Обрезка колоновидных деревьев

Правильная обрезка колоновидных яблонь осенью и весной

От обычной яблони колоновидная отличается тем, что растет в один ствол и практически не имеет боковых ветвей, а урожай очень плотно «сидит» на стволике.

Колоновидные яблони обрезают весной и осенью. Как же правильно обрезать колоновидную яблоню?

Как обрезать колоновидные яблони весной

Весной проводится формирующая обрезка, удаляются ветви, растущие внутрь, которые будут загущать крону, но не на кольцо, а оставляя небольшой пенек. При формирующей обрезке оставляют три-четыре мощных скелетных ветви, которые также должны расти строго вверх.

Существуют два основных способа формирования кроны колоновидных яблонь:

1. Формирование в один ствол. 

Колоновидная яблоня по своей природе растет в один ствол вертикально вверх, практически не образуя боковых побегов. Цветочные почки образуются на очень коротких побегах и коротких ветках, которые заканчиваются почкой.

                                                   Колоновидные яблони, растущие в один ствол

Тем не менее, чтобы сформировать строгие колонны яблонь необходимо соблюдать определенные правила:

• очень бережно относиться к верхушечной почке, которая является точкой роста: трогать ее не нужно, она должна расти свободно,
• появляющиеся боковые ответвления необходимо срезать ранней весной, до момента набухания почек, оставляя только 2 почки: за сезон из них вырастают 2 ветви 20-30 см в длину,
• длинные боковые побеги нужно обрезать не на кольцо, а оставляя короткий пенек, на котором будут развиваться плодовые веточки.

При выращивании колоновидных яблонь в один ствол достаточно выдерживать расстояние между деревьями 50-60 см.

2. Формирование в компактное карликовое дерево.

Такой тип обрезки колоновидных яблонь может возникнуть спонтанно, например, если повредилась верхушечная почка. В этом случае из боковых сильных побегов (от 20 см в длину) формируются 1-2 плодоносящих рукава, которые в дальнейшем будут по сути отдельными колоннами.

                                                      Колоновидные яблони в несколько стволов

Формируют их так же, как центральный ствол, обрезая боковые побеги на 2 почки.

Если вы намеренно решили из колонны сделать карликовое дерево, то нужно заранее распределить деревья так, чтобы им не было тесно. Необходимо сажать яблони на расстоянии 90-100 см друг от друга.

Обрезка колоновидных яблонь осенью

Осень - оптимальное время для подготовки колоновидных яблонь к зиме и к следующему новому сезону. Осенью проводится санитарная обрезка деревьев.

Правильная осенняя обрезка колоновидных яблонь проводится следующим образом:

1. Вначале удаляются все приросты с механическими повреждениями, сухие и с явно выраженным поражением болезнями. Сперва мелки приросты, затем – крупные.

2. Вырезаются наиболее слабые побеги, расположенные слишком близко друг к другу - не "на кольцо", а оставляя пенек хотя бы 0,5 см.

3. Обрезаются ветки, растущие под острым углом.

4. Места срезов тщательно замазываются Садовым варом либо пастой Раннет, чтобы обезопасить дерево от возможных заболеваний.

5. Обрезанные приросты собираются и сжигаются.

                                 Ветви колоновидных яблонь обрезают, оставляя 0,5 см до основания ствола

Обрезка колоновидной яблони: схема и правильная методика

Содержание:

Обрезка колоновидной яблон –  весьма ответственная процедура. Дело в том, что эта разновидность садовой культуры, только начинает набирать популярность в России. Преимущества этого сорта очевидны. Колоновидные яблони не имеют кроны, листики и плоды растут непосредственно на стволе этого деревца. Это позволяет значительно увеличить плотность посадки и, соответственно, собирать более обильный урожай. Отсутствие кроны влечёт за собой и оригинальную схему обрезки этого растения.

Цели обрезки

Строгих рекомендаций по обрезке колоновидных яблонь нет. Каждый садовод вправе самостоятельно решать, нужна эта процедура или нет. Дело в том, что этот сорт яблонь имеет на макушке почку, которую не стоит повреждать ни при каких обстоятельствах. Поэтому схема обрезки, нацеленная на формирование кроны, в этом случае будет малоэффективна.

