ее периметру размер монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Затем герметизируется полиуретановой пеной. Отклонения в несколько миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Внимание! Может быть, не все знают, что в маркировке двери в дециметрах зашифрован размер полотна с учетом толщины коробки. Если, например, требуется дверь марки ДГ 21*9, то минимальный проем должен быть 2160 м по высоте и 0,980 м по ширине.Это правило касается не только дверей, вмонтированных в перегородки, но и вообще всех подобных конструкций.

• Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проем в ней образуется в момент монтажа несущих элементов... Для изготовления могут использоваться деревянные бруски, но все чаще для этого используется алюминиевый профиль назначение: направляющая и стойка. Его размеры выбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например, PN75/40 и PS75/50.

Рамка перегородки

• Сначала на полу, потолке и стенах чертится периметр будущей перегородки, по которому тыльной стороной к базовой поверхности монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед установкой нижней направляющей отметьте положение отверстия на линии мульчирования, так как профиль там не закреплен.
• Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые составляют дверной проем.Расстояние между ними, как уже было сказано, должно превышать ширину двери с дверной коробкой на 8-10 см. Затем между двумя стойками устанавливается перекладина, ограничивающая высоту проема.
• Вырежьте из профиля ПН и монтируйте полками к потолку. В зависимости от способа монтажа гипсокартона вокруг двери вставляются одна или две короткие промежуточные стойки для придания жесткости проему. С этой же целью в паз боковых стоек вставляются деревянные бруски соответствующего сечения, к которым затем будет крепиться короб (см. ).

Все готово к сборке двери

• Как примерно выглядит каркас перегородки хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, использовать метод гибки, какое должно быть расстояние между элементами каркаса и другую необходимую информацию ищите в статьях, специально посвященных этой теме, а также по запросу: «Подготовка видеодомофона».

Мы говорим о нем только в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания отверстия.Хотя в гипсокартонных стенах выравнивать нечего. Обычно толщина перегородки подгоняется под дверную коробку.

Если при монтаже не было допущено ошибок, остается только зашпаклевать прилегающие к коробу поверхности стен, отделать их и закрыть стыки обрешеткой.

Создать плавный проем

Совсем другое дело ремонт проемов в ванной или хотя бы так, о чем пойдет речь ниже. В этих местах нет перегородок из гипсокартона, а достаточно толстые несущие стены.

Проем входной двери часто заполняется одним коробом с двумя полотнами или несколькими стяжками. Это обосновывается тем, что, например, одна дверь может быть металлической, а другая деревянной.

Пространство между ними называется заглушкой. Учитывая, что толщина несущей стены может быть весьма внушительной – например, два кирпича (51 см), естественно, что даже двойная перевязка не заполняет полностью проем. Чаще всего дверь ставят снаружи, вровень со стеной, а с внутренней стороны получаются скосы.

Откосы можно оштукатурить, чтобы избавиться от искривленных поверхностей. Тогда все приходится ставить на

Иногда прошивают из дерева или МДФ, но чаще всего штукатурят цементной штукатуркой... Во всяком случае, после замены двери или в процессе ремонта стен, когда штукатурку приходится сдирать до основания , существенно нарушается геометрия откосов и приходится думать, как выровнять отверстие.

Методы выравнивания склонов

Вот мы и подошли к самому сложному этапу ремонта стен.Кстати, за штукатурку откосов приглашенные мастера берут немного денег, а цена, надо сказать, довольно большая – около 250-300 рублей за погонный метр.

Таким образом, откос одной двери размерами 2,1*0,9 м будет стоить не менее 1300 руб. Хотя такая работа может и не занять много времени — все зависит от исходного состояния открытия.

• Попробуйте сделать сами, тем более что для работы можно использовать разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проема без дверей производится по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных стоек.По бокам откоса, регулируя уровень, крепят с обеих сторон две длинные алюминиевые линейки, выдвигая их за поверхность на толщину штукатурки.
• Правила в данном случае служат маяками, но в принципе можно обойтись и без них. Правила такие же: обычные профили для гипсокартона, которые крепятся саморезами или дюбелями, тыльной стороной к боковой части проема. Так же, как и правила, их нужно выдвигать вперед на толщину стяжки.

• При наличии двери в проеме маяки монтируются только с одной стороны. В первом случае излишки раствора удаляют коротким правилом, маленьким или широким шпателем. Если в проеме есть дверь, необходимо сделать из подручных материалов такой шаблон, как показано на картинке выше.
• Может быть изготовлен из куска фанеры, ДВП, гипсокартона или даже плотного картона. Самое главное – сделать на шаблоне углубление, точно совпадающее с выступом дверной коробки.Это создаст четкую линию штукатурки вокруг двери. После того, как раствор застыл, но еще не затвердел, маяки аккуратно вынимают и формируют угол, обрезая шпателем все лишнее.
• После высыхания выравнивающей стяжки, которая изготовлена ​​из базовой смеси с грубой дисперсией компонентов, на нее устанавливается перфорированный штукатурный уголок. А потом шпаклевка. Если на откосах нет серьезных повреждений, наносить толстый слой штукатурки не нужно.

• В этом случае можно обойтись без фонарных профилей и сразу монтировать уголок.Кстати, оштукатуривая стены и откосы специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя тот же гипсокартон. Если нарезать узкие, длинные полоски и приклеить их к мастерку вдоль стоек короба, то получится идеально ровный крючок.
№
• Горизонтальные полосы служат маяками для нанесения выравнивающего слоя. Их не нужно удалять, так как после высыхания стартового слоя полоски гипсокартона скроются под шпаклевкой.Кстати, верхний откос тоже удобнее выравнивать гипсокартоном.

Штукатурные смеси плохо сцепляются с горизонтальными поверхностями, особенно при необходимости нанесения их толстым слоем. Нам нужно смонтировать сетку, нанести несколько слоев и каждый раз ждать их высыхания.

А сам гипсокартон имеет минимальную толщину 12 мм, плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один прием.

