Как утеплить пол в каркасном доме

Лаги пола и черновой пол.

После обвязке приступают к непосредственной укладке лаг. Для процесса чаще всего используются доски 100 на 50 мм. Выбор зависит от нагрузки на напольное покрытие. Лаги укладываются на нижнюю обвязку фундамента и фиксируются с помощью гвоздей. Обязательно производится пропитка уже готовой конструкции антисептиками и противопожарными растворами.

Традиционное строительство каркасного дома предусматривает монтаж чернового пола на первом этапе, после завершения монтажа начинается установка стен и перегородок. Допускается отхождение от описанного принципа в зависимости от типа конструкции и пожеланий владельца дома.

Черновой пол

Между лагами набиваются деревянные рейки, на которые укладывается листовая фанера либо специальный влагостойкие плиты. Для того, чтобы не скрадывать высоту лаг, которую можно использовать для укладывания утеплителя большей высоты, можно крепить черновой пол непосредственно на нижнюю часть лаг без использования реек-опор. Есть несколько рекомендаций по укладке чернового пола в каркасном доме.

• Укладка листов чернового пола производится в шахматном порядке.
• Толщина фанеры либо плиты подбирается в зависимости от расстояния между лагами.
• Крепление листов производится комплексным методом – с помощью специального клея и саморезов, такой подход позволяет в дальнейшем избежать скрипов в полу при хождении.
• Крепление осуществляется по краю и по центру, крепежи саморезами размешаются в 150 мм друг от друга.
• Между листами фанеры обязательно оставляется зазор в 2-3 мм. Чтобы расстояние везде было одинаковым, в промежутки укладываются гвозди нужного диаметра. После завершения монтажа они вытаскиваются.

Доски чернового пола крепятся к лагам.

Гидроизоляционная мембрана

В пространство между лагами и черновым полом обязательно укладывается гидроизоляционный мембрана. Удобнее всего гидроизоляционную мембрану крепить с помощью строительного степлера. Утепление пола в каркасном доме на сваях является одним из последних этапов монтажа пола. Для утепления чаще всего используют пенопласт либо минеральную вату. О преимуществах и недостатках каждого из утеплителей мы поговорим позже.

Утепление пола на сваях

Для того, чтобы сделать правильное утепление пола в каркасном доме, необходимо разобраться в устройстве пирога пола каркасного дома. Каркасный пол чаще всего состоит из чернового пола, ветрозащитной мембраны, утеплителя, пароизоляции и деревянного настила. Все элементы каркасного дома удерживаются на лагах, которые опираются на обвязку и фундамент. Чаще всего высота лаг будет аналогичной высоте пирога пола каркасного дома на сваях.

На заметку

Если каркасный дом находится в условиях крайнего севера, утеплить пол каркасного дома на сваях лучше более значительным слоем изолирующего материала, даже если высота лаг будет меньше необходимого слоя утеплителя.

Черновой пол образует опорную поверхность, для того, чтобы в последующем закрепить пирог пола каркасного дома, поэтому пол может выполняться из деревянных досок, либо из любого листового материала. Черновой пол каркасного дома закрепляется на нижней части лаг и образует своеобразные ящики, в которые впоследствии будет укладываться утеплитель каркасного пола.

В этих нишах располагают ветрозащитный слой, который предотвращает попадание внутрь конструкции холодного либо горячего воздуха. Для паровой изоляции лучше выбирать материалы, которые не пропускают пар, однако обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, к таким материалам относят диффузные мембраны. При укладке обязательно делается на хлёст наверх (не менее 100 мм). При использовании пленки предпочтение лучше отдать материалу, толщина которого не менее 300 мкм, желательно использовать армированную пленку.

Делаем утепление внахлест.

Следующим слоем идет утеплитель, о том, как утеплить пол в каркасном доме мы поговорим ниже.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Не стоит подвергать сомнениям необходимость укладки данного слоя, так как при повышении влажности воздуха в помещении водяной пар неизбежно дойдет и до правильного пирога пола каркасного дома, что негативно скажется на его характеристиках.

Завершающим этапом строительства каркасного пола является формирование деревянного настила. Именно он защищает все элементы пирога пола каркасного дома от механического воздействия. Самый главный вопрос на который отвечает данная статья: как правильно утеплить пол в каркасном доме?

Утепление пола

Утеплитель – незаменимый материал в строительстве каркасного дома, который позволяет создать в помещении нужный микроклимат. Перекрестное утепление пола в каркасном доме преимущественно производится с помощью минеральной ваты либо пенопласта.

Утепление минеральной ватой

На заметку

Утепление пола каркасного дома минеральной ватой обеспечивает не только тепловую изоляцию помещения, но и заглушает посторонние звуки, проникающие в помещение с улицы.

Материал отличается устойчивостью к возгоранию, он не поражается грибком со временем. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата – грызуны не образуют в полу свои гнезда – их отпугивают острые волокна материала. Советую внимательно изучить видео, утепление пола каркасного дома в нем рассказано от а до я.

Укладка минеральной ваты производится строго в защитной одежде, так как материал негативно воздействует на кожный покров и дыхательные пути человека. Лучше использовать полностью высушенную вату, так как в мокром виде она теряет свои эксплуатационные характеристики.

Утепление пенопластом

Утепление пола в каркасном доме пенополистиролом небезопасно с экологической точки зрения. Материал содержит в своем составе много вредных примесей. Но он отличается влагостойкостью и обеспечивает хорошую звуковую изоляцию.

Утепление пола пенопластом в каркасном доме имеет еще недостатки — в случае возгорания и повышения температуры до 120 градусов пенопласт начинает плавиться с выделением токсичных веществ. Кроме того, материал легко разрушается грызунами.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзит – материал, получаемый при обжиге глинистого сланца, представляет собой легкие окатыши, которые защищают от перепада температуры и звукоизолируют помещение.

Утепление пола каркасного дома керамзитом – несложная процедура, достаточно засыпать материал поверх ветрозащитного слоя и разровнять относительно края лаг. Не требует подгонки, дополнительного крепежа, устранения щелей.

Керамзит делают разных фракций.

Утепление пола каркасного дома опилками производится по аналогичному принципу. Не забудьте обработать материал растворами, защищающими от грызунов, вредителей и возгорания.

Достаточно много вариантов как утеплить пол каркасного дома, видео материалы помогут более подробно рассмотреть процесс утепления своими руками.

Сегодня мы рассмотрели конкретные этапы обустройства пола  в каркасном доме. При этом некоторые особенности, например толщина утепляющего слоя, выбор материала для лаг, будут индивидуальными для каждого каркасного дома.

Утепление пола первого этажа в каркасном доме

В жилищном строительстве нашли широкое применение технологии возведения жилья из древесины и материалов, созданных на ее основе. Каркасные дома превосходно себя зарекомендовали в сложных  климатических  условиях  таких  северных стран как Канада, Финляндия и Норвегия. Главные их достоинства – это относительно невысокая цена  и малые сроки строительства.

Такие дома при условии использования качественных материалов и соблюдения технологии хорошо сохранят тепло. Особое внимание при этом должно уделяться нижней части строения, потому как львиная доля потерь происходит именно здесь. Правильное утепление пола первого этажа каркасного дома позволит свести их к минимуму. Такой подход позволит экономить ресурсы и на обогреве жилья.

Устройство пола первого этажа каркасного дома

пример монтажа пола первого этажа

Основой для строения такого рода может служить ленточный, столбчатый или свайно-ростверковый фундамент.   Полы в каркасных или каркасно-щитовых домах устраиваются с применение лаг, чернового и чистового настилов. Как  правило, эти конструкции изготавливаются из цельного или составного бруса, влагостойких листов фанеры QSB или обработанной доски. Полы делаются многослойными с прокладыванием утеплителя.

Лаги устанавливаются с промежутками, величина которых определяется проектом и соответствующими СНиПами.  Утепление деревянного пола производится путем укладывания материалов с низким коэффициентом теплопередачи в пустоты. Свободное пространство образуется лагами, нижним и верхним настилами. Устройство многослойного пола во многом идентично устройству поточного  перекрытия.

Для большего эффекта утеплитель применяется в сочетании с парогибробарьерами. Полимерные пленочные или тканые материалы позволяют надежно исключить сквозняки через неплотности и стыки, а также проникновение влаги.  Таким образом, пол представляет собой многослойный бутерброд из нижнего настила, парогидробарьера, утеплителя, еще один слой гидроизоляции и чистового настила.

Обзор строительных материалов — утеплителей

В розничной продаже представлена широкая номенклатура теплоизоляции разного вида. Качественные материалы для утепления пола производятся как отечественными, так и зарубежными компаниями. Они могут незначительно различаться по своим физико-химическим и ценовым характеристикам. Импортные материалы, как правило, правило стоят дороже отечественных.

Вопрос выбора конкретного вида утеплителя для каркасного дома решается исходя из финансовых возможностей владельца. Все теплоизоляционные строительные материалы можно условно разделить на три группы:

1. сыпучие: керамзит, шлак и тому подобное;

2. волокнистые: минеральная или базальтовая вата и другие;

3. пенопласты: пенополистирол, пенополиуретан и другие.

Каждая из представленных групп имеет свои достоинства и особенности в применении. Так, сыпучие материалы типа керамзита широко применяются, прежде всего, благодаря их невысокой стоимости. Однако они непригодны для утепления вертикальных ограждающих конструкций – стен.

Использование пенопласта для утепления загородного дома оправдано целиком и полностью. Этот материал обладает малым удельным весом и низкие показатели по теплопроводности. Минимальная толщина пенопласта для утепления пола в каркасном доме должна составлять не менее 100 мм. Для достижения этого применяются или цельные листы либо наборные. Важно принять действенные меры по защите этого материала от биологических вредителей.

Руководство по выполнению теплоизоляционных работ

Утепление  зданий и строений производится в процессе их возведения. В проекте и плане-графике строительных работ, эти мероприятия, как правило, выделяются в отдельный раздел. Контроль над действиями работников осуществляется прорабами или другими сотрудниками инженерно-технических служб компании. Заказчики строительства, как заинтересованные лица имеют право на проверку полноты выполнения технологических операций.