В основном удаляют однолетние побеги, которые мешают развитию остальных отводов. Кроме того, большое количество молодой поросли оттягивает на себя практически все питательные вещества, снижая, таким образом, количество плодовой завязи.

С учётом этих факторов, обрезка колоновидных яблонь проводится с целью повышения урожайности этого дерева. Кроме того, прореживая плотно сидящие ростки, вы не будете допускать их спутывания. Таким образом, дерево будет иметь эстетический и опрятный внешний вид.

Схема обрезки и сроки проведения работ

Большинство садоводов склоняются к тому, что обрезать колоновидную яблоню нужно весной или в начале лета. Но все работы следует разбить на несколько этапов. Другими словами, на формирование правильного деревца у вас уйдёт несколько лет. Вот как должна выглядеть поэтапная схема формирования колоновидной яблони:

1. Как только вы посадили дерево, рекомендуется укоротить его ствол и убрать все боковые побеги.
2. На второй год после посадки следует прищипывать все молодые побеги, чья длина превышает 30 сантиметров. При этом самый верхний побег желательно оставить без изменений, он будет продолжением основного ствола.
3. На третий год после посадки, верхний побег прищипывают на расстоянии 25 сантиметров от центрального штамба. Боковые отводы укорачивают до 40 сантиметров.
4. На четвёртый год после посадки прореживают все прошлогодние ветви, удаляя все слабые и неправильно растущие побеги.
5. На пятый год ограничивают дерево по высоте. Рекомендуемая высота колоновидной яблони не должна превышать 3 метра.
6. Последующие годы удаляют все засохшие и слабые отводы. Таким образом, стимулируется рост молодых ветвей и повышается урожайность дерева.

Для того чтобы правильно проводить обрезку, стоит руководствоваться следующими правилами:

1. Обычно обрезаются только однолетние побеги, при этом на каждом необходимо оставлять по две почки. Процедуру необходимо повторять ежегодно. Таким образом, формируется плодовое звено, состоящее из горизонтальной плодоносной ветви и двух молодых побегов. Такое звено, будет давать урожай в течение 5 лет, затем его обрезают до основания.
2. Летом нужно проводить пинцировку молодой поросли. Это позволит перенаправить питательные вещества с боковых отводов на формирование плодов.

Отдельно стоит упомянуть о том, как правильно обрезать макушечный побег. Дело в том, что у колоновидных яблонь слабым местом является их макушка. Она очень часто подмерзает во время зимних холодов. Это приводит к тому, что в верхней части ствола образуются несколько молодых побегов. Вам нужно весной выбрать самый сильный из них, а остальные укоротить до двух почек.

Дополнительные меры по уходу за колоновидной яблоней

Как и любая другая садовая культура, этот сорт яблони нуждается в комплексном уходе, который включает в себя: полив, борьбу с вредителями и подготовку дерева к зиме. Начинающим садоводам и тем, кто впервые решил посадить колоновидные яблони у себя на участке, следует детально рассказать о каждом этапе ухода.

Полив

Вода необходима любому живому существу на нашей планете. Не забывая регулярно поливать дерево, вы обеспечиваете ему здоровье и долголетие. Но даже такая простая процедура имеет свои тонкости и нюансы.

Например, нельзя сильно заливать растение водой, это может привести к тому, что корни не будут получать необходимое количество кислорода и дерево погибнет. Кроме того, колоновидные яблони правильно поливать вечером. В ночное время влага не будет интенсивно испаряться и растение сможет нормально дышать.

Сразу после посадки на каждый саженец необходимо вылить 3 ведра воды. А при каждом поливе рекомендуется использовать не более пяти вёдер. Помните, что влага должна пропитывать землю на глубину до восьмидесяти сантиметров. После каждой поливки, землю возле корней нужно разрыхлять.

Борьба с вредителями

Каждый садовод знает, что плодовые культуры привлекают к себе массу вредителей. Таких как шелкопряд, зелёная тля, листовёртка, паутинный клещ и других паразитов. Лучший способ от них избавится – это регулярно опрыскивать садовые деревья. Существует масса химических веществ, которые помогут справиться с этой проблемой. Но самое главное, проводя опрыскивание, не навредить самому растению.