Проемы, которых не было

Иногда при ремонте или перепланировке квартиры или дома хозяин решает изменить размер проема.Если стены несущие, таким мероприятиям предшествует получение разрешения, если это только перегородка, о факте выполненных работ уведомляется жилищная комиссия. Но сейчас не в этом дело.

Переходы выполняются различными способами, выбор которых зависит от материала конструкции стены. Соответственно, откосы формируются по-разному. Проходы вырезаются в кирпичных, пенобетонных и асбестоцементных перегородках. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому на вырезание отверстия не нужно тратить много денег.

Разумеется, это делается по предварительной разметке, после чего выполняется выравнивание и доводка... Если переход нужно только расширить, то проще сделать только с одной стороны. Хотя разводка не всегда упрощается, и нужно вырезать отверстие с обеих сторон.

Резка и армирование

, выполняемая на специализированном стенорезном оборудовании, хотя и более дорогая, но может решить проблему с конструкциями любой толщины и прочности.

Итак:

• При этом пыли нет, так как такое оборудование оснащено пылеуловителем. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной пилы в этом процессе надо охлаждать водой. Но с таким оборудованием все делается точно в размер, быстро и без лишнего шума.
• Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, принявший на себя определенные нагрузки, то отверстия обязательно армируются металлопрокатом.В навесных стенах периметр проема скрепляют стальным уголком 40*40 мм и соединительными пластинами.

Досягаемость

• В многослойных стенах - таких как каркасные дома, усиление осуществляется квадратной трубой, заделанной внутрь поверхности и прикрепленной к полу. Для перегородок в полкирпича выбирают швеллер соответствующего размера, П-образный с обеих сторон и крепящий к потолку и полу.
• В общем случае варианты армирования могут быть разными и определяются конструкцией, без которой такие работы не выполняются (см.).Усиление проемов также выполняется в тех случаях, когда прочность материала стеновой конструкции недостаточна, чтобы выдержать, например, стальные двери.

Арочный переход с полиуретановой кромкой

Независимо от отделки таких проемов их откосы должны быть оштукатурены цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлические конструкции, нужно нанести толстый слой раствора, причем обязательно на толстую сетку.Стальная сетка монтируется на поверхности проема.

После полного высыхания штукатурки отверстие можно закрутить полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней есть металлоконструкции.

Оконные проемы - Разрешения на строительство

Крыши бывают плоскими или двускатными с несколько большими уклонами (до 10-15°). Помимо собственно кровли, в нижней части фрамуги обычно делается отдельное перекрытие, предохраняющее конструкцию от промерзания и влаги в верхних частях зала до осаждения конденсата от паров воды, содержащихся в воздухе (компьютерная строительная лицензия программа).

Соединение последовательных рам друг с другом обеспечивается верхней конструкцией кровли (прогоны и плиты) и перекрытием; на высоте стоек можно добавить горизонтальные балки, ограничивающие оконные проемы рамными стойками.
Окна, как правило, из стальной конструкции, двойные, приспособленные для частичного открывания и затемнения всего оконного откоса рольставнями (строительная лицензионная программа ANDROID). Важно спроектировать окна таким образом, чтобы оконные стекла были доступны для мытья со всех сторон.
Пространства между рамами, не занятые окнами, могут быть заполнены либо железобетонными стенами (с соответствующей теплоизоляцией), либо кирпичной стеной.
В польских климатических условиях стена должна иметь толщину в 2 кирпича, с применением перфорированных отверстий - в IV2 кирпича.
Цементный кирпич или клинкер часто используют в качестве внешней облицовки, оставляя стены без штукатурки. В случае с обычным кирпичом внешние стены обычно покрывают мелкозернистой штукатуркой, подходящей по цвету к обстановке спортзала.

Конструкция железобетонных каркасов может выступать за поверхность стен; затем его оставляют незавершенным или используют бучардирование. Однако его можно облицевать кирпичом и отделать так же, как и остальные стены, не выставляя напоказ свой внешний вид (строительный ценз).
Внутренние стены машинного зала обычно оштукатурены, как и потолок.Раскрашивают обычно все дело, в верхних частях клеевыми красками, а в нижних - масляными красками. Есть и более богатые решения, где нижние части стен покрыты керамической плиткой, глазурью или опаловым стеклом.
Что касается пола, то существуют решения из необработанного бетона, но чаще пол покрыт терраццо, терракотой или другой плиткой. В настоящее время все чаще встречаются пластиковые покрытия.

Дневной свет машинного зала

В районе сборочного участка рекомендуется наличие деревянных кубических полов (программа устного экзамена).
Дневной свет машинного зала обычно обеспечивают окна. Ставят их обычно только с одной стороны зала, либо с верхней, либо с нижней стороны воды, иногда - гораздо реже - с обеих сторон. Искусственное освещение, предпочтительно непрямое (рассеянное), достигается за счет скрытых точечных светильников, проецирующих свет на белый потолок.
Отопление машинного зала иногда осуществляется электрическими конвекторами или с использованием теплого воздуха для охлаждения генераторов (отзывы о программе).

В целом конструкция, способ отделки и оборудование машинного зала соответствуют требованиям промышленного строительства, но с особым вниманием к хорошей видимости, структурной и эксплуатационной прозрачности, чистоте и тщательной вентиляции. В больших залах в последнее время наблюдается большая забота дизайнеров об эстетике и даже некая роскошь решений (фрески на свежем воздухе, специальные цветочные украшения, скульптуры), что особенно наблюдается в Италии, Франции и Югославии (подшивка юридических актов).
В пристройке машинного зала на суше часто располагается здание - как дополнение к нему - в котором располагаются следующие помещения:
1) санитарно-бытовые помещения для канцелярии,
2) мастерские (кузница, слесарная со станочным залом, сварочная мастерская, электротехническая, столярная и малярно-лаковая),
3) склад сменных частей оборудования машинного отделения (механического и электрического), удобный склад строительных и монтажных материалов, иногда маслохранилище (хотя и новое нормативы рекомендуют складировать легковоспламеняющиеся материалы вне собственно здания машинного зала), помещений эксплуатационных электроустановок (трансформаторы для собственных нужд, релейные для управления, аккумуляторная, БЩУ) (акция 3 в 1).