При возведении каркасного строения самостоятельно, теплоизоляционным работам следует уделить самое пристальное внимание. Утепление каркасного дома своими руками не представляет особой сложности даже при полном отсутствии какого-либо опыта. Достаточно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией и рекомендациями специалистов.

Устройство строительных конструкций под утеплитель

Основой несущей конструкции пола являются лаги, представляющие собой цельные или составные деревянные балки. Они имеют жесткую связь с нижним поясом обвязки, который служит для них опорой. Поперечное сечение лаг должно быть достаточным, чтобы избежать провисания под собственной тяжестью и прогиба в результате действия статических  и динамических нагрузок.

Для устройства перекрытия пола потребуются материалы, приведенные в списке:

1. балки деревянные постоянного прямоугольного сечения или составные в виде двутавра;

2. брусок размером 40×40 мм;

3. доска обрезная толщиной 25 мм;

4. фанера OSB толщиной от 12 до 18 мм;

5. утеплитель перекрытия;

6. пленочная мембрана.

К уложенным и закрепленным лагам при помощи гвоздей или саморезов крепятся бруски в нижней части. На образовавшиеся полочки укладывается сплошной настил из доски и фиксируется. В образовавшиеся углубления и по лагам укладывается парогидробарьер, который закрепляется мебельными скобами при помощи степлера.  В результате выполнения подготовительных операций мы получаем конструкцию с открытыми полостями, проложенными мембраной.

Укладка утеплителя

виды строительных утеплителей

Дальнейшие действия строителей будут состоять в заполнение образовавшегося пространства теплоизоляционными материалами. При проведении этих операций с использованием Эковаты необходимо применять индивидуальные средства защиты: перчатки, очки, респиратор или марлевые повязки. Это позволит избежать реакции раздражения от прямого контакта с материалом и попадания его частиц в глаза и органы дыхания.

Утепление деревянного пола первого этажа может производиться как отдельными матами, так и рулонами. В первом случае отдельные листы вкладываются в проемы, а во втором материал просто раскатывается в углублении. Если предусмотрено несколько слоев, то необходимо маты класть таким образом, чтобы стыки нижнего слоя приходились на средину  листа последующего слоя. Это позволит исключить образование сквозных зазоров.

Поверх  утеплителя укладывается мембрана парогидробарьера. Наступать на уложенные теплоизоляционные материалы и пленку не рекомендуется во избежание их повреждения. Все перемещения исключительно по лагам или проложенным по ним доскам. Мембрана закрепляется при помощи все того степлера, и теперь можно приступать к устройству чистового настила.

Качественное утепление пола первого этажа каркасного дома с соблюдением всех технологических требований позволит обеспечить в помещениях комфортный тепловой режим. Как показывает многолетний опыт эксплуатации таких строений в условиях экстремально низких температур, удается сохранить приемлемую температуру в помещениях. Все теплоизоляционные работы можно выполнить и без привлечения профессиональных строителей.

Пошаговая видео инструкция по устройству и утеплению пола первого этажа частного дома:

Пол в каркасном доме на винтовых сваях: утепление, конструкция, устройство, фото

Появление каркасной технологии возведения частных домов дало возможность в несколько раз увеличить скорость проведения строительства и сократить финансовые расходы. В особенности это касается ситуаций, когда в качестве основания для здания используется свайный фундамент. Для его обустройства не требуются трудоемкие земляные работы. Имеется в этой технологии и обратная сторона медали. Так как фундамент не сплошной, и приподнят над поверхностью земли, пол каркасного дома на винтовых сваях снизу оказывается полностью открытым. Если не принять дополнительные меры по его утеплению, это неминуемо приведет к серьезным потерям тепла. В дальнейшем их приходится компенсировать увеличением затрат на дополнительный обогрев дома.

Особенности конструкции здания на сваях

Как правило, свайный фундамент используется в следующих случаях:

• При ведении строительных работ на проблемных грунтах (сыпучих, слабых, пучинистых, каменистых, болотистых).
• Если участок не ровный, а с перепадами по высоте. Такое часто бывает, когда здание сооружается на склоне горы или холма.
• Когда не хватает денег на более дорогостоящий монолитный фундамент.
• Сжатые сроки проведения строительства. Как правило, в таких случаях возводят каркасный или деревянный дом на свайно-винтовом фундаменте.
• Отсутствие возможности осушить излишне влажный грунт на участке.

Основой такого фундамента являются винтовые сваи. Речь идет о металлических трубах, оснащенных на конце специальным наконечником (его форма может отличаться). Метод погружения в почву винтовых свай очень специфичен: их не забивают с помощью акцентированных ударов, а завинчивают ручным или механизированным способом. По ходу вращения свая своим конусообразным острием вгрызается в толщу земли. Для увеличения надежности крепления почву по ходу работы уплотняют.

Чтобы добиться равномерного распределения нагрузки от веса здания, верхушки завинченных свай подрезают по одному уровню и оснащают оголовками. Поверх оголовков обустраивается сплошная обвязка (ростверк), объединяющий опоры в одну силовую конструкцию. Ростверк может быть стальным, деревянным или бетонным. В дальнейшем именно обвязка становится основой для обустройства пола и стен дома. Перед монтажом элементов обвязки на оголовки свай простилают гидроизоляционный материал (пенофол, рубероид или полиэтилен). Это оградит напольную поверхность от излишнего увлажнения.

Обустройство пола

При выборе подходящего материала для пола в каркасное здание на свайном фундаменте рекомендуется обращать внимание не только на его прочностные характеристики, но и на массу. Желательно, чтобы она была максимально небольшой, что избавит опоры здания от излишних нагрузок. Наиболее подходящим вариантом является древесина (желательно отдавать предпочтение осине, дубу или хвойным породам). Она должна быть хорошо высушенной и не содержать видимых повреждений.

Обустройство пола каркасного здания начинают сразу после возведения свайного основания и укладки ростверка. В комбинацию с деревянным полом при сооружении обвязки рекомендуется использовать балки сечением 10х10 см из хвойного дерева. Если расстояние между отдельными опорами под балки превышает 3 м, по средине пролета устанавливают дополнительные стойки.

Поверх закрепленных балок монтируются лаги: шаг их укладки – 50 см. Рекомендуемое сечение лаг – 10Х25 см. Небольшие пролеты (под ванной или коридором) разрешается перекрывать брусом 5х15 см. Чтобы ускорить укладку лаг, обвязка предварительно маркируется разметкой по размеру шага. Элементы обвязки оснащаются посадочными местами под ширину лаг. Уложенные в пропилы бруски скрепляют с основой при помощи шурупов, гвоздей или саморезов.

Для надежной защиты от влаги и вредных насекомых несущие конструкции пола пропитывают антисептической жидкостью. По нижнему срезу лаги обшиваются доской 30х30 мм. Чтобы сделать конструкцию пола прочнее, в отдельных случаях применяются дополнительные перемычки, набиваемые поверх лаг с шагом 150 см. Это обычно требуется при использовании внутри каркасного дома бетонной стяжки с подогревом. Во всех остальных случаях утепление пола проводят отдельно.

Назначение утепления пола в свайном доме

Главная особенность каркасного здания на сваях – наличие свободного пространства между поверхностью земли и тыльной стороной пола. В результате именно через нижнее перекрытие происходит самое значительная утечка тепла. Особенно это касается конструкций, которые не защищены по периметру фальш-цоколем: в таком случае холодный ветер в зимнее время свободно «гуляет» в подполье. Также следует учесть, что свайный фундамент часто используется на болотистых почвах: в таком случае на здание снизу воздействует не только холод, но и влага.

Если пренебречь дополнительными мероприятиями по эффективной теплоизоляции пола, хозяевам дома придется столкнуться с такими проблемами:

• Финансовые расходы в холодное время года существенно возрастут, так как придется компенсировать значительные тепловые потери увеличением температуры радиаторов отопления. Если этого не сделать, в доме будет очень неуютно.
• Скапливание конденсационной влаги внутри технического подполья. На поверхности холодного пола начнет образовываться конденсат.
• Из-за постоянного увлажнения деревянные элементы конструкции будут гнить и покрываться плесенью и грибком.

Грамотное утепление пола в доме на винтовых сваях позволит уберечься перечисленных негативных явлений.

Какой утеплитель использовать

Утеплитель для пола каркасного здания на свайном фундаменте, кроме способности хорошо удерживать тепло, должен быть легким, простым в укладке и обладать отличной влагостойкостью.

Пенопласт

Достаточно хороший утеплитель, получивший широкое распространение из-за своей дешевизны. Однако следует взять во внимание, что замерзание пропитанного влагой пенопласта провоцирует его постепенное разрушение. В результате его теплоизоляционные характеристики резко падают, и холод получает прямой доступ в помещение. Использовать пенопласт разрешается только в комбинации с надежной влагозащитой.

Пеноплекс

Экструдированный пенополистирол является более дорогой модификацией пенопласта. Для него характерны отличные прочностные качества и практически полное отсутствие водопоглощения. Это позволяет материалу стойко переносить низкие температуры в условиях постоянной влажности. Для сообщения пеноплексу огнестойких качеств в его состав вводятся антипирены.

Минеральная вата

Отличный вариант, чтобы обустроить теплый пол в каркасном доме. Для этого материала характерны высокие теплоизоляционные характеристики и абсолютная не горючесть. Минеральная вата не боится никаких биологических воздействий.

Слабые стороны материала:

• Плохая переносимость влаги. Попадание на поверхность утеплителя воды провоцирует его проседание и снижение теплоизоляционных характеристик.
• Дороговизна. За приобретение минеральной ваты придется выложить на порядок больше денег, чем за пеноплекс.

Выпускают этот материал в форме плит и рулонов. Первый вариант более удобен для проведения теплоизоляции пола в здании на свайном фундаменте. Плиты имеют преимущество в жесткости и сопротивляемости механическим воздействиям.

Керамзит

В домах на винтовых сваях этот утеплитель применяется довольно редко, что объясняется его невысокими теплоизоляционными характеристиками. Чтобы добиться нужной утепляющего эффекта, приходится насыпать слой приличной толщины: это скрадывает жилое пространство и утяжеляет общий вес конструкции. Тех, кто все же решается применять керамзит для утепления пола на сваях, прельщает значительная простота его укладки.