Можно использовать трёхпроцентный карбофос и трихлорол, хорошо подходят для этих целей дендробациллин и битоксибациллин. Из народных методов борьбы с вредителями можно выделить опрыскивание садовых деревьев отваром табака. Соотношение этого средства должно не превышать пропорцию 1:10.

От четвероногих вредителей, какими являются мыши и зайцы, защитить яблоню можно обложив нижнюю часть ствола хвойными ветками. Это отпугнёт любителей полакомиться древесной корой.

Подготовка к зиме

Колоновидные яблони очень чувствительны к зимним холодам. Для того чтобы дерево лучше перенесло зимнюю стужу, не рекомендуется помещать саженцы в землю осенью. Лучше отложить посадку до весны, тогда деревце сможет достаточно окрепнуть и набраться сил. Осенью верхушку яблони следует обмотать ветошью или несколькими слоями плотной бумаги. Это позволит защитить верхнюю почку от воздействия низких температур. Для того чтобы ствол не сломался от порывов ветра, его необходим привязать к опоре.

В регионах, где зимы сопровождаются сильными снегопадами, колоновидные яблони можно защитить от мороза при помощи выпавшего снега. Его нужно сгребать к стволу яблони, обеспечивая растению естественную защиту.

Обрезка колоновидных яблонь, груш, слив

Колоновидные плодовые деревья нуждаются в обрезке, но очень небольшой. Их обрезка заключается в омолаживании плодух и укорачивании боковых приростов.

Перед тем, как обрезать колоновидные груши и яблони, давайте вспомним, что колоны могут быть двух типов:

- обычные высокопродуктивные сорта, которые привили на суперкарликовые клоновые подвои и сформировали по типу колоны (Брусничное, Лигол)

- сорта на карликовых подвоях, которые в генотипе несут мутантный ген, обуславливающий закладку почек по всей длине ветки (Арбат).

Поскольку в корнях карликов вырабатывается недостаточно гормонов роста, они должны все силы направлять на закладку цветочных почек. В результате цветочными почками оказываются усыпаны не только все ветви, но и стволы. Невзирая на то, что этот тип плодовых деревьев дает боковые побеги, в формировании с целью получения плодовой древесины колоновидные яблони и груши не нуждаются, ведь ствол и без того усеян плодушками.

Колоновидные деревья очень компактны и очень плодовиты, но из-за раннего вступления в плодоношение и использования почти всех сил на «выкармливание» урожая, их жизнь довольно короткая: семь-десять лет,  в крайнем случае – не более пятнадцати-семнадцати лет, если соблюдать агротехнику и омолаживание.

Итак, кардинальная обрезка колоновидных яблонь и груш не проводится. Деревья нуждаются в небольшом вмешательстве дважды в год:

- весной. Проводится обрезка в последней декаде марта – первой декаде  апреля.

- летом. Проводится обрезка со средины июля по середину августа.

Как обрезать колоновидные груши и яблони?

Главный секрет в следующем: чем больше отрезать, тем сильнее будут ветви, пробудившиеся после обрезки.

Если растению 1-2 года, боковые побеги нужно обрезать сильно, на две почки.

Для обрезки колоновидных яблонь и груш постарше применяют более щадящий «режим», на три-пять почек. Более сильное укорачивание вызовет активный рост боковых веток, что для дерева совершенно не нужно. Например, если дерево было обрезано на 2/3 (три-четыре почки), то она даст три-четыре сильных побега. Если обрезать их наполовину, пять-семь глазков, можно получить столько же слабых веточек. Их следует прищипнуть, и в результате мы сформируем плодовое звено:  там, где была первоначальная обрезка, получаем восемь-десять слабых разветвлений-кольчаток. Такое звено будет «работать» до пяти лет, далее звено следует вырезать на кольцо.