1) Без проекта тепловой модернизации

Перед началом фасадных работ должен быть подготовлен проект, который, помимо эстетических аспектов, будет включать гидротермический анализ наружных перегородок. Ее автору следует на основании расчетов подобрать соответствующую толщину теплоизоляции и проверить, не подвержена ли новая перегородка риску образования конденсата и ее постоянного увлажнения.Без такого анализа трудно предсказать, не повысит ли применяемый раствор влажность перегородки, ухудшив тем самым ее долговечность.

2) Отсутствие защиты реконструируемого здания

Подрядчик должен защитить все окна от грязи, покрыв их пленкой. Кроме того, хорошо, если строительные леса покрыты сеткой, защищающей фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, что позволяет нанесенным материалам высохнуть равномерно.

Изоляция стен – шаг за шагом

Инструкция как утеплить стену дома пенопластом - пошагово.Для подрядчика и инвестора важно знать, как правильно выполнить теплоизоляцию.

3) Неправильная подготовка основания

Поверхность изолированных стен должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и непыльной, чтобы обеспечить хорошую адгезию клея. Неровная штукатурка с дефектами требует ремонта или скалывания. Недопустимо оставлять на утепленной стене остатки плесени, высолов и т. д. Совершенно необходимо предварительно устранить причину их образования и удалить их со стены.

Если стену не очистить от грязи и отслоившихся частей, теплоизоляция прилипнет к слою, который может оторваться в любой момент. На слабых и хрупких основаниях стоит использовать грунтовку – улучшающую адгезию клеев, штукатурок и красок. Такие препараты также препятствуют быстрому выходу воды на основание, что немаловажно при наклеивании теплоизоляции, поскольку впитывающее основание не будет «вытягивать» воду из клея, используемого для крепления теплоизоляции. Это особенно важно при ремонте фасада.

Потрескавшаяся поверхность старой штукатурки не является хорошим основанием для теплоизоляции. Такую штукатурку нужно предварительно отколоть. (фото Т. Рыбарчика)

4) Изменения на этапе исполнения

Теплоизоляционные и фасадные работы лучше проводить в соответствии с правильно составленным проектом, а любые отклонения следует согласовать с его автором. Такое, казалось бы, небольшое изменение, как внешняя штукатурка или покраска, может привести к выгоранию фасадного слоя, что, в свою очередь, негативно скажется на долговечности всей перегородки.Утеплению подлежат все внешние элементы перегородок, в том числе балконы и террасы над помещениями.

Неутепленные балконы являются тепловыми мостами, эти элементы нельзя упускать из виду при термомодернизации здания. (фото Т. Рыбарчика)

5) Неправильный порядок работ

Сначала наносится клей, а затем в него заливается сетка. Иногда подрядчики поступают наоборот. Кроме того, некоторые из них наносят тонкослойную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказываясь от грунтовки, что приводит к неправильному схватыванию тонкослойной штукатурки, серости клея и неровной поверхности фасада.Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отслаивается.

6) Недостаточное крепление изоляции к основному слою

Может быть результатом небрежного нанесения клея, использования неподходящего продукта или недостаточного механического крепления. Механические застежки представляют собой различные виды штифтов и анкеров. Они должны быть правильно заглублены в несущий слой – не менее 5 см. Легкий полистирольный утеплитель очень часто механически крепят только в углах здания и вокруг оконных и дверных проемов (обычно через каждые 30 см), так как там они подвергаются ветровому давлению и подсосу.

7) Оставление теплоизоляции без защиты от атмосферных воздействий

Необработанная минеральная вата легко впитывает воду, а полистирол под воздействием солнца подвергается поверхностному разложению, что может снизить адгезию отделочных слоев. Теплоизоляционные материалы должны быть защищены от атмосферных воздействий как при хранении на строительной площадке, так и после их применения для утепления стен . Стены, утепленные минеральной ватой, следует накрыть кровлей, чтобы их не заливало дождем – ведь если это произойдет, то они будут очень медленно сохнуть, а влажная теплоизоляция не эффективна.Стены, утепленные пенопластом, нельзя подвергать воздействию сильного солнечного света, хотя, даже если оставить их без покрытия на несколько месяцев, они явно не повреждаются.

Графитовый полистирол особенно подвержен вредному воздействию солнца. (фото Т. Рыбарчика)

8) Отсутствие стартовой полосы и отсутствие скручивания сетки для полистирола

Затем подвергается воздействию погодных условий, грызунов и птиц. При этом очень важно расположить армирующую сетку по всей поверхности утепляемой стены (10 см) с дополнительным диагональным армированием в углах оконных и дверных проемов, без которого впоследствии штукатурка может треснуть.

9) Крепление панелей без смещения

Зазоры между изоляционными пластинами являются частой проблемой. Эти места являются тепловыми мостами. Их образование наиболее эффективно предотвращается применением изоляции из двух слоев - с взаимным сдвигом контактов (шахматная система) или применением плат с фрезерованными кромками. Однако в последнем случае доски необходимо тщательно обработать и выровнять стены.

При утеплении здания ключевым моментом является выбор подходящей толщины изоляционного материала и профессиональное мастерство, в том числев наклеивание досок на так называемые объездная петля (фото: Śnieżka)

10) Неправильное выполнение перемычек

Перемычки должны быть обшиты с внешней стороны стены тем же материалом, что и остальная часть стены. В противном случае штукатурка может отслоиться от поверхности перемычки. Также следует помнить, что железобетонная перемычка может давать худшее сцепление с утеплителем, чем остальная часть стены (например, из кирпича), поэтому в этих местах требуется особый уход.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

11) Без подготовки старых стен к приклеиванию теплоизоляции

Если стены не очистить от отслоившейся штукатурки и пыли, к штукатурке прилипнет слой утеплителя, который может оторваться в любой момент.Это основная ошибка, которую часто допускают.