Дополнительные материалы

Кроме утеплителя, для работы понадобятся следующие материалы:

• Черепной брус.
• Обрезная доска, фанера, плиты ОСБ или ДСП.
• Гидроизоляционные материалы (пергамин, рубероид или полиэтилен).
• Пароизоляционная мембрана.
• Звукоизоляционные плиты. Их можно заменить дополнительным слоем минеральной ваты.

Порядок работы

Теплый пол в каркасном доме на сваях обустраивается в следующей последовательности операций:

• Установка черепного бруса. Его крепят шурупами или гвоздями внизу балки (заподлицо с кромкой). Брус служит основой для чернового пола.
• Обустройство чернового пола. Для этого можно использовать обрезную доску или древесно-стружечные плиты. Черновое основание фиксируется к черепному брусу гвоздями или саморезами.

В деталях сборку чернового пола можно посмотреть в следующем видео:

• Укладка пароизоляции поверх утеплителя. Мембрана не позволит внутренней влаге и конденсату скапливаться внутри теплоизоляционного материала.
• Звукоизоляция. Некоторые строители считают этот слой лишним, однако он дополнительно защитит внутренние помещения от уличного шума.
• Обустройство чистового пола. Готовый «пирог» закрывают по лагам древесно-стружечными плитами или доской.

Заключение

Утепление пола в доме на свайном фундаменте обеспечит комфорт проживания и сохранит от лишних затрат на отопление. Работы данного типа проводятся достаточно быстро: их рекомендуется осуществлять на этапе общего строительства.

Утепление пола загородного каркасного дома, а так же стен и потолка

Что такое каркасный дом? Это дом, который очень легко возводится. Такой дом имеет небольшой вес, так как сделан из лёгких материалов. Ему не требуется основательный фундамент. Материалами для изготовления таких домов обычно являются древесно-стружечные плиты. Это менее экологичный дом, чем кирпичный, а тем более деревянный. Но, тем не менее этот вид домов успешно используется в странах Европы. Эти дома становятся всё популярнее и у российских собственников. Утепление пола, стен и крыши каркасного дома стоит выполнить, если планируете в нём жить постоянно.

Каркасные дома дополнительно отделывают снаружи черновой доской, это дополнительное укрепление каркаса дома. Для этих же целей делают дополнительные укосины на стены.

Особенности фундамента каркасного дома

Жилые каркасные дома рассчитаны так, что нагрузка распределяется по всей площади одинаково. Это обеспечивает устойчивость и прочность дома. Пол каркасного дома должен состоять из жесткой и надёжной конструкции. Он будет испытывать давление и вес предметов домашнего обихода. Как и в любом доме, не только в каркасном, часть тепла уходит из дома через пол. Следовательно в каркасном доме прежде всего надо делать утепление пола.

Каркасные дома строятся на сваях, без основательного фундамента. Современные технологии позволяют защищать сваи от коррозии, они могут послужить очень долго. Их легко ремонтировать и разбирать. Благодаря этому под домами очень хорошая естественная вентиляция, которая не даёт домам гнить. Но эта, же вентиляция выдувает тепло, даже может продувать утеплитель. Особенно сильно будет продувать в области плинтуса.

Утепление пола

Чтобы предотвратить продувание, сначала кладём ветрозащитную плёнку. Эта плёнка будет защищать от ветра и не даст утеплителю высыпаться вниз. Оптимальное расстояние от утеплителя до грунта где-то около 500 миллиметров. В ленточном фундаменте обязательно должны быть продухи. Иначе утеплитель будет намокать. Если ваш дом стоит на влажном грунте и подпол сырой, то можно грунт засыпать песком или керамзитом.

В некоторых конструкциях домов ленточный фундамент или лаги внизу зашиты фанерой. Используется фанера ФСФ, её длина составляет 2,5 метра, поэтому её быстрее своими руками уложить, и она перекрывает больше лаг. Пол будет прочнее. Тогда ветрозащитная плёнка не нужна. Для того чтобы фанера не загибалась, её надо почаще прикручивать к лагам саморезами.

Утеплители

Утепление пола каркасного дома делаем по лагам. Обычно в качестве утеплителя используют минеральную вату. Утепляя пол своими руками, можно использовать или минеральные маты или вату в рулонах. А вот для стен лучше использовать утеплитель в матах или плитах. Рулонный утеплитель со временем скатывается вниз.

В качестве утеплителя можно ещё использовать пенопласт. Взять пополам пенопласт и минеральную вату для сокращения расходов на стройматериал. Тогда внизу будет пенопласт, а сверху вата. Все щели между листами пенопласта надо заделать монтажной пеной.

Пароизоляция

Сверху делаем своими руками слой пароизоляции с фольгированным слоем. Пароизоляция будет препятствовать продвижению пара из дома в изоляционный материал.

Сверху своими руками укладываем черновой пол. Толщина чернового пола не важна. Минеральная вата очень хорошо прижимается.

Утепляем стены

Утепление стен каркасного дома выполняется в виде слоёного пирога, по подобию пола. Слои этого пирога подразумевают внутреннюю и внешнюю отделку стен. Если начинать с улицы, то этот «пирог» будет последовательно выглядеть так:

• Уличная отделка – сайдинг или доска.
• Пленка, защищающая от влаги и ветра.
• Обрешетка, которая закрывается сайдингом, размером в 50 х 50 мм.
• Утеплитель пенопласт, уложенный между обрешёткой.
• Черновые доски дома, прикреплённые на каркас. На эти доски будет прибита обрешетка.
• Между каркасом укладывается утеплитель – минеральная вата.
• Пароизоляционная плёнка.
• Чистовая отделка дома.

В качестве паро- и гидроизоляционной защиты многие предпочитают использовать материал изоспан. Также применяется гидроизоляционный материал – пергамин. Все изоляционные пленки крепятся своими руками внахлёст и с напуском около 10-ти сантиметров.

Благодаря особой конструкции стен каркасные дома могут позволить большее количество утеплителя, чем кирпичные или деревянные. Поэтому каркасные дома считаются самыми тёплыми.

Если вы будете утеплять старый дом своими руками, то сначала должны проверить на прочность его каркас. Затем удалить все ненужные гвозди, которые будут мешать слоям утеплителя. Все щели между досками каркаса заделать монтажной пеной. Если дерево сырое, его надо просушить. Для этого можно воспользоваться строительным феном. Сразу же надо найти причину сырости ваших стен и устранить её до начала работ. Утеплитель не должен мокнуть. Если верно сконструировать утепление стен, то возможно добиться такой же паропроницаемости, как и в деревянном доме. Будет создан эффект «дышащих стен» и комфортный микроклимат. Для создания такого эффекта рекомендуется использовать в качестве утеплителя паропроницаемый пенополистирол совместно с цементностружечными плитами и стекломагниевыми листами.

Утепление каркасного дома, выполняемое специалистами смотрите в следующем видео:

Вместе со стенами делаем теплоизоляцию потолка дома. Изоляционные работы делаем со стороны пола чердака. Здесь также обязательны отверстия для вентиляции воздуха. Схема укладки слоёв такая: пароизоляционный фольгированный материал, утеплитель, ветрозащитный материал.

Методика утепления кирпичных домов несколько другая.

BUDOWAPLUS.PL - Строительство каркасного дома

Типы каркасных домов

Технология каркасных домов не нова. В строительстве домов по каркасной технологии выделяют несколько видов. Современные дома чаще всего строятся по технологии, сочетающей в себе лучшие свойства нескольких разных типов каркасных домов. Подробнее о преимуществах и недостатках каркасных домов вы можете прочитать в статье Каркасные дома

Наиболее распространена стоечно-каркасная конструкция, которую часто называют канадским типом каркасных домов, так как именно так дома чаще всего строят в Канаде и Северной Америке.В этой конструкции каждый слой имеет форму платформы. Каркас строится снизу вверх. В начале монтируются нижние каркасно-краевые лаги перекрытия, которые в дальнейшем будут монтироваться на столбчатый фундамент или цоколь. На него также монтируются лаги, которые соединяются с несущими лагами. Затем на подготовленный потолок монтируется конструкция всех стен из бруса. Вертикальные балки, выполняющие в нижней части несущую функцию, крепятся к лагам, а в верхней части образуют основу для навесных балок, соединяющих опоры конструкции и выполняющих роль кольцевой балки.Между ними распределяются балки потолочной конструкции.

1. Краевые потолочные балки
2. Конструкция наружной стены
3. Балки, перпендикулярные потолочным балкам.
4. Галстуки
5. Устройство межэтажного перекрытия
6. Устройство межэтажного перекрытия
7. Потолочные балки
8. Стропила

Элементы несущего каркаса обеспечивают вместительность и устойчивость каркасных домов.Для равномерного распределения нагрузок между несущими элементами конструкций стен, перегородок и стропил расстояние между перпендикулярными потолку балками в наружных и несущих стенах, потолочными балками и стропилами должно быть одинаковым. Расстояние между несущими конструкциями каркасного дома от 0,5 до 1 м. Расстояние между балками перпендикулярно потолку в наружных стенах рассчитывают с учетом толщины балок и толщины слоя утеплителя и отделочных материалов .

Конструкции каркасных домов с необрезным брусом в стенах популярны в Северной Европе, Норвегии и Финляндии. В этом случае вертикальные балки проходят через все уровни дома. К вертикальным балкам на каждом уровне дома крепятся опорные балки, функция которых заключается в поддержании межэтажных перекрытий. Потолочные балки придают конструкции дополнительную устойчивость. Наибольшую сложность при установке потолочных балок представляет идеальное параллельное расположение вертикальных балок.Большинство проблем, связанных с ним, чаще всего встречаются при сложном проекте дома.

Деревянный каркас, составляющий основу конструкции и служащий несущей конструкцией, также называют профессиональной конструкцией, известной в Германии и Австрии. Это прочная и долговечная конструкция, немного более сложная из-за множества вырезов и стыков. В настоящее время эти соединения заменены металлическими застежками. В конструкции используется брус 150х150 или 200х200. Эта технология позволяет делать большие окна и двери без дополнительных поперечных балок.

Каркас-рама

Эта конструкция похожа на каркасную конструкцию. Разница лишь в том, что вертикальные балки крепятся на землю или на бетонные опоры. Эта технология позволяет возводить дома над землей, а это обеспечивает качественную вентиляцию. Такие дома специально строят там, где есть риск затопления или на заболоченных участках. Пространство между основными вертикальными балками дополнено дополнительными балками, между которыми монтируются двери и окна.