Получается, что низ ствола колоновидной груши и яблони понемногу оголяется, и постепенно все кольчатки погибнут. У колоновидных яблонь с карликовым подвоем восстановить их нереально. Если же дерево привито на сильнорослый (среднерослый) клоновый подвой, новые плодовые звенья можно вырастить. Чтобы это сделать, в конце марта одноствольные деревья срезают на высоте до 0,7 м. Благодаря этому трогаются в рост новые побеги замещения, из которых выбирают самый мощный, остальные – вырезают. После этого плодовые звенья формируют по вышеописанному способу.

Обрезка колоновидных груш и яблонь нередко провоцирует сильный рост боковых веточек, которые прорастают из цветочных почек на стволе (у семечковых плодовая почка может давать и побеги, и цветы). Если своевременно не выламывать лишние побеги, когда в длину они не превышают 10 см, дерево может превратиться в ежа. Обрезание этих ветвей в более позднее время нанесет дереву дополнительные раны, а даже случайные незначительные царапины карликам залечивать довольно тяжело. Ранения ослабляют колоновидные деревья, что выйдет боком для вас в виде слабого урожая.

При правильной обрезке колоновидных плодовых деревьев не повреждают верхушечную почку. При правильном уходе за колоновидной яблоней и грушей макушка ежегодно дает прирост в 10-15 см и отращивает две-три боковые веточки. Если верхушечную почку колоновидного дерева обрезать, или она отмерзнет, от проводника начинают расти два-три сильных боковых побега, в результате крона лишится одного из главных преимуществ своего рода – компактности. В данном случае можно попробовать оставить один побег, остальные удалив, лишь у основания оставив несколько почек. Слабые разветвления не обрезают, а только прищипывают. Также необходимо удалять часть боковых веток, которые несут цветочные почки. В ином случае растение может быть перегружено урожаем.

Колоновидные груши и яблони: перегрузка

В первую весну после высадки на колоне необходимо выщипать все цветы. На второй год оставляют не более пяти плодов. Если вы заметили, что яблоки на дереве значительно мельче, чем в прошлом году – значит, ваша колоновидная яблоня перегружена. В этом случае уже в следующем году нормируйте урожай: весной на каждом плодовом звене оставляйте не более двух соцветий, остальные выщипывайте, не повреждая листья. Цветы удаляют и со ствола, оставляя немного больше «букетиков», чем вам нужно яблок из этой зоны. Во второй раз урожай нормируют уже во время завязывания плодов, оставляя половину завязей. Когда яблочки дорастут до размеров вишни, в каждом соцветии оставляют по одному плоду. В конце формировки, когда завязи нальются до размера ореха, в каждом из «букетиков» оставляют только по одному плоду.

Таким образом, в конце нормировки в каждом плодовом звене останется по одному яблочку.

Обрезка колоновидной сливы

К счастью для садоводов, формировка колоновидных слив не проводится. В весенний период лишь удаляются побеги, которые при росте будут создавать неудобства друг другу – загущать крону, тереться на ветру и пр. При такой обрезке колоновидной сливы отдают предпочтение наружной ветви.

Помимо этого, вырезаются все побеги, которые растут вовнутрь, больные и сломанные сучки. Если верхушечная почка колоновидной сливы здорова, ежегодно появляется один побег продолжения проводника. Могут появиться и 2-3 побега, но оставляют лишь один во избежание конкуренции за питательные вещества. Другие удаляют на кольцо.

При выращивании колоновидной сливы нужно учитывать, что у нее затяжной рост.  Для стимуляции вызревания верхушечной почки в средине августа проводят следующую «листовую обрезку» колоновидной сливы: срезают 60-70% листовой пластины у двух верхних пар листьев.

 

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания "AtmAgro. Агропромышленный вестник"

Надо ли обрезать колоновидные яблони?

Теоретически обрезать колоновидные яблони не нужно. Однако чуть ли не каждый год практика показывает, что без обрезки не обойтись. А все потому, что колоновидные яблони каждый год прибавляют в росте на 40 см. То есть вполне могут вымахать в высоту на шесть и более метров. А нам это не нужно, так как такая высота не скажется положительно на плодоношении. Следовательно – берем секатор и режем.

Когда начинать обрезку

Обычно к обрезке колоновидных яблонь приступают, когда погибает верхушечная почка из-за подмерзания или повреждения вредителями. 