Плохо подготовленная поверхность стены и слишком тонкий слой полистирола. (фото Т. Рыбарчика)

12) Неправильное нанесение клея на теплоизоляционные плиты

Иногда подрядчики наносят клей в виде заплаток, без полосы по краям досок. Это не гарантирует их достаточной фиксации.

13) Без усиления зон на краю здания

На эти участки действуют краевые ветровые нагрузки больше, чем в центре поверхности стены, поэтому теплоизоляционные плиты необходимо крепить с помощью большего количества креплений.

14) Отсутствие креплений или неправильный выбор

Крепеж должен быть подобран к основанию и толщине утеплителя, и закреплен в количестве не менее 4 штук на каждый 1 м2 плиты. Доски укладывают в шахматном порядке, соблюдая смещение мин. 15 см. В области оконных и дверных углов стыки панелей не должны выходить за их края.

Стыки обрезных досок должны быть заполнены пенополиуретаном во избежание образования теплового моста в этом месте. (фото Т. Рыбарчика)

15) Без защиты от солнца для клееного полистирола

Если здание утеплено пенопластом, то после его поклейки нельзя оставлять надолго незащищенными стены, т. к. поверхность пенопласта деградирует под воздействием УФ-лучей.Эта рекомендация относится, в частности, к графитовому полистиролу, темный цвет которого приводит к тому, что поверхность этого материала значительно нагревается при проведении теплоизоляционных работ, что может вызвать большие деформации плит при склеивании.

Если полистирольный утеплитель оставить без армирующего слоя, поверхность полистирола повреждается под воздействием солнца. (фото Т. Рыбарчика)

16) Слой изоляции слишком тонкий

Слишком тонкий слой полистирола или минеральной ваты может привести к конденсации водяного пара в строительном слое.Выполненные таким образом работы по утеплению не принесут ожидаемого эффекта в плане повышения теплового комфорта в здании и снижения счетов за отопление.

17) Несоблюдение технологических перерывов

При проведении теплоизоляционных работ важно соблюдать технологические перерывы, например, выждать 24 часа после приклеивания плит к дюбелям. При этом не медлите с нанесением армирующего слоя на пенопласт, так как под воздействием солнца он начинает желтеть и крошиться.

18) Используется некачественная сетка

Для армирующего слоя следует использовать штукатурную сетку с соответствующей массой и размером ячеек – лучше всего подбирать компоненты полной системы теплоизоляции данного производителя. Не стоит экономить и покупать слабые штукатурные сетки, которые не соответствуют критериям производителей теплоизоляционных систем и не создадут прочный армирующий слой. Листы сетки в местах соединения должны перекрываться, чтобы сохранить сплошность армирующего слоя.Кроме того, важно, чтобы сетка была полностью залита клеем – как со стороны теплоизоляционных плит, так и с верхней стороны, которая потом будет оштукатуриваться. Сетка не должна выступать из-под клея.

Армирующая сетка должна быть заделана в клей, также в зоне прогрева глифов. (фото Т. Рыбарчика)

19) Использование неподходящей штукатурки на минеральной вате

Для утепления минеральной ватой следует выбирать штукатурку с достаточно высокой паропроницаемостью.Акриловая штукатурка с добавлением смол будет неуместна, так как закроет диффузию стены в последнем слое кладки и влага, проникающая через стену наружу, столкнется с преградой. В результате водяной пар может конденсироваться под штукатуркой, что приведет к ее отпадению.

Неправильно подобранная штукатурка очень быстро треснет и отвалится. (фото Т. Рыбарчика)

20) Монтаж фасадной облицовки не в соответствии с рекомендациями производителя

требуют соответствующего крепления.У производителей этих систем есть готовые решения для этого и ими надо пользоваться.

Иоанна Домбровска, Томаш Рыбарчик

Монтаж окон - Лучшие подрядчики рядом с вами

Окна являются одним из основных элементов оборудования каждого дома - они играют не только важную практическую роль, но и декоративную. Негерметичные или неправильно установленные окна могут привести к потере до 20-30% тепла из дома. Вот почему так важно доверить установку окон профессионалам, которые выполнят теплую установку окон и обеспечат их соответствующую защиту от теплопотерь.

К каждому окну нужен свой подход: установка мансардного окна отличается от установки балконных дверей большой площади.Однако в любом случае дело в том, что окна должны выполнять две важнейшие функции: защищать внутреннее пространство дома от холода и обеспечивать достаточное поступление солнечного света.

Типы окон

Оконные столярные изделия можно разделить на несколько видов - в зависимости от применения, возможности открывания или материала, из которого они изготовлены. По первому делению различают традиционные окна (одинарные, двойные или тройные створки), мансардные окна (устанавливаемые на чердаке) и балконные окна (поворотно-откидные, складные или раздвижные).

Еще одно деление окон по материалу, здесь мы различаем деревянные, алюминиевые, дерево-алюминиевые или ПВХ модели. Вне зависимости от того, какие окна вы выберете, об их эффективности в первую очередь свидетельствует их установка.

Как выглядит установка windows?

Установка будет отличаться в зависимости от того, хотите ли вы установить стандартные, энергосберегающие или противовзломные окна. Традиционная сборка адаптирована к толщине стен и предполагается, что в однослойных стенах окно вставляется посередине их ширины, в двухслойных – по внешнему краю, а в трехслойных – на уровне изоляции.

Анкеры или дюбели используются для крепления окон. Перед тем, как окно окажется в стенном проеме, его следует очистить, а также удалить куски стены и мусор. Затем вставляется оконная рама и фиксируется клиньями. Пространства между окном и стеной тщательно заполняются теплоизоляционным материалом. Независимо от того, установлены окна из ПВХ или установлены деревянные окна, принцип заполнения любых потенциальных тепловых мостов одинаков.

Что такое установка теплых окон?