Строительство каркасного дома

Посмотрев проекты каркасных домов, было заметно, что наиболее распространены каркасные дома с перекрытиями. Это процесс строительства, когда дом растет снизу

В основе конструкции каркасного дома лежат краевые балки перекрытия, для которых используются деревянные балки размерами 150х20, 150х150. Второй размер определяет ширину вертикальных балок и толщину изоляционного слоя.Деревянная кромочная конструкция потолка должна иметь гидроизоляционный слой. Для этого часто используют несколько слоев строительного войлока, краевую конструкцию потолка к фундаменту крепят металлическими анкерами. Нижние балки перекрытия крепятся к краевой конструкции с помощью оцинкованных кронштейнов.

Строительство каркасного дома с традиционной конструкцией, в которой вертикальные балки крепятся к краевым балкам перекрытия.

Для вертикальных угловых балок используются балки размерами 150х150 или 200х200, в зависимости от выбранной толщины утеплителя.Остальные балки – двухсторонние доски 50х150 или 50х200. При строительстве должна быть предусмотрена возможность регулировки угловых балок по параллельности и вертикальности вертикальных балок, так как в дальнейшем это поможет избежать сложностей с креплением отделочных материалов и установкой утеплителя. Вертикальные балки фиксируются оцинкованными усиленными уголками, которые временно соединяются друг с другом балкой 5х5, чтобы они не меняли своего положения. Вертикальные балки вверху соединяются с колпаком. Представляет собой двустороннюю доску размерами 50х150, 50х200 см.На него опираются балки перекрытия, а на них крайние балки следующего этажа (50х150 или 50х200).

Дверные и оконные проемы, как правило, шире, чем расстояние между торцевыми (вертикальными) балками, поэтому балки вырезаются (стопы) и устанавливаются поперечные балки.

Строительство современного каркасного дома, где стены установлены горизонтально.

Наблюдая за строительством различных каркасных домов, мы наткнулись на более современный метод строительства каркасных домов, который использует строительная компания «Каркаса».По ее словам, технология, о которой говорилось выше, использовалась ими в начале своей деятельности, а набравшись опыта и практики, посоветовавшись с хорошими американскими строителями, компания значительно усовершенствовала и усовершенствовала сам процесс строительства.

Монтаж вертикальных стен

При строительстве по данной технологии используется гораздо меньше крепежа и дом похож на модульную конструкцию. Потолочные краевые балки более узкие – 5х150 или 5х200 и крепятся к фундаменту металлическими анкерами.Стены монтируются изначально в горизонтальном положении. Краевые балки перекрытий 5х150 или 5х200, торцевые балки (перпендикулярные упорным балкам) крепятся снизу гвоздями с насечками. В случае установки внешних жестких пластин для большей устойчивости на передние балки также монтируются верхние потолочные балки. После чего такую ​​конструкцию поднимают и монтируют на основание.

Расчет диаметра деревянных перекрытий

В каркасных домах балки выполнены из дерева.Подбирая их диаметр, рассчитывают вес, который обычно составляет около 200 кг/м2, а эксплуатационная нагрузка – около 200 кг/м2. Балки укладываются по самой узкой части. Расстояние между балками должно быть таким же, как и расстояние между торцевыми балками.

Диаметр балок перекрытий в зависимости от удаленности от стен и расстояния от балок, при нагрузке 400 кг/м2:

Брус для каркасных домов должен быть на 15 процентов сухим.Высушив их на открытом воздухе естественным путем, вряд ли вы получите качественный материал. Древесина имеет свойство гнуться при неправильной укладке и под воздействием постоянно меняющейся влажности. Древесину следует сушить в сушильных камерах или в хорошо проветриваемом помещении.

Наиболее подходящим брусом для строительства каркасных домов является калиброванный брус (тщательно отшлифованный сухой брус), который больше не будет деформироваться.

Недостаточно просушенная древесина, используемая при строительстве каркасных домов, в последствии является причиной дефектов отделки и сокращения срока службы.

Строительство стен и теплоизоляция в каркасном доме

Для изоляции конструкции можно использовать несколько различных комбинаций изоляционных слоев. Зазоры между торцевыми балками заполняются плитами каменной (минеральной) ваты, соответствующие параметры ваты 35 кг/м3. Ширина плиты минеральной ваты должна быть на несколько сантиметров больше зазора между торцевыми балками, чтобы пространство между балками было заполнено полностью. Слой теплоизоляции выполнен из нескольких слоев минеральной ваты и покрыт плитой.Например, слой толщиной 150 мм может состоять из трех слоев по 50 мм или двух слоев доски по 100 и 50 мм. Пространства между балками также можно заполнить пеной, но если используется плохо просушенная древесина, недостаточно воздухопроницаемая пена окажет значительное влияние на гниение конструкции.

Внешняя сторона стены должна быть защищена от ветра, для этого используется несколько технологий. Некоторые строители укладывают снаружи прочные материалы, например OSB или бетонные опилочные плиты.Они придают зданию дополнительную прочность. В этом случае лучше всего использовать сращенные доски. По словам менеджера компании «Каркаса», лучше использовать материалы, пропускающие влагу и воздух, особенно если конструкция сделана из более влажной древесины, а также необходимо вентиляционное пространство, которое получается при монтаже планок размерами 2,5х5 и не заполнении пространства.На эти планки уже можно монтировать отделочные доски или обшивку.

Внутри дома на балки крепится пароизоляционная пленка и на нее к балкам крепятся брусья 5х5. В этом пространстве проводится электромонтаж, после чего пространство заполняется минеральной ватой. Минеральная вата покрыта 12 мм ОСП по горизонтали. На него можно сразу крепить гипсокартонные листы вертикально.

Внутренние слои: пространства, заполненные минераловатными плитами и покрытые пароизоляционной теплоотражающей пленкой.

Изоляция потолка

Потолки утепляются так же, как и стены. Однако для потолков можно использовать рулон минеральной ваты.

Конструкция потолка над холодным помещением:

1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7. Слой пароизоляции
8. Подложка из плит OSB 20 мм
9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Клей для плитки
13. Плитка

.
1. Балки, поддерживающие основание под пол, 25х150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7.Слой пароизоляции
8. Основание из плит OSB
толщиной 20 мм 9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Гидроизоляционная пленка
13. Пол из ламината

Межэтажная конструкция потолка

1. Гипсокартон 12 мм.
2. Плита ОСП толщиной 12 мм.
3. Несущие балки 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах по 100 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Основание изготовлено из соединенных между собой плит ОСП толщиной 20 мм.
7. Пол

Отделка каркасной конструкции

С внешней стороны плит OSB прибиваются вентиляционные планки, к которым крепится отделочная обшивка или другие плиты. При установке досок вертикально, а вентиляционных планок горизонтально оставляйте зазоры для притока воздуха. Снаружи стены также можно отделать кирпичом, оставив вентиляционные зазоры между кирпичами и наружной плитой OSB.

При использовании плит из бетонных опилок вместо плит OSB можно сразу же оштукатуривать поверхности.

Изнутри стена должна быть защищена от воздуха и водяного пара, для этого устанавливается пароизоляционная пленка. При использовании качественной древесины гипсокартонные листы можно монтировать непосредственно к фасадным балкам. Если предполагается деформация древесины, на пароизоляционный слой укладывают ОСП и только потом закрепляют гипсокартонные листы. Также монтируются металлические профили, к которым прикручиваются гипсокартонные листы.

Стеновые конструкции

1. Гипсокартон 1,2 см
2. Доска 1,2 см
3. Горизонтальные балки 5,0 см, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
4. Полиэтиленовая пленка PE толщиной 2 микрометра
5. Деревянная каркасная конструкция, наполненная минеральной ватой толщиной 15 см.
6. Балки вертикальные 5,0, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
7. Ветровое стекло
8. Зазор 2,5 см
9. Обшивка 1,8 см

Конструкция крыши

Принципиальной разницы между крышей простого дома и каркасным домом нет.Рекомендуется, чтобы расстояние между стропилами совпадало с расстоянием между торцевыми балками.

Здесь хорошо видна стыковка пола.

Узлы в деревянных каркасных домах

Каркасный дом будет теплее и прочнее, если использовать несколько узлов.

Соединительный элемент для несущих стен и вентилируемого чердака

Дополнительная изоляция для верхнего потолка.Нижняя планка пола должна быть уже передних балок. В образовавшиеся зазоры вставляются минераловатные плиты, утепляющие потолок снаружи.

Крепление торцевых балок. Краевые балки перекрытий крепятся к земле. Торцевые балки крепятся к краевым лагам перекрытия в вертикальном положении. Затем стеновая конструкция поднимается и крепится к краевым балкам потолка.

Нижняя часть каркасной стены.

1. Обшивка
2. Дополнительная балка
3.Гидроизоляция
4. Наружная стена
5. Швы
6. Швы
7. Ветрозащита - Минеральная вата Rockwool - Wentirock
8. Минеральная вата Rockwool
9. Пароизоляция
10. Внутренняя отделка стен

Каркас стены, отделка стен штукатуркой

Стены отделаны штукатуркой в ​​соответствии с требованиями производителя. Также необходимо соблюдать требования к креплению минераловатных плит. В фанере рекомендуется просверлить отверстия.Отверстия следует просверливать в шахматном порядке со смещением 250/250 мм. Толщина фасадных досок (7) не менее 100 мм.

1. Внутренняя отделка стен
2. Пароизоляция
3. Минеральная вата Rockwool
4. Фанера водостойкая
5. Клей
6. Крепеж
7. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
8. Клей-3 шпатлевка
9. Штукатурка декоративная
10. Стеклосетка
11. Брус

Вентилируемая скатная крыша (с дымоходом)

Металлический лист или специально алюминированная лента и ветрозащитная пленка на вертикальной части поверхности дымохода должны быть загнуты вверх не менее чем на 150 мм.Противопожарная изоляция устанавливается вокруг дымохода по периметру, толщина утеплителя не менее 100 мм.