После гибели верхушечной почки начинают бурно расти несколько сильных боковых побегов. Из них выбираем самый сильный, который и будет основным, а остальные максимально укорачиваем. 

У колоновидных яблонь есть одна особенность – их ствол обрастает кольчатками, которые не дают развиваться сильным боковым побегам. Однако они все равно могут вырасти. В этом случае их обрезают вручную до 30-40 см, стимулируя закладку кольчаток. Только имейте в виду: ни под каким предлогом нельзя повреждать верхушечную почку. 

Форма для колоновидки

Если вы хотите видеть на своем участке классическую колоновидную яблоню, тогда вам понадобится делать ежегодную обрезку, укорачивая боковые побеги до 25-30 см. 

Впрочем, дерево может расти и не только колоннами, но и «веником». В этом случае обрезка не нужна. Колоновидки сами формируют разреженную крону и крайне редко затеняют свои ветви. 

Если же обрезать деревья, удаляя молодые побеги, то вы легко сможете создать красивую крону. 

Обрезка для плодоношения

Обрезка колоновидных яблонь необходима и для улучшения плодоношения, а также – для омолаживания дерева. 

Омолаживающую обрезку проводят, когда плоды отмирают, а новые почему-то не закладываются. В этом случае проводят обрезку, удаляя все на высоте 70 см. После такой жесткой процедуры начинают быстро отрастать молодые побеги. Из них нужно выбрать самый сильный, а остальные укоротить. В некоторых случаях можно оставить несколько стволов. В этом случае подход к обрезке должен быть индивидуальным. 

Так зачем же обрезать? 

Чашу весов в пользу обрезки склоняет то, что при своей простоте она:

• позволяет получать большое количество плодов;
•  позволяет быстро сформировать красивую и правильную крону; 
•  предотвращает спутывание ветвей при плотной посадке;
• дает возможность деревьям получать больше солнечного света;
• при помощи обрезки можно заменить старые ветви на молодые. 

Так что лучше потратить пару часов в год на обрезку и получить более обильный урожай, чем пускать дело на самотек.

Как обрезать колоновидную яблоню для начинающих — уход осенью и весной

Уход за яблонями предполагает подкормки, полив, защиту от заболеваний, укрытие на зиму. Если все делать правильно, то колоновидные сорта будут радовать вас высокими урожаями и быстрым ростом.

В первый год после посадки саженец дает 30-40 см прироста на макушке и большое количество боковых побегов. Внизу деревца из почек образуются листки, тут же в будущем формируется урожай. Как правило, в первый год жизни колоновидные сорта не плодоносят, но впоследствии урожаев они будут давать много и достаточно активно в течение 10-15 лет.

Для деревьев направления характерно активное развитие ствола без мощных боковых веток. Формируют колонну путем регулярной правильной обрезки. Да, это создает определенные сложности в уходе, зато позволяет получать максимальные урожаи, которые легко снимать с деревьев без применения штанг-телескопов.

Зачем нужно проводить обрезку

Классическая колонна представляет собой прямой вертикальный ствол, вдоль которого растут укороченные побеги – кольчатки. Располагаются кольчатки к стволу под острым углом. Описание сорта колоновидной груши Восторг узнайте по этой ссылке.

Если колоновидное дерево не формировать, можно вырастить обычную карликовую яблоню с сильно разветвленной кроной.

Внешний вид – не единственная причина, по которой проводятся обрезки. Правильная формовка позволяет:

• Создавать «здоровую» крону и повышать урожаи.
• Избегать спутывания побегов.
• Укреплять молодые ветки.
• Омолаживать дерево.

При этом периодическим обрезкам (оставляется маленький пенек) должна подвергаться каждая без исключения ветка. Данная процедура омолодит посадки, продлит срок их жизни, повысит урожаи.

Сроки

Сроки обрезки являются индивидуальными для каждого сорта, но всегда проводятся в 4 этапа. Зимняя считается основной, весенняя нужна для определения центрального побега и делается после цветения, летнюю проводят для удаления лишних молодых побегов.

Рисунок: 4 этапа обрезки яблони.