Монтаж теплых окон — термин для установки энергосберегающих окон.В связи с требованиями и нормами в их случае применяется более тщательная герметизация рамы, чтобы исключить мостики холода. Выходящий через них теплый воздух вызывает тепловые потери, недопустимые в энергоэффективных или пассивных домах.

Теплый монтаж окон начинаем с тщательного выравнивания проема, а затем приступаем к его герметизации. В начале используем паропроницаемую ленту для защиты утеплителя от погодных условий, второй слой – пенополиуретан, накладываемый между окном и рамой.Напоследок покрываем пенопласт пароизоляционной пленкой, защищающей от влаги.

Сколько стоит установка окон?

Бригада ремонтников включает все сопутствующие работы в общую стоимость монтажа окон. Только установка окон из ПВХ стоит 32-100 злотых за погонный метр, а установка мансардного окна стоит 140-450 злотых за погонный метр. Кроме того, вам необходимо добавить около 100 злотых за установку оконной рамы, а если потребуется демонтировать старую раму и окно, стоимость увеличится еще на 80-220 злотых.

Например, установка окна ПВХ размером 200х140 см с оштукатуриванием проемов составит ок.1000 злотых. Прибавляя цену за само окно (около 1200 злотых), мы получаем сумму более 2000 злотых за замену одного трехстворчатого окна. Теплая установка также требует дополнительной оплаты - ее цена может варьироваться от 50 до 150 злотых.

Гмина Косцян - TUREW 9000 1

TUREW
старый. Турвия 9000 6

Деревня упоминается в источниках с конца 14 века, когда она принадлежала Томиславу Лещицу. Его вдова снова вышла замуж за Миколая Брыля из Рогачева, известного с 1444 года как Брыль Туревский. прибл. 1448 г. Турев перешел в руки Яна и Томислава, сыновей Николая Слупского, а Яна унаследовали его сыновья Ян и Станислав. Из-за части Слупи Ян ушел из Турвии, которая полностью находилась в руках Станислава.Его сыновья Ян и Мацей унаследовали от него, от которых Мацей перенял имущество. После него в 1546 году имущество перешло в руки его сына Ежи Туревского, который умер бездетным после 1591 года. В 1608 году его наследники продали Турев и Вроново опекунам Яна Ромбиньского за 23 200 польских злотых. Ян Ромбинский унаследовал его дочь Зофия, после которой Турев и Вроново, часть Жабны, Урбаново, Пьерско, Коморово, а также Длугие Старе и Нове были переданы одному из ее сыновей, Бальцеру Стшелецкому. После него имущество перешло в руки его дочери Барбары Дачбоговы Барановской, которая затем передала имение своего отца отчиму Петру Гурскому из Милослава.Во второй половине В 17 веке Турев принадлежал Иерониму Погожельскому, Вацлаву Залесскому и Константину Опалинскому. В 1684 году сын Константина, Ян Опалински, передал свою часть имения, включая Турев, своему дяде Вацлаву Залесскому. Его сын Александр, в свою очередь, продал имение вместе с Вроновым и Жабно Владиславу Радомицкому из Бялча в 1698 году. В 1730 году Турев, Вроново и Жабно были куплены за 190 000 польских злотых познанским виночерпием, познанским земельным судьей Людвиком Хлаповским (умер в 1748 г.), сначала женатым на Анне Липской, затем на Юлианне Закжевской.Его старший сын Станислав, кастелян Мендзыжеца, женатый на Терезе Квилецкой, унаследовал от него. После его смерти в 1780 году Турев перешел к его сыну Юзефу, старосте Косцяна, который продал Выскоч, Жабно и Рогачево и купил Курза-Гуру, Бониково и Робинь. После него в 1821 году унаследовал его сын Дезидерий Хлаповский (1788-1879), женатый на Антонине Грудзиньской. После смерти жены в 1857 г. Д. Хлаповский немного отдалился от хутора, передав имущество своему сыну Тадеушу в 1860 г. В 1879 г. Турев принадлежал его несовершеннолетним детям, т.е.Зигмунт, Антонина, Мария и Елена. В 1893 году он перешел в руки Зигмунта Хлаповского, выпускника сельскохозяйственного образования, председателя сельскохозяйственного кружка в районе Гостынского, а в 1919 году принадлежал Текле Хлаповской, урожденной Маньковской. В 1928 году владельцем поместья стал Кшиштоф Моравский.

Хозяйство в Турве существовало по крайней мере с конца 16 века.В 1599 году в Турве и Вронове было 2 верховых лошади, 19 дойных коров, 65 голов крупного рогатого скота, 818 овец и 23 свиньи. В 1748 г. было 5 тягловых лошадей, 5 рабочих лошадей, 4 жеребят, 20 коров, 29 телок, 1150 овец и 99 свиней.С начала. В девятнадцатом веке хозяйство имело довольно большие долги, и только во времена Д. Хлаповского оно стало одним из ведущих и самых современных хозяйств в Великой Польше. После возвращения из наполеоновских войн и падения Наполеона Д. Хлаповский отправился в Англию и Шотландию, откуда привёз новые методы ведения сельского хозяйства. Все время Д. Хлаповский был вовлечен в политическую деятельность. Он применил в своих поместьях совершенно новые приемы ведения хозяйства, заключавшиеся главным образом во введении севооборота вместо трехпольных плугов, более глубокой вспашке шотландскими плугами и посеве бобовых культур.Он привез из Англии разных швицерских коров и швейцарца, умеющего делать молочные продукты. Благодаря этому он начал производить масло. Д. Хлаповский также развивал овцеводство, у него было целое стадо грубошерстных рамбуйе, которое он купил во Франции. Турью был высокоиндустриальным объектом. Она была здесь среди прочих один из первых сахарных заводов в Великопольше, который Д. Хлаповский был вынужден закрыть из-за высоких налогов после 1860 г. Кроме того, имелись винокурня, маслобойня и пивоварня. Д. Хлаповски использовал в Турвии первые водостоки в Великой Польше, сделанные из хвороста и камней.Он сам был автором договора о сельском хозяйстве. Ферма Турев была самой большой в поместье. Здесь располагались административные дома и мастерские, а полевая железная дорога доходила почти до всех полей имения.