Вентилируемая скатная крыша

1. Обшивка дымохода из листового металла
2. Дымоход
3. Отделка дымохода
4. Шов
5. Заплата
6. Минеральная вата Rockwool
7. Противопожарная изоляция - Rockwool, минеральная вата - Firebatts, Wired Mat
8. Внутренняя отделка
9. Кровля (черепица)
10. Доборные балки (подъем стропил для образования зазоров)
11.Ветрозащита
12. Дымоходная вставка
13. Пароизоляция
14. Обрешетка дополнительная для финишного монтажа

1. Кровля
2. Заплаты
3. Доборная балка
4. Прорезь
5. Диффузионная3 фольга 6.0033
7. Фанерные балки
8. Водосточный желоб
9. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
10. Минеральная вата Rockwool
11. Металлический угловой профиль
12. Наружная отделка
13.Клей
14. Дополнительный брус
15. Внутренняя отделка
16. Мурлат
17. Стеновые анкеры
18. Внутренняя стена
19. Пароизоляция

Благодарим ЗАО "Каркаса" за предоставленные материалы и информацию.

Перекрытие в каркасном доме своими руками. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Перекрытие каркасного дома

Сборные перекрытия применяются в бревенчатых и бревенчатых домах и в каркасных постройках. К сожалению, эти конструкции не всегда обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Они иногда вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы расскажем вам о технологиях и материалах, позволяющих преодолеть эти недостатки.

В строительной терминологии принято различать пол (подконструкцию) и пол (выравнивающий, изоляционный и отделочный слои), но часто эти части тесно связаны между собой и функционируют как единое целое.Например, теплоизоляция может быть между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги можно использовать не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Поэтому при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учитывать целый комплекс требований к системе «этаж+этаж».

Перекрытие первого этажа

Конструкция цокольного и цокольного этажа в основном зависит от типа фундамента. В этом случае опорные балки можно легко опереть, что устраняет «неустойчивость» пола и увеличивает его торцевую нагрузку (как распределенную, так и сосредоточенную).

Балочный перекрытия, опирающийся на столбы. Сегодня, как и несколько десятков лет назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкосварных фундаментах - столбчатых, столбчато-решетчатых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.

Концы балок со сплошными балками 100 x x 150 мм опираются на полку подвала или крепятся к стенам (метод крепления см. ниже).Во избежание вибраций и прогиба пола устанавливают дополнительные промежуточные опоры — мелко заглубленные кирпичные или бетонные столбы. При этом балки укладывают с интервалом до 1,2 м, а опорные стойки — до 1,5 м. Кроме того, к балкам прибивают гарды и укладывают черновой валик из необрезных досок, на который укладывается гидроизоляция. укладывается материал (кровельное стекло и т. д.), а затем утепляется (например, два слоя минераловатных плит общей толщиной 150 мм). Сверху настилают еще один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибивают половицы.Для других напольных покрытий (ламинат, паркетные доски) требуется устройство основания по бревенчатым брусьям, расположенным с интервалом не более 0,5 м, и листовому влагостойкому материалу (фанера ФСФ, ДСП водостойкая).

Описанная конструкция является одной из самых дешевых, но не позволяет планировать перегородки и несущие элементы лестницы - и то, и другое должно опираться на балки. У него есть еще один, гораздо более серьезный недостаток: в результате неравномерного сжатия или под действием сил волнообразных морозов столбы часто приподнимают пол, смещаются со своих мест, наклоняются и даже падают.В домах, построенных на «неблагоприятных» грунтах и ​​склонах, такое перекрытие (как и мелкозаглубленный фундамент) не рекомендуется. Перекрытие ригелей, опертых на сваи. Эта конструкция отлично сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, соединенных металлической или железобетонной решеткой. Ригели - балки из металлопроката (швеллера или двутавра) - устанавливаются с интервалом до 2-3 м и привариваются к решетке или заделываются в предусмотренные раструбы. Ввинчиваемые через каждые 2,5-3,5 м сваи выполняют функцию промежуточных опор.Из металла делают только основной несущий каркас пола, на который (перпендикулярно ригелям) устанавливают деревянные лаги, укладывая полосы толщиной (от U мм) гидроизоляционного материала в местах их соприкосновения с металлом . В этой конструкции между бревнами должна располагаться теплоизоляция, а для черновой прокатки рекомендуется использовать ЦСП или какой-либо другой влагостойкий материал.

Возможен и другой вариант, при котором деревянные пролетные строения из прочных балок (150 х х 100 мм и более), которые соединены часто расположенными «ребрами» сечением 150/200/250 х 50 мм, перекладины.

Ригель не гнется и не вибрирует и позволяет устанавливать перегородки и лестницы в любом удобном месте.

Бревенчатое перекрытие над фундаментной плитой. Для устройства фундаментов деревянных домов все чаще применяют монолитные железобетонные плиты, а на слабонесущих грунтах такие фундаменты практически не имеют конкуренции. Обычно на фундаментную плиту укладывают два слоя рулонной гидроизоляции и укладывают пол с обшивкой. Для компенсации лагов используются металлические скобы, пластиковые клинья и винтовые скобы. Если конструкцией предусмотрено высокое основание, лаги укладывают на кирпичные столбы.

При балочных и балочных конструкциях перекрытий допускается также устройство теплого пола.Ровное прочное основание в таких случаях делают из ориентированно-стружечных или цементно-стружечных плит, а стяжку заливают в два этапа, укрепляя первый слой дорожной сеткой. Кроме того, можно не заделывать трубы, а укладывать их в пустоты между балками, поверх утеплителя. Правда, у этого решения есть серьезные минусы, в частности – менее равномерный прогрев поверхности пола, большие потери энергии и повышенный риск повреждения труб теплоносителем.

Мы описали только самые распространенные конструкции полов на 1-м этаже. На практике часто прибегают к различным комбинированным вариантам, используют готовые швеллерные плиты, а сзади справляются со стяжкой по грунту. Иногда (например, при плавающем ленточном фундаменте, построенном на болотистых грунтах) разумнее обойтись без промежуточных опор, усилив балки или увеличив их количество.

Межэтажное перекрытие

При подъеме стен на высоту первого этажа устанавливается межэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (не нужно лишний раз передвигать площадки лесов), а кроме того, перекрытие повышает устойчивость короба.

Между этажами вся расчетная нагрузка приходится на балки. При этом размеры пролетов часто превышают 5 м. Здесь сложно избежать прогиба и «неустойчивости» потолка.Стандартный способ решения проблемы — увеличение сечения и уменьшение шага балок — не всегда дает ожидаемый результат. Во многих случаях приходится использовать балки повышенной прочности – из бруса ЛВЛ, деревянных двутавров, клееного бруса.

LVL Древесина, оклеенная многослойным лущеным шпоном с параллельным расположением волокон, обладает наибольшей прочностью и жесткостью.Из этого материала изготавливают балки с пролетом до 13,5 м. При этом балка ЛВЛ отлично выдерживает воздействие влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный серьезный недостаток – высокая цена.

Соединённые двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальные ребра из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и U раз дешевле ЛВЛ-балки, но они не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты потолочной конструкцией.

Клееные балки из ели, сосны, лиственницы, кедра могут иметь пролет до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных балочных потолков.

Есть еще одна серьезная проблема, которую необходимо решить при возведении межэтажного перекрытия – звукоизоляция. И если в доме воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала по сути такая же, как и в подвале), то защитить его гораздо сложнее от ударного шума, так как он передается через лучи.Разделительный слой из упругого материала (пробкового шпона, пенополиэтилена) между несущими элементами и напольным покрытием поможет немного снизить шум от шагов. Гораздо более действенная мера – уложить пол двойными независимыми балками – пола и потолка. Последние могут иметь маленькое сечение, так как должны выдерживать только нагрузку подшивки и шумопоглощающего материала.

Напоследок несколько слов о строительстве мансардного этажа с холодной кровлей.Вертикальная нагрузка здесь небольшая, и, как правило, не требуется усиление стропильных связей, выполняющих функцию потолочных балок. Перекрытие следует тщательно утеплить: рекомендуемая толщина утеплителя из минеральной ваты для средней полосы России 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях над и под утеплителем. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки) защитит от сырости парами из нижнего помещения, второй (из рубероида и его аналогов) — от повреждений из-за движения воздуха на чердаке.

Североамериканская «платформа» породила известные нам «канадские дома». Именно определенная технология и материалы устройства полов стали основой современных каркасных домов, получив общее название. Однако в российских условиях, где распространены МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях, стал очевиден главный недостаток «заточенных» под цоколь фундаментов «платформы», а именно сложность или невозможность заливки пола утеплителем после монтажа, своеобразное перекрытие фундамента.

Вот ведь как... Если у вас цокольный фундамент, то можно спокойно собрать "площадку", поставить каркас, закрыть крышу и стены и можно приступать к утеплению пола фундамента дома, потихоньку работая всухую и тепло заполняя каркас необходимыми материалами с цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас есть фундамент на сваях из шурупов и прикиньте, насколько сложно и неудобно будет ползать на спине по земле, ругаясь и изредка отплевываясь от минерального утеплителя. Что делать, если у вас есть MZLF? Тогда вы ничего не сможете сделать - разве что заблокируете люки в подземелья для каждой зоны фундамента, что выглядит как суматошный бред бешеного крота.

Ну, казалось бы, можно сразу утеплить «площадку», закрыть ее фанерой или ОСБ-3 и радоваться жизни, потихоньку возводя на ней стены и перегородки. Однако такой важный фактор, как осадки, спешит все испортить. Как долго будет сохнуть утеплитель в каркасе, покрытом черным полом (и сам каркас)? Что делать, если у вас плохо вентилируемый субстрат MZLF? Беда... 9000 4

Но не расстраивайтесь - есть решения этой непростой проблемы! ;)

Первое, что приходит в голову, это закрыть пол перед ожидаемыми осадками или просто гидроизоляционной пленкой по окончании работ.Ну то есть обычным целлофаном. Однако одно дело, когда вы строите баню 6х4, и совсем другое, когда вы строите жилой дом, скажем, 9х12. Передвигать рулоны пленки вперед-назад, проклеивать стыки и заклеивать получившиеся отверстия, решать проблему герметизации стыков со стенами и перегородками до сих пор одно удовольствие. Все это очень быстро надоест, уверяю вас.