Зимние

У колоновидной яблони Валюта и Останкино, отсутствуют постоянные ветки, за счет цилиндрической формы дерева, в нижней его части ветки находятся в не лучших условиях – солнечный свет на них в достаточном количестве не падает. В ходе зимней обрезки формируются зоны плодоношения – делать это нужно таким образом, чтобы они постепенно смещались на верхние ярусы. Дополнительно удаляются сухие, сломанные ветки. Чтобы снизить нагрузку, создаваемую плодами на дерево, слабые побеги удаляются.

Весенние

Главная задача весенней формирующей процедуры – закончить работы раньше, чем из ствола начнет активно выделяться сок. После обрезки рост ветвей усиливается в несколько раз. Из 4-5 побегов на обрезанной ветке садоводы получают примерно такое же количество новых отростков. Про посадку и уход за колоновидной яблоней читайте тут.

Другое распространенное название весенней обрезки – прищипка.

Новый прирост – это не единственная цель проведения процедуры. После зимних морозов нужно убрать подмерзшие концы ветвей, чтобы омолодить и оздоровить яблоню.

Летние

Летом убираются все ненужные побеги текущего года. Определить их, чтобы не затронуть нужные просто, — такие отростки находятся в центральном проводнике. Поскольку веточки совсем небольшие, секатор не нужен. Способ выполнения работ – выщипывание. Удаление мелкой поросли дереву вреда не нанесет, но требует максимальной аккуратности – важно не повредить кору.

Рисунок: Обрезка колоновидной яблони летом.

Осенние

После окончания сбора урожая, когда движение сока прекратится, делается санитарная формовка. Удаляйте все лишние ветки – сучья, поломанные, сухие, скрещенные друг с другом. Без данного балласта дерево намного лучше переживет зиму. Особое внимание уделайте подсохшим, испорченным сучкам. Про характеристику сорта колоновидной яблони Президент расскажет эта статья.

Схема обрезки

Обрезка карликовых и колоновидных яблонь минимальна, процедура направлена на нормализацию роста и плодоношения деревьев. При формовке нужно учитывать ряд характерных особенностей, которые свойственны именно для низкорослых деревьях.

Центральный побег колоновидной яблони выполняет функцию стержня для всего дерева, поэтому его не укорачивают. Среди боковых различаются вертикально и горизонтально расположенные ветки. Именно боковые побеги являются фундаментов для формирования зон плодоношения, которые потом дают урожаи в течение нескольких лет. В данном ракурсе уход за колоновидными яблонями и плановые обрезки занимают важное место. Про волчковые побеги на яблони читайте здесь.

Схема проведения работ:

• Удаление веток.
• Вырезка – некоторые побеги нужно убирать полностью.

При формировании колонны опытные садоводы придерживаются ряда правил. В год посадки нужно обрезать ветви на две почки – за счет этого побеги укрепятся и дадут здоровую поросль. В следующем году нужно будет обрезать горизонтально расположенные ветки. Оптимальная высота обрезки рассчитывается индивидуально, в среднем она составляет около 30 см. Вертикальные ветки, расположенные возле центрального ствола, оставляются – они будут в дальнейшем плодоносить. На третий год жизни проводится такая же обрезка, как на второй, плюс удаляются плодоносившие активно в прошлом сезоне побеги.

Удаление совсем мелких зеленых побегов, которые растут со ствола, вреда не принесет. Напротив, данная процедура поможет убрать лишнюю поросль и сформирует мощный центральный столб.

Ошибки начинающих садоводов

Верхушка – самая деликатная часть дерева. Чтобы ствол нормально развивался и рос, нужно будет сохранить макушечную почку. Главным ее врагом является мороз – поврежденный холодом главный побег впоследствии быстро загущается молодыми веточками, и дерево гибнет. Поэтому не допускайте промерзания верхушки и не повреждайте ее во время обрезки. Про колоновидную грушу Декора расскажет этот материал.

Весной садовод должен безошибочно определить сильнейший побег и оставить его для последующего развития. Остальные побеги убирают.

Но даже зная предназначение и сроки обрезки боковых побегов можно нанести дереву вред – если игнорировать технику проведения работ.