В 1881 г. площадь рыцарского поместья Турев вместе с хутором Вроново составляла 1342,4 га, из них 962,8 га поля, 77,7 га луга, 6,4 га пастбища, 214,7 га леса, 76 га пустоши, дороги , дворы, 4,71 га воды. В то время здесь уже работал паровой спиртзавод, а ферма специализировалась на разведении крупного рогатого скота швиц и овец породы негретти.В 1896 году площадь имения уменьшилась до 843 га. В 1913 году в Турвии и Вроново содержалось 95 лошадей, 257 коров, 282 свиньи и 1098 овец. Помимо спиртзавода, имелся также завод прессованных дрожжей, кирпичный завод и льноочистительная машина. В межвоенный период здесь велось зарегистрированное разведение благородной полукровки, а до войны разводили около 2800 овец.

ФУНДАМЕНТ ДВОРЦА расположен на северо-западе. части деревни по обеим сторонам дороги от Рамбини до Чемпина.Состоит из жилой и хозяйственной частей. Предположительно, весь участок изначально располагался к югу от города. сторона дороги, то есть и усадьба, и хуторской двор. Вероятно, около 1830 года был создан второй двор с северной стороны. сторона дороги. На эскизной карте комплекса 1861 года показан внешний вид всего комплекса. После северо-востока со стороны резиденции находилась пивоварня, а на северо-западе прямоугольный усадебный двор с двумя корпусами на северном фасаде и одним на южном. и Э. Кроме того, рядом с усадьбой с западной стороны располагалось несколько небольших построек.боковая сторона. Рабочий поселок протянулся вдоль дороги на Ромбин. В конце 19 века остались только участки к северо-востоку. сторону резиденции, а место бывшего двора на северо-запад. сторону занял парк.

КОМАНДА РЕЗИДЕНЦИИ расположена на юге Варшавы. входит в состав комплекса и состоит из дворца с часовней, флигеля и парка, в котором находится и дом швейцара (?). Деревянный господский дом в Турвиа, упоминаемый еще в 1712 году.

ДВОРЕЦ в Турвии начал строиться в 1940-х годах.Восемнадцатый век Людвик Хлаповский, построенный по образцу дворца в Чемпинь-Боровке. Примерно в 1760-1770 годах его сын Станислав, вероятно, закончил или перестроил верхнюю часть резиденции, изменив также форму крыши и украсив гостиную на первом этаже лепниной по проекту Игнация Граффа около 1780 года. После 1780 года дворец был перестроен, в ходе которого к фасаду была пристроена лоджия на основе палладианского мотива серлианы. Очередная реконструкция, на этот раз в духе неоготики, была инициирована генералом Дезидерием Хлаповским в 1820-1830 годах.Затем к восточному авангарду пристроили башню с зубцами, сделали стрельчатые ажурные оконные наличники, а стены подкрепили контрфорсами. Затем стены лоджии были украшены пилястрами. Также было введено новое разделение интерьеров первого этажа, адаптированное под помещения ветеранов наполеоновских войн. Репрезентативная лестница в стиле барокко была убрана, а лестница на второй этаж перенесена на лоджию. Тогда же были изменены некоторые фасадные украшения (в том числе фронтоны) и крыша. Герб семьи Хлаповских на переднем крае был заменен на часы.В 1846-47 годах ко дворцу была пристроена неоготическая часовня. В 1868 году берлинские лепнины воссоздали часть лепного декора потолка в гостиной. В 1880 году во дворце случился пожар, но он не причинил большого ущерба. Очередная реконструкция и обновление резиденции были проведены в 1908-1909 годах по инициативе Зигмунта Хлаповского, перед его свадьбой с Теклой, урожденной Маньковской. Работы выполнял архитектор Станислав Борецкий из Познани. Тогда же ввели новую репрезентативную лестницу, перестроили фасады, убрав неоготические оконные рамы и восстановив их прямоугольную форму, перестроили лоджии, установили центральное отопление и устроили санузлы.В 1916 году во дворец подвели электричество. Еще один небольшой ремонт был проведен в 1938 году, и работами руководил инж. Францишек Моравски. Дворец целиком кирпичный, без подвала, двухэтажный, с жилой мансардой, основной корпус перекрыт мансардной шатровой крышей с доминирующим куполом, вальмовая крыша над чуть более высокой центральной частью. Здание прямоугольное в плане, с ризалитами посередине парадного и садового фасадов и крайними ризалитами со стороны фасада, перед восточной стороной.неоготическая башня с выступом. С восточной стороны к дворцу пристроили часовню. На первом этаже дворца трехпролетная планировка помещений со сводчатым коридором в центре. Здесь были комнаты для прислуги, кухни, кладовая и швейная. Двухуровневый этаж с представительскими номерами. В первой части есть лестница и холл, во второй большая прямоугольная гостиная со стороны сада. С его западной стороны расположена библиотека, а с восточной — кабинет, бывшая спальня и проход в часовню.В части нижнего второго этажа располагались гостевые комнаты. Старинное лепное убранство, с лепниной на стенах, вероятно, по проекту Игнация Граффа, в виде фестонов с букетами цветов, с которых свисают ленты с музыкальными эмблемами. Оформление потолка и венчающего карниза 1868 г. работы берлинских лепщиков. Также сохранилась неоготическая лепнина в библиотеке и позднего классицизма в кабинете. Фасады дворца оштукатурены, разделены кордонным карнизом над первым этажом, венчающим над вторым этажом.Оконные проемы закрывались секциями, прямыми, полукруглыми или стрельчатыми арками в башне. Некоторые окна в рамах с ушками и ключами. Трехосный ризалит в центре парадного фасада, которому предшествует развитое двухъярусное крыльцо, увенчанное фронтоном с гербом в рококо-классицистическом обрамлении. Перед Э. ризалит — пристройка в виде невысокой неоготической башни, первоначально не оштукатуренной, со стрельчатыми проемами, отделанной зубцами. Ризалиту в центре южной садовой возвышенности предшествует балкон, опирающийся на столбы и колонны, увенчанный фронтоном в стиле необарокко.