Хорошо, почему бы тебе просто не надеть фольгу и не снимать ее? И сразу монтировать на нем стены с перегородками - ай-ай?!...;) Но и тут умелый строитель заметит, что в этом случае невозможно не только сделать фольгу водонепроницаемой - много дырок в форме, но и передвигать и фиксировать рамки будет крайне неудобно собранные стены. Кроме того, это еще и опасно - влага на полу, окурок, забытый винт, спрятанный под фольгой...

Поэтому многие строители используют третий вариант – модернизированную «площадку» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющую после проведения работ утеплить фундамент каркасного дома для защиты придомовой территории от осадков.

Суть этого апгрейда проста:

1. Рамка пластины сформирована. Кроме того, таким образом, чтобы под несущими стенами создавалась надежная опора в виде балок и перемычек. При этом на доборных балках и перемычках («площадке») их смещают внутрь по периметру потолка на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) так, чтобы плиты фанеры или ОСП-3 могли опираться на выступающие края. Следует помнить, что если вы поставите перегородки сразу, ваша задача усложнится – под ними придется проводить те же мероприятия, что и под несущими стенами.Поэтому я рекомендую ставить перегородки после создания основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
2. Далее заполняют образовавшиеся в каркасе «карманы» в местах установки стен утеплителем. Можно и дорогой пройтись - заполните их теплоизоляционной пеной. Это может быть сложно - забить нарезанными кусками пенопласта. А может быть и правильно – засыпать его минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. Затем каркас пола обшивают фанерой или OSB-3 по временной схеме - с небольшим количеством саморезов.При этом листы подложки располагают таким образом, чтобы они не перекрывали места установки будущих стен. Надеюсь вы помните про необходимые промежутки между кромками листов в 3-4 мм? ;)
4. Теперь не торопитесь, соберите настенные рамы на смонтированном черном ящике и поставьте их там, где вам нужно.
5. Создаем каркас дома, устанавливаем кровлю, сайдинг, после чего можно откручивать листы основания и спокойно проводить необходимые работы по утеплению фундаментного этажа, не беспокоясь за его будущее.Ну а дальше подложку устанавливаем плотно, согласно СП-31-105-2002. Лучше - клеем на каучуковой основе ;)

Весь этот длинный текст невозможно прочитать, нужно просто ткнуть в иллюстративную картинку и понять всю простоту и изящество этого решения. Однако дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Доброе утро, дорогие каркасщики!

По поиску не нашел похожей темы, поэтому решил создать сам.
На форуме часто возникает вопрос как это сделать, как перекрыть пролет какой длины ... Иногда вопрошающему просто не хватает опыта, иногда нужен совет или свежая мысль, иногда нужна помощь в выбирая из нескольких вариантов, иногда ему приходится создавать ликбез и предупреждать человека об опасных ошибках. Все это разбросано по разным темам, и найти такую ​​проблему, как ваша, достаточно непросто.
Давайте поможем друг другу в вопросах перекрытия, тогда можно будет в одном месте посмотреть какую-нибудь базу знаний и задать вопрос по перекрытию каркасного дома.
Минимальная информация, чтобы задать вопрос:
1) План дома.
2) Размеры пролета
3) Что будет вверху - какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность этого перекрытия, что хотелось бы и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации платы в моем деревянном доме.

Вот основная тема моего строительства:
На данном этапе СШП закончена, рисую конструкцию каркаса в Sketchup.

Вот планировка:

При предварительном рендеринге каркаса первого этажа:

Степень стеллажей 500 (оптимизирован под ОСБ т.к. в качестве утеплителя эковата, будет горизонтальный короб внутри гипсокартона).И шаг 600 кажется многовато для 1,5-этажного дома. Хочу чтобы он был крепким)
Стойки наружных стен - 150х40, внутренних - 100х40. Планирую обшить плитой OSB, поэтому без балок.

Вот типовая конструкция стены:

Может кто попадется на глаза, напишет.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место - салон с пролетом 4900 мм. В этом помещении также есть лестничный проем размером 1100х2350 мм.

Задача: сделать перекрытие первого этажа с учетом того, что над ним будет жилая мансарда, а по полу будут стяжки 40 мм.

Из-за моего небольшого опыта в проектировании подобных конструкций мне не удалось решить эту задачу одним махом. Точнее получилось и скорее всего получится, но я считаю, что это очень неоптимальный вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе красные линии обозначают стены, синие линии - балки, желтый квадрат - опорный столб который поддерживает лестницу и поддерживает пол.

Шаг балок 400 мм, размер балок 50х250.
Такой шаг и размер (по калькулятору) нужны для перекрытия большого пролета в жилом помещении.
Но на других рейсах это лишнее.
И хотя запас может быть и не лишний, бревна такого размера для раскроя досок 50х250 в таком количестве найти сложно (по крайней мере в нашем регионе). И я не хотел никуда прятать свои деньги, если можно было сделать дешевле и результат был бы хороший.

Какие результаты я вижу:
1) Переформатировать весь этаж, кардинально изменив направление балок, их сечение и шаг, возможно добавив дополнительные несущие элементы.Здесь мне нужна ваша помощь, потому что на данный момент у меня нет хорошего варианта в голове.
2) Измените расстояние между балками, чтобы оно соответствовало пролету. Тогда концы многолетников уже не будут так красиво совпадать в центре дома, они будут перекрываться и разрываться мостиками.
3) Изменить высоту балок. Тогда непонятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, часть балок можно заменить на 200-е, а плиту толщиной 50 мм следует уложить ровно в точках опоры, чтобы достичь высоты 250-х балок.Тогда мостики будут красиво сшиты между собой.
4) может есть другой вариант?

Заранее спасибо всем неравнодушным

Для наружных стен каркасного дома, собрали, подняли и, главное, выровняли, можно приступать к межслойным перекрытиям. Если у вас одноэтажный дом, то потолок будет называться «чердаком» и возводится в последнюю очередь. Также рассмотрим виды крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Каркасный дом-перекрытие

Основная задача плит каркасного дома, - не только создать пол второго этажа и потолок первого, но и укрепить конструкцию дома.Потолочные балки подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузок, которые должны нести балки. Жесткость в свою очередь должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность растрескивания потолочной обшивки из-за временных нагрузок и, что более важно, уменьшить неприятные вибрации пола из-за подвижных нагрузок.

Балки перекрытия каркасного дома обычно изготавливаются из досок толщиной 38 мм с шириной (высотой бруса) 140, 184, 235 или 286 мм.Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и сорта древесины, допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя при более высоких нагрузках или в ограниченном пространстве можно расположить нижние балки на расстоянии 300 мм (12 дюймов) друг от друга. Если пластина балки имеет небольшое искривление в плоскости, ее следует устанавливать изогнутой стороной вверх. После укладки доски и уборки пола кривизну бруса обычно выравнивают.На рисунке ниже показана структура балочного перекрытия.

Если вам нужно сделать отверстие в потолке для лестницы или дымохода.

Подготовка пола производится обшивкой фанерой, фанерными панелями ОСП, обшивкой настилом шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Фанерные панели устанавливаются так, чтобы волокна поверхности были перпендикулярны лагам пола. Если фанера подготовлена ​​с подложкой, то боковые края панелей должны поддерживаться блокирующими стержнями 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между лагами пола.Опора не требуется, если края панелей соединены в шпунт.

Крыша каркасного дома

Самый простой дом с каркасом крыши , который строится непосредственно на участке, представляет собой двускатную крышу (вариант А). Все стропила обрезаются на одинаковую длину из одних и тех же деталей, а сборка проста. При обустройстве жилого помещения на чердаке следует уделить внимание утеплению и правильному монтажу воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога со скелетами.

Из чего состоит каркас крыши?

Технология возведения крыши каркасного дома

Монтаж конькового бруса крыш каркасных домов начинается с крепления двух вертикальных опорных стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собираются из досок и устанавливаются строго по уровню, чтобы закрепить промежуточные стойки (коньковые опоры). На верхнем этаже балки, на которые они опираются, должны быть специально усилены. Коньковый прогон также собирается из досок для увеличения его продольной прочности.Доски фиксируются на прогоне металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся по коньку и по краям верхней обвязки металлическими уголками. Для уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные несущие стены.

Все стропила вырезаются строго по шаблону с максимально точным угловым срезом в месте стыка с коньковым брусом и кромками нижней обвязки. Все неровные стропила укладываются с неровностями. В случае свесов используются доски чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку вдоль стропил и в результате ровную поверхность, на которую поочередно укладывают листы фанеры ОСП (толщина 12,5 мм).На полученную конструкцию можно монтировать кровельный материал.

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межслойное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителя и теплоизоляционных материалов. Учитывая, что межслойным перекрытием в жилом доме является пол и потолок одновременно, в этот пирог входят и отделочные материалы.Многие начинающие строители не совсем знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных технологий строительства.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия будет служить только долго и качественно, если соблюдать все правила его монтажа.

Правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции.Расчеты должны производиться на максимальную нагрузку на плиту. Он должен без повреждений и деформации выдерживать вес людей и мебели, выдерживать сильные порывы ветра.
2. Достаточная жесткость. Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, даже при переноске очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, способ их крепления к обшивке и стенам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции.Это необходимо для того, чтобы жители первого этажа не испытывали никакого дискомфорта от шума на втором этаже. 90 106
4. Безрассудство. При создании тарелки для торта выбирайте материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой этаж от жары летом и от холода зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольный этаж может просто рухнуть под давлением стен и массивной плиты. Для его возведения нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве между уровнями нельзя делать плиты перекрытия чрезмерной толщины. Их теплоизоляционные свойства должны соответствовать этому параметру на стенках ограждения.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые крепятся к горизонтальному поясу, установленному поверху первого уровня.Крепить ленту первого этажа каркасной конструкции лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево усыхает и усыхает. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие щели, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и прочный материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

Плита перекрытия обшита снизу листовым материалом. Самый простой и дешевый способ сделать потолок – использовать гипсокартон. Это легкий в обработке и легкий материал. Потолочные балки можно обшить фанерой или ОСП. Красиво смотрится вагонка и блок-хаус.Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия чрезвычайно труднодоступно. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и ухода являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и отключается за считанные часы.

Половые доски, плиты OSB, ламинат и толстая фанера могут быть установлены на лагах второго этажа.Выбор следует делать в пользу материала с лучшими эксплуатационными параметрами и устойчивостью к влаге.