Основные ошибки, допускаемые неопытными садоводами и их последствия:

1. Если после проведения обрезки остается длинный пенек, то в будущем он отомрет. Слишком короткие пеньки мешают нормальному росту почек.
2. Лохматые, косые срезы вызывают травмирование коры. Следите за тем, чтобы срез после проведения обрезки был безупречным.
3. В ходе формирования боковых веточек используется обрезка на почки.

Идеального среза добиться не так уже и трудно – главное соблюдать ряд правил. Первое – работы выполняются от основы к вершине. Отступайте от почки на два пальца, режьте прямо, следите за отсутствием задиров, заусенцев. Обязательно оставляйте три почке на каждом побеге во время обрезки. От того, насколько строго вы соблюдаете данные рекомендации, будет зависеть рост ветвей в будущем. Для проведения процедуры используйте только хорошо заточенный специальный садовый инструмент.

Видео

Видео про обрезку колоновидных яблонь.

Выводы

1. Обрезка колоновидных яблонь проводится для формирования кроны, повышения урожаев, во избежание загущения веток.
2. Типы работ – весенние, осенние, зимние, летние.
3. Проведение обрезки требует немалых усилий, но только индивидуальная работа с каждым деревом дает хорошие результаты.
4. Обязательно строго придерживайтесь схем проведения весенних и осенних обрезок.
5. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить макушку, кору, другие части яблони. Следите за тем, чтобы секатор был хорошо заточен.

схема, как обрезать, как формировать, уход

Добавить в избранное

Колоновидные яблони появились в садах сравнительно недавно, такой формат растений существенно экономит территорию участка и позволяет выращивать плоды компактно и без лишних расходов. В данной статье рассматривается, как правильно обрезать плодовое дерево осенью, чтобы максимально способствовать их росту и плодоношению.

ПоказатьСкрыть

Описание и характеристика колоновидных яблонь

Этот вид яблони значительно отличается от других тем, что растение невысокое и легко доступно для ухода. Это не карликовая яблоня, но высота культуры небольшая — около 3-4 метров. Сортовые характеристики существенно зависят от подвоя, на который была сделана прививка. Колоновидные яблони могут плодоносить фруктами разнообразного окраса. Для России колоновидные яблони не очень подходят, так как выводились для регионов с тёплым климатом. На небольшом деревце могут созревать несколько килограммов яблок. Обычно, это крупные красные плоды с сочной и сладкой мякотью. Колоновидная яблоня имеет поверхностную корневую систему, что не позволяет выращивать данное дерево в местах с суровым климатом. Верхушечные почки требовательны к теплу и могут вымерзать при заморозках. Поэтому эти невысокие прихотливые деревца не растут далее южных регионов страны.

Основные правила формирования колоновидных яблонь

Обрезка такого особенного жителя сада обычно минимальна и направлена на улучшение плодоношения. Да и само растение не склонно к наращиванию излишних побегов, если его «устраивают» условия роста.

Знаете ли вы? Яблоня в Европе известна со времён неолита — при раскопках озёрных стоянок доисторического человека в Швейцарии найдены обугленные остатки плодов этого дерева.

Для чего необходимо проводить обрезку

Лишние ветки мешают саженцу «сосредоточиться» на формировке плодов. Причины для обрезки следующие:

• форма колонны нарушается;
• крона загущается;
• листовая масса увеличивается;
• плоды формируются мелкие.

Все эти причины заставляют садовода задуматься о необходимости произвести очистку дерева от лишних веток

Когда нужно начинать обрезать яблоню

Первый год растение формируется самостоятельно — с учётом органических подкормок при посадке, генетических данных и условий роста. После того, как ветви начинают активно множиться, саженец необходимо прореживать как весной, так и осенью.

Важно! Садовый инвентарь должен быть заточен и хранить его стоит в сухом сарае или кладовке.

В случае с колоновидной яблоней, через год после посадки нужно приступать к формированию кроны. Необходимая форма будет достигнута на третий год роста, тогда деревце закрепится и будет поддерживать сформированную структуру кроны .