ДВОРЦОВАЯ ЧАСОВНЯ NP MARIA IMPOKALANEJ возведен в 1846-1847 годах по задумке Зофии, дочери генерала Д. Хлаповского. Часовня была соединена с дворцом переходом на хоры в виде надстроенного моста. В 1874 году часовня была перестроена, когда ее свод был опущен, а над ней устроен аттик. Здание в неоготическом стиле, кирпичное, покрыто двускатной крышей, покрытой черепицей. Часовня прямоугольная, трехпролетная, с зальным интерьером, перекрытым цилиндрическим сводом.Кирпичные фасады со стрельчатыми оконными проемами, замкнутыми двусторонними контрфорсами. Ступенчатые фронтоны разделены узкими пилястрами и карнизами.

КОНТОРА возведена в современном виде примерно в 1914-1916 гг., с частичным использованием стен более старого здания, вероятно, первой половины 19 века. XIX век (бывший винокуренный завод?). В межвоенный период в здании располагались детский дом, квартира шофера и квартира кассира. Это одноэтажное кирпичное здание с жилой мансардой, перекрытое мансардной крышей, покрытой керамической плоской черепицей.Южная часть старше. флигелей, где сохранилась двухпролетная планировка помещений, помещения которых во втором пролете перекрыты сегментным сводом на контрфорсах. Более поздняя часть здание с парадным входом и холлом в первом пролете. Фасады здания оштукатурены, с сохранившимися деталями в виде угловых плоских рустов и оконных рам. В крыше есть одно- и двухосные надставки. Меньшие одноосные, заканчиваются сегментными фронтонами и обрамлены по бокам волютами, большие по двум осям закрыты треугольными фронтонами.Вход в здание выполнен в виде простого архивольта, сомкнутого в секциях, с остроконечной панелью в центре с лепным рельефом, изображающим Деву Марию с Иисусом и св. Иоанн Креститель с цветочной гирляндой в арке.

ПАРК площадью 22 га, заложенный в 18 веке, первоначально с правильной планировкой, расширенный и преобразованный в английский парк садовником Августином Денизо в 1860-1870 годах Северо-восток. часть парка занимают бывшие сады. Парк прямоугольной формы с частично сохранившимся старым забором.Главный вход с севера. через декоративные ворота в виде архитектурных столбов, увенчанных шатровыми крышами, и спиральными каналами над боковыми воротами. Парк заканчивался на южной стороне канала во второй половине 19 века. В девятнадцатом веке была включена территория за водотоком лесного характера. Канал, проходящий через парк, связан с Рацоцким рядом и системой каналов Обжаньских. С помощью естественного водотока были созданы три пруда разного размера – два больших в восточной части парка и третий поменьше в западной части.Пруд раньше был рядом с домом садовника, теперь он закопан. От бывшего регулярного парка сохранились остатки травянистых цокольных этажей. Перед дворцом разбиты клумбы. К востоку от дворца обширный луг с видом на пруд. Основной древостой – дуб черешчатый, граб обыкновенный, ясень обыкновенный, липа, клен, ольха черная. К западу от усадьбы находится старый лес с монументальными экземплярами бука обыкновенного, вяза черешчатого, платана лондонского, сосны белой и липы мелколистной.

В северном углу-зак. в парке есть небольшой жилой дом, возможно, дом швейцара, построенный в начале 20 века. ХХ века, облицовочный с фронтоном, кирпичный, одноэтажный, с полезной мансардой, крытый полувальмовой крышей, крытый черепицей. Фасады здания оштукатурены с сохранившимися деталями. В центре переднего плана сохранился двухосный кажущийся излом с расширением с овальной вершиной. Углы всех фасадов обрамлены, фасады завершены выступающим карнизом.
На границе бывших садов и северо-востокана углу парка находится бывшая больница для бедных, называемая обычно «монастырем», возведенная примерно в середине XIX века, кирпичная, одноэтажная, крытая двускатной крышей, с оштукатуренными фасадами и переделанными отверстия. До Великой Отечественной войны здесь были квартиры для отставных чиновников.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМАНДА расположена на северной стороне стороне дороги и состоит из фермерского двора, винокуренного комплекса, офисного здания и комплекса домов сельскохозяйственных рабочих.

Двор трапециевидной формы, ограниченный с юга. дорога, ведущая через деревню, с севера грунтовая дорога, с востока местная дорога, ведущая дальше в сторону Вронова, а с запада Лесистая местность, за которой дорога на Чемпин. К востоку от двора находится бывшее конторское здание, за которым животноводческий, а еще дальше за ним винокуренный завод. Однако на северо-восток. со двора и на север. от пруда бывший приказчик - дом директора усадьбы. Это небольшое одноэтажное здание, покрытое двускатной крышей с оштукатуренными фасадами, лишенными каких-либо деталей.Главный вход во двор вел с запада, теперь с востока. Во дворе частично сохранился булыжник, а в юго-восточном углу. большой пруд. Из бывших довоенных построек двора сохранились немногие, в основном перестроенные. Лучше всего сохранились постройки западного фасада с двумя амбарами и въездными воротами между ними. В передней части новых сооружений, так и на ее востоке. в конце жилой дом - некогда квартира стельмаха и кузнеца. После восток. Со стороны пруда находится переоборудованная бывшая конюшня выездных лошадей (I).С юга двор закрыт следующими сооружениями - с восточной стороны. выездная конюшня (II) управляющего имением (?), затем каретный сарай, затем стельмахня, к которой были пристроены современные постройки. Далее идет бывшая шорная мастерская и квартира шорника, а с запада фасад закрыт навесами для сельскохозяйственных машин. В центре двора, параллельно южному фасаду, расположены бывший вольер и конюшня для рабочих лошадей, далее на запад. сарай и амбар с весами.