Последовательность монтажа

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и периодичность балок. Затем остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Межслойная плита перекрытия устанавливается вдоль каркасных стен в следующем порядке:

1. К обвязке прикручиваются поперечины. Если прогоны длиннее 400 см, следует использовать клееные доски. При выполнении длинных прогонов доски соединяют внахлест 75-80 см.
2. Лаги крепятся к балкам и обвязкам. Крепление производится длинными гвоздями и металлическими уголками. Расстояние между лагами 50-58 см в зависимости от материала, выбранного в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанная деревянная поверхность. Он будет основой для утепления и отделки потолка.
4. Изоляция помещается в раму. Все щели тщательно заделаны. Рекомендуемая толщина утеплителя 10 см. Фольга пароизоляции крепится поверх утеплителя строительным степлером.
5. Каркас, заполненный утеплителем, обшивают досками или древесно-стружечными плитами – они будут грунтовкой для второго этажа.

Завершающим этапом является окончательная отделка пола. Выбор материала определяется целью и стилем оформления всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его владельцев.

Десять заповедей каркасного строительства - Экология, экоэнергетика, охрана окружающей среды, экоэкономия, Экологический портал

Качественный дом по легкой деревянно-каркасной технологии так же долговечен, как и кирпичный. Все зависит от качества сборки. Деревянный каркас, как никакая другая технология, требует высокой точности.

Каждая ошибка имеет необратимые последствия. Как избежать основных ошибок, советует Войцех Нитка из Skeleton Construction Center в Гданьске.

1. Использование высушенного и строганного с четырех сторон дерева - залог долговечности деревянного дома

Для изготовления каркаса следует использовать древесину сосны класса К27. Пиломатериал должен быть высушен в печи и обструган с четырех сторон. Древесина не может иметь специфических дефектов, например, больных сучков или трещин, так как они снижают ее прочность.

В высушенной древесине споры плесени и грибка отсутствуют. При сушке также погибают личинки насекомых и полностью прекращается процесс воронения древесины.

Влажность пиломатериалов сосны, которые могут быть использованы для строительства дома, должна быть: не более 18%. - если элементы будут инкапсулированы, не более 23 процентов. - если элементы находятся на открытом воздухе.

Привозимая на строительную площадку древесина не должна иметь влажность более 18-19%. В процессе строительства, обычно длящегося несколько недель, древесина может высохнуть до влажности около 16%. - что обеспечивает максимальную прочность и постоянство размеров элементов - или повысить его влажность до 20-22 процентов.Погодные условия будут влиять на изменения влажности.

Строганная конструкционная древесина более устойчива к огню, чем нестроганная, и менее подвержена нападению насекомых.

2. Будьте модульными — вы экономите на материалах и рабочей силе

Размеры 40 и 60 см – это модули, на которых основана легкая каркасная конструкция. Модули относятся к шагам строительных элементов, а их кратность является основой для размеров древесных плит для обшивки пола, стен и кровли, а также гипсокартона (отделочный материал).

В связи с погодными условиями и свойствами самих досок для обшивки потолков, стен и кровли следует применять влагостойкие плиты.

Для обшивки пола, стен и кровли подходят ДСП В-100, плита ОСП/3 или фанера с водостойкими свойствами. Плата не подходит.

3. Утеплите потолки и полы - скрипа не будет

Каждый пол, по которому ходят, более или менее деформируется. В перекрытии с деревянной конструкцией может прогибаться как пол (т.е. плиты обшивки потолка), так и потолочные балки.Если потолок очень жесткий, провисание незаметно, в противном случае – отдельные его элементы явно прогнуты. Деформирующиеся элементы потолка трутся друг о друга и это то, что мы слышим как скрип пола. Предотвратить это можно, используя различные виды шайб между потолочными балками и плитой обшивки – войлочные, резиновые или из других материалов.

4. Стройте экономно – вы сократите расходы

Оптимально спроектированная конструкция – это конструкция, в которой прочность строительного материала используется максимально, но при этом безопасно.

Используя соответствующие крепления, вы можете сэкономить на количестве строительного бруса и обшивки для потолков, стен и крыши.

Необоснованное использование т.н. шнуровки в стенах и потолках, которые не всегда необходимы технологически, увеличивают количество материала и труда, а значит, удорожают здание.

5. Пусть стены дышат – правильное расположение слоев наружной стены обеспечит долговечность здания

Устройство слоев наружных стен здания по технологии легкого каркаса обеспечивает долговечность, воздухопроницаемость стен и энергоэффективность здания.Каждый слой стены выполняет возложенную на него функцию во всей системе слоев. Исключение любого из них может лишить стену вышеперечисленных свойств.

Типовая схема наружной стены:

Гипсокартонные листы или гипсоволокнистые плиты. Являются внутренним отделочным слоем. Они повышают жесткость конструкции здания.

При строительстве здания с осевым шагом конструктивных элементов 40 или 60 см применяют панели шириной 120 см, однако при шаге 40 см рекомендуется применять панели толщиной 12,5 мм, а при шаге стоек 60 см - панели толщиной 15 мм.

Замедлитель водяного пара - широко известный как пароизоляция. Название «замедлитель водяного пара», а не название «пароизоляция», определяет его роль в системе слоев наружной стены. Задача «пароизолятора» состоит не в том, чтобы удерживать пар внутри здания, как следует из названия «пароизоляция». Задача замедлителя пара — медленно дозировать поток влаги изнутри здания наружу через стену. Рекомендуется, чтобы фольга была толщиной около 0,15 мм и имела максимальную паропроницаемость около 2-20 г/кв.м./ 24 часа

Изоляционный материал. Обычно стекловата или минеральная вата или — в последнее время все популярнее — утеплитель на основе целлюлозных волокон. Толщина теплоизоляции зависит от ширины стоек наружной стены и обычно должна равняться ей. В нашей климатической зоне для выполнения требований стандарта теплоизоляция должна быть не менее 140 мм.

Внешнее покрытие. Обычно плиты на древесной основе с повышенной влагостойкостью; чаще всего плиты ОСБ/3 или ДСП В-100.Такая обшивка придает жесткость каркасу стены. Он также обеспечивает звукоизоляцию наружной стены, а также служит подложкой под фасадные материалы.

Ветрозащита. Ветрозащита защищает доски обшивки и все здание от воды и притока влаги извне. В то же время он гарантирует выход водяного пара, скопившегося внутри стены, наружу здания. Как следует из названия, он также защищает здание от охлаждения ветром.

Отделка наружных стен.Чаще всего это виниловый или деревянный сайдинг. Сайдинг прибивается прямо к ветрозащитной обшивке. Фасад также можно отделать штукатуркой на полистироле. При использовании пенопласта необходимо обеспечить вентиляцию между плитой обшивки, покрытой ветрозащитой, и внутренней стороной пенопласта. Аналогично отделывается фасад клинкерным кирпичом; между плитой обшивки с ветрозащитой и лицевой частью кирпича должен быть оставлен вентилируемый воздушный зазор.

6. Используйте ветрозащиту – благодаря ей вы защитите здание от влаги и сэкономите энергию

Стены деревянного каркасного дома снаружи должны быть покрыты ветрозащитой.Сделанный из порпропилена и правильно уложенный, он защищает здание от воздушных потоков - потерь тепла, воды и влаги. Он является хранителем долговечности конструкции дома. В то же время он позволяет удалять влагу изнутри здания.

Характерной особенностью ветрозащитных пленок является их паропроницаемость в пределах 120-180 г/кв.м/сутки. Другие пленки с большей или меньшей паропроницаемостью не отвечают требованиям ветрозащиты.

7. Используйте рифленый полистирол - вы защитите обшивку стены от влаги снаружи

Правильный способ утепления каркасных домов пенопластом – оставлять постоянный воздушный зазор между ветрозащитой и слоем полистирола, обеспечивающий выход водяного пара и воды.

Возможны два варианта защиты здания от воздействия воды и влаги, оба с применением ветрозащиты: использование шпунтованного пенополистирола или укладка пенополистирола на обрешетку.

Еще одним решением для наружной теплоизоляции каркасных зданий является использование минеральной ваты. Как и в случае с гофрированным пенополистиролом, здесь также требуется ветрозащита в качестве барьера для защиты обшивки от возможной влаги. Поэтому шерсть должна быть механически закреплена на колышках.

8. Обеспечьте надлежащую вентиляцию – конструкция прослужит долго

Самый большой враг деревянного строительства – влага. Долговечность деревянной конструкции здания будет определяться надлежащей вентиляцией отдельных элементов здания - подпольного пространства, полезного и неиспользуемого чердака, основной задачей которых является отвод накопившейся в здании влаги наружу.

9. Безопасный монтаж – правильное устройство и защита водопроводно-канализационной системы защитит ее от поломок

Трубы и электрические провода должны прокладываться таким образом, чтобы не ослаблять конструкцию стен и потолков и не повреждаться шурупами или гвоздями при монтаже гипсокартонных листов.

Сантехнические трубы нельзя прокладывать во внутренних стенах дома. В наружных стенах разрешается прокладывать только электропроводку. Они не уменьшат толщину теплоизоляции. Они также устойчивы к погодным условиям.

Во избежание повреждения трубы шурупом расстояние между трубой и краем гипсокартона должно быть больше длины шурупа, которым будет крепиться панель. Однако, если случится так, что отверстие для трубы окажется слишком близко к краю, в этих местах необходимо установить защитные пластины, чтобы предотвратить прокол трубы.

10. Строить без химикатов – экологический дом – это дом без химикатов

Защита древесины от насекомых и грибков. Во избежание использования химикатов деревянная конструкция должна быть высушена в печи и четырехстругана.

Сушка при высокой температуре (выше 60 градусов С) уничтожает все бактерии, споры грибков и личинки насекомых из древесины. Древесина также лишена веществ, которые могли бы составить для них пищу. Следовательно, древесина камерной сушки считается устойчивой к грибкам и насекомым.С другой стороны, четырехстороннее строгание придает древесине гладкую поверхность, на которой насекомые неохотно кормятся. Такая поверхность также делает элементы более устойчивыми к огню: пламя скользит по гладкой поверхности.

Защита древесины от огня. Наивысшая требуемая огнестойкость в одноквартирном доме составляет 30 минут. Его можно получить, используя гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм в качестве внутренней облицовки стен. Эти плиты сертифицированы Строительным научно-исследовательским институтом на огнестойкость всего 30 минут.

При использовании для внутренней обшивки стен гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм огнезащитная пропитка деревянной конструкции здания не требуется. 90 115

Войцех Нитка

Для www.Ecoportal.com.pl, www.budujzdrewna.pl

Санузел в каркасном доме

Ванная комната в деревянном доме!

от влаги! Поэтому, помимо дорогого декора, следует уделить внимание соответствующей защите этого помещения, чтобы в случае выхода из строя оно не затопило все здание.

Несколько правил, которые я опишу, относятся ко всем помещениям, где мы имеем дело непосредственно с водой или с повышенной влажностью, например, к ванной комнате, прачечной, техническим помещениям и т. д. (не относится к кухне!)

Поэтому важна соответствующая защита этих помещений, потому что они могут быть там затоплены в результате, например, поломки трубы, выливания ведра воды, не закрытия крана в ванне или неосторожного обращения.

В случае затопления при подаче заявления на компенсацию у нас может возникнуть проблема с ее получением, если выяснится, что у нас нет должной защиты от влаги, нам могут отказать в выплате!
Так как не все пользуются правильными методами и способами, чтобы избежать неприятных последствий, а некоторые даже никогда о них не слышали, я постараюсь вам их описать.

Дизайн ванной комнаты.

Та же конструкция, что и обычно, то же самое относится и к теплоизоляции.

Пароизоляция в ванной - Существует множество противоречивых теорий, стоит ли его устанавливать и где.

Важно - Пароизоляцию всегда укладываем на все наружные стены, это касается и ванных комнат!
Однако, когда речь идет о перегородках, мы не обеспечиваем там пароизоляцию! Я знаю, что есть мнения, что фольгу нужно класть на земельные участки под предлогом защиты их от влаги, но это неверный подход.

Еще одним важным элементом является усиление всех стен.На стенах, на которые мы будем укладывать плитку, требуется усиление! Пластинам нужна жесткая основа, чтобы они не отвалились от удара, кроме того, такое усиление поможет при монтаже всех устройств и аксессуаров.
Стеновое усиление может быть выполнено из плит МФП или ОСП и шпунтованных плит. Для такого придания жесткости прикручиваем гипсокартонные листы зеленого картона. Он станет хорошей основой для влажного утеплителя и плитки. На рынке также доступны инновационные решения , специальные плиты, которые сразу же действуют как влагоизоляция.

Как подготовить пол в ванной?

Хороший способ избежать затопления здания — сделать водостоки в полу. Это может быть отдельный слив или слив от душа без поддона. Это позволит лишней воде на полу беспрепятственно стекать в канализацию.

Представьте, что сломалась труба смыва, дети сходят с ума в ванне или вылилось ведро воды, никаких серьезных последствий не будет, если воде некуда сливать.

Конечно, условием является правильно профилированный пол , он должен иметь соответствующие уклоны в сторону слива. Решением для больших объемов воды является плотный порог в двери, достаточно плотный, чтобы предотвратить просачивание 2-3 см воды с пола в другие помещения.

Какую влагоизоляцию следует использовать?

В первую очередь нужно дать воде стекать куда-то еще, даже если ее много.Второй важный момент – он не попадет в конструкцию и теплоизоляцию. Так как же герметизировать стыки стен и пола, а также все критические точки?

Мы используем жидкую пленку , также известную как влагозащитная мембрана . Жидкая фольга – это специальная масса, которая наносится валиком или кистью и после высыхания образует толстое эластичное покрытие, препятствующее проникновению влаги. Его большим преимуществом является его адгезия, клей очень хорошо прилипает. Перед монтажом мембраны стены и пол необходимо прогрунтовать.
Маты из стекловолокна применяются для влагозащитных мембран для предотвращения расслаивания и растрескивания покрытия. Смазывать надо довольно густо, на этом не экономим! Мы делаем все углы, соединения пола и стен и проходки труб с особой тщательностью. Для герметизации можно использовать специальные ленты.

Как и чем смазывать ванную показано на графике!

Он показывает, где зоны подвержены наибольшей влажности и насколько мы герметизируем от них стены.Те же правила распространяются на такие помещения, как прачечная, технические помещения.

Полы должны быть полностью закреплены, а стены высотой 10 см по кругу, не делайте в них дырок!

Особое внимание следует уделить соединению между сливом и изоляционной оболочкой , чтобы оно входило в слив и никоим образом не было повреждено!
Для этого существуют специальные дренажи с зажимами, которые не разрезают и не прокалывают мембрану. Ведь суть в том, чтобы вода беспрепятственно утекала в канализационную трубу, а не под пол или потолок.

Другим важным вопросом является водопровод и канализация

Сантехнические установки.

Приглашаю вас в группу Facebook

Группа современного каркасного строительства

Приглашаю посмотреть на YouTube

ABS Академия Каркасного Строительства

Не стесняйтесь обращаться

электронная почта [email protected]

.

Надежная защита на весь год, или как утеплить дачу?

Теплоизоляция дома отдыха – основа сохранения его функциональности в течение всего года. Приятный комфорт в осенние и зимние дни позволит наслаждаться пребыванием за городом не только летом, но и в более холодные периоды. Советуем, как и чем утеплить дачу, чтобы она служила всегда безупречно!

Теплоизоляция дома отдыха

Дом отдыха в основном используется для отдыха летом.В связи с тем, что мы все чаще ищем отдых в осенние, зимние и весенние месяцы, мы ищем способы сделать деревянные дачи удобным местом для отдыха и в холодные дни.

Утепление сруба можно заказать у специалистов или сделать самому. Второе решение будет дешевле, но требует навыков, знаний, оборудования и времени. Если мы не хотим поэтапно проходить теплоизоляцию деревянного дома, стоит доверить услугу специалистам, которые подберут подходящие материалы и качественно выполнят заказ.Не забывайте всегда подписывать договор с исполнительной компанией - не ладите словесно!

Изоляция или теплоизоляция?

Термин «изоляция» вводит в заблуждение, так как использование теплоизоляционного слоя имеет преимущества и летом. Дачные домики чаще всего изготавливают из дерева. Этот материал характеризуется тем, что быстро нагревается и также быстро теряет тепло. Летом мы можем ощущать дискомфорт, связанный с жаркой погодой. С другой стороны, теплоизоляция позволяет поддерживать тепловой комфорт как зимой, так и летом.Выбрав теплоизоляцию, мы избежим ситуации, когда т.н. летняя сауна. Температура на всей даче должна быть стабильной.

Почему стоит утеплить дачу?

Теплоизоляция дома позволяет использовать его круглый год. Что немаловажно, мы снижаем расходы на отопление, ведь здание будет лучше удерживать тепло внутри. Зимой после запуска системы отопления салон быстро прогреется, температура будет хорошо держаться.Летом, в свою очередь, мы избежим душных и теплых помещений на чердаке.

Тотальное потепление, или что важно?

Чтобы дом считался полностью изолированным, важно использовать теплоизоляцию для всей конструкции. Утепляем стены, крышу и пол. Оконные и дверные рамы также являются важным элементом. Протекающие окна и двери следует заменить новыми. Это важно, потому что зимой эти элементы значительно рассеивают тепло снаружи.

Утепление сруба: каким методом?

Домик можно утеплить как внутри, так и снаружи.Правильное название изоляции – просто изоляция. Самый популярный метод – утепление дачи изнутри, так как внешнее утепление забирает весь характер деревянного коттеджа.

Утепление сруба изнутри

Наиболее часто используемые методы утепления деревянного дома изнутри – утепление минеральной ватой или пенополиуретаном. Минеральная вата, каменная вата или древесная вата являются относительно дешевым решением и одним из самых популярных методов утепления.

Преимуществом шерстяного утеплителя является простота укладки ваты, которая разматывается прямо из рулона. Шерсть запрессована между квадратными брусьями конструкции. Это воздухопроницаемый материал, что важно в деревянных конструкциях. Шерсть толщиной 10 см чаще всего используется для крыши, стен и пола. Для небольших домов можно использовать 7 см.

Как утеплить дачу?

Перед укладкой шерсти на поверхность наносится ветрозащитная пленка, которая защищает следующий слой от внешних факторов.Вата обшивается плитами OSB или гипсокартоном (в зависимости от поверхности). В случае шерстяной крыши крепится софитная доска. Стены можно обшить гипсокартоном или деревянными панелями.

Также можно рассмотреть альтернативные методы изоляции, такие как пенополиуретан или вспененные гранулы.

Стоимость утепления деревянного дома

Стоимость утепления зависит от стандарта, который мы хотим получить, размера поверхности дома, типа материалов и состояния конструкции.Регион также важен из-за стоимости рабочей силы.

Например, утепление дачи из дерева площадью 35 м2 обойдется примерно в 19-21 тыс. руб. злотый. В стоимость утепления входит:

• изоляция стен минеральной ватой,
• обшивка стен изнутри гипсокартоном (или в случае наружного утепления фасадной плитой 19 мм),
• утепление пола слоем минеральной ваты толщиной 10 см,
Утепление кровли
• слоем минеральной ваты толщиной 10 см.

Общая стоимость, включая работу и материалы, в 2021 году составляет 19 000 - 22 000 злотых.

Должен ли я сообщать об утеплении дома?

Закон о строительстве гласит, что утепление зданий высотой до 25 м не требует разрешения на строительство. С другой стороны, тепловая модернизация зданий высотой более 12 м, но не выше 25 м требует уведомления архитектурно-строительного управления (обычно старосты).

Иногда утеплять старый дачный участок может быть не выгодно, тогда стоит взвесить все за и против.Возможно, гораздо лучшим решением будет, например, покупка готового, хорошо утепленного дома.

.

---

Смотрите также

• 
  Финик как растет в домашних условиях
• 
  Уличное крыльцо
• 
  Плотность клена
• 
  Почистить пульт от телевизора
• 
  Выбрать автомат по мощности
• 
  Чем сверлить подрозетники в бетоне
• 
  Обустройство ванной
• 
  Поклейка обоев на гипсокартон технология
• 
  Синап яблоня описание
• 
  Чем удалить плесень
• 
  Активный сабвуфер это