ОФИС ИМУЩЕСТВА И КВАРТИРЫ. До войны в нем также располагались касса и апартаменты для монахинь, ухаживавших за престарелыми и кормивших бедняков, а также медпункт, кухня и столовая для бедных. Здание с начала ХХ века, кирпичный, частично цокольный, одноэтажный, с жилой мансардой, перекрытый двускатной крышей с фронтонами, крытый черепицей. Он был построен в плане прямоугольной формы с двухпролетной планировкой помещений с небольшим ризалитом в центре фасада западного фасада. Оштукатуренные фасады с сохранившимися деталями в виде углового руста, оконных наличников с наймом, оконного и кордонного карниза.В передней части крыши имеется второстепенная форма центральной пристройки.

ЗДАНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, КУРНИК, ПИВОВАРЕННЫЙ и ГОЛЕНБНИК расположен к востоку от бывшего офиса, построенного в начале 20-го века. 20 века, кирпичный, на булыжном фундаменте. Средняя часть двухэтажная, с полезной мансардой, боковые части здания одноэтажные, все покрыты двускатной крышей, покрытой листовым металлом. Оштукатуренные фасады, разделенные пилястровыми планками и заканчивающиеся широкой прямой полосой под карнизом, проемы закрыты секциями.

ОТПРАВЛЕНИЕ КОНЮШНЯ (II) и ШЕРСТЬ на юге Варшавы. Фасад двора, вероятно, относится к началу Это одноэтажные здания с эксплуатируемыми мансардами, покрытые остроконечными фронтонными крышами, покрытыми асбестом, с оштукатуренными фасадами, лишенными каких-либо деталей.

SPICHLERZ вероятно возведен во 2-й пол. XIX в., перестроен после пожара 1940 г., кирпичный, трехэтажный, с полезной мансардой, перекрыт двускатной крышей с фронтонами, крытой черепицей.Построен в прямоугольном плане. Внутри голые потолки из деревянных балок, поддерживаемые двумя рядами деревянных столбов, с фермой крыши с клещами и прогонами. Фасады не оштукатурены, разделены в первом этаже рядом неглубоких глухих аркадных ниш, закрытых корзинчатыми арками, над кордонным карнизом разделены рядом прямоугольных окон. В крыше есть длинная восьмиосная дополнительная надстройка.

САМОЙ PN. № возведен в 1925 году на месте более ранней постройки из кирпича, покрытой высокой двускатной крышей, покрытой черепицей.В 1969 году часть сарая была преобразована в склад. Тогда же были сделаны оконные и дверные проемы и частично оштукатурены фасады. Старая часть сарая без изменений, кирпичная. Фасады разделены пилястровыми полосами, завершенными венчающим карнизом.

Сарай ПД. возведен примерно в середине XIX в., перестроен в верхней части в 1934 г., на высоком каменном цоколе, кирпичном и частично каменном, частично цокольном, покрытом двускатной крышей, покрытой асбестом.Построен в прямоугольном плане. В подвале деревянное балочное перекрытие опирается на кирпичные аркады на квадратных колоннах, стропильно-ригельная ферма крыши. Неоштукатуренные фасады с видимыми крупными фрагментами стен более старого каменного здания, украшенного кирпичными ромбами. Оконные проемы и второстепенные ворота. В пике Юг панно с инициалами "Т.Ч. 1934".

ГОРЗЕЛЬНИЯ вероятно возведена в начале ХХ век, перестроен, расширен зерновым складом в 1920 году.Кирпичное здание, состоящее из нескольких блоков разной высоты. Часть помещения убежища с подвалом, одноэтажная, с мансардой. Рядом с ним офисно-жилая часть такой же высоты, двухэтажная, с мансардой. Над ними возвышаются еще две небольшие глыбы. В жилых помещениях над производственными когда-то были комнаты для подмастерьев. С запада к зданию примыкает одноэтажная котельная, причем с юга. к котельной, с востока к спиртзаводу, примыкает спиртовой склад. В котельную добавлен дымоход из желтого клинкерного кирпича.В интерьере, в производственных помещениях, сегментный свод на стальных балках, опирающихся на чугунные колонны, в жилых и хозяйственных частях - деревянные перекрытия. Фасады оштукатурены, кроме кирпичного дымохода. В помещении-убежище оконные проемы закрыты полукругом, остальные - прямыми. Сохранилась лишь ажурная деталь южного фасада с узкими полосками по углам и простыми обрамлениями оконных и дверных проемов. Остальные фасады довольно сильно перестроены, лишены каких-либо деталей.

СОВЕТ ДОМОВ РАБОЧИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАБОТНИКОВ расположен к востоку от двора и состоит из двух частей. Первый, расположенный на пн. со стороны Ромбийского шоссе, сохранился только один жилой дом (дом № 5), рассчитанный на три семьи. Вторая часть простирается на северо-восток. со двора и спиртзавода и состоит из нескольких разбросанных построек (в настоящее время дома № 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19). Дом № 19 когда-то был кучером имения. Все дома кирпичные, одноэтажные, с хозяйственными мансардами, крытые двускатными крышами, с оштукатуренными фасадами, с видоизмененными оконными и дверными проемами.

Источник:
Научный редактор серии проф. доктор хаб. Ян Скорутович "Бывшие хозяйственные постройки"
Иоланта Гощинская, Великопольское поместье, том V, Костянский повят, Национальный музей сельского хозяйства и пищевой промышленности, издательство в Шреняве, 1998, опубл. соч., стр. 264-271.

.

---

Смотрите также

• 
  Чем можно украсить комнату своими руками для подростков
• 
  Цвет провода плюс
• 
  Строительство беседок с барбекю
• 
  Кафельная плитка на пол для ванной
• 
  Виды насадок на болгарку
• 
  Цветы дельфиниум многолетний посадка и уход
• 
  Игрушечная мебель своими руками
• 
  Лоджия в стиле прованс
• 
  Как оформить тв зону в гостиной
• 
  Как правильно расставить мебель в комнате
• 
  Как подготовить розу к зиме осенью