Какие инструменты понадобятся

Для обрезки молодого дерева понадобятся следующие инструменты:

• садовая пила — для удаления крупных веток;
• секатор — для формирования кроны;
• ножницы — для обрезания небольших побегов;
• кисть для замазывания мест среза.

Схемы и формы правильной обрезки

При формировании кроны невысоких деревьев нужно учитывать особенности их строения. Ствол укорачивается очень аккуратно, так как он является основой культуры. Обрезка бывает двух видов — прореживающая и удаляющая. В первом случае срезается часть ветки, во втором — весь побег.

Важно! На дереве не должно остаться веток, которые толще половины главного ствола.

Формирование кроны производится по такой схеме:

• в год посадки срезаются ветки на две почки, что помогает укоренению;
• на следующий год выявляются и обрезаются на 30 см ветки, которые растут перпендикулярно центральному побегу;
• на третий год повторяется прошлогодняя обрезка и удаляются ветви, которые закончили плодоношение;
• в четвёртый год удаляют загущающие тонкие ветки;
• в пятый год, когда растение замедляет рост, прищипываются молодые побеги и удаляются ветви этого года.

Техника выполнения процедуры осенью

Осенняя обрезка предполагает следующие операции:

• все однолетние побеги укорачиваются на длину до двух почек;
• удаляются старые, сухие ветки и загущающие крону дерева побеги;
• помимо ежегодной обрезки, раз в пять лет удаляется плодоносящая ветвь, чтобы её заменила новая, молодая.

Знаете ли вы? Дикорастущие яблони часто могут не только пережить человека, но и плодоносить 150 и даже 300 лет. Дерево, выращенное из семечки, намного сильнее и живучее.

После обрезки веток, толщина которых более 2 см, места среза смазываются садовым варом (парафин — 5-6 частей, канифоль — 2-3 части, растительное масло — 2 части). Меньшие срезы растение заживит самостоятельно.

Особенности обрезки

Обрезать яблоню нужно в безветренную и нежаркую погоду, чтобы дать ей время в спокойной окружающей среде затянуть нанесённые раны. Обрезка должна быть эффективной, поэтому не стоит жалеть те части дерева, которые питаются его соками, но не приносят пользы

Как нужно прореживать крону, чтобы получить крупные плоды

Для получения крупных плодов, растение должно получать правильный уход. В случае с колоновидной яблоней, помимо полива и подкормок, очень важна правильная обрезка. Для хорошего урожая нужно сохранять макушечную почку, отсутствие или повреждение которой, существенно отразится на здоровье культуры. Макушечная почка также страдает от низких температур, а, при её болезни или отмирании, молодые побеги загущают крону и забирают соки. Из-за этого плоды мельчают и дерево вырождается.

Как грамотной обрезкой добиться длительного плодоношения

Длительно плодоносят те яблони, которые растут в лёгких и рыхлых почвах. Если садовод знает, как за деревьями правильно ухаживать — поливать, удобрять, обрезать, окучивать, то срок жизни растения можно значительно продлить (даже до 100 лет). Обрезка должна быть направлена не только на красоту кроны, но и на удаление частей культуры, которые могут забирать лишние соки.

Надо ли заматывать макушки колоновидной яблони

Чтобы макушечная почка растения не замёрзла, на зимние холода её обматывают ветошью. Для многих садоводов этот вопрос спорный, так как культура и с отмёрзшей почкой продолжит плодоносить, но её форма будет меняться — начнут появляться горизонтальные побеги, борьбе с которыми придётся посвятить много времени.

А вот основной ствол прекратит рост, что скажется и на урожайности, и на размерах плодов, и на их вкусовых качествах.Чтобы дерево пережило зиму и продолжало радовать красивым цветением и обильным урожаем, его макушку стоит укрыть на зиму. А сам саженец стоит хорошо подвязать к надёжной опоре, которая не даст ему сломаться во время зимних бурь. Помимо ветоши можно использовать несколько слоёв бумаги или натуральную ткань

Возможные ошибки

Колоновидная яблоня является несколько экзотическим растением, так как вовсе не похожа на «классическое» яблоневое дерево. Вот и относиться к ней надо по-особому. Морозостойкость у культуры невысокая, поэтому и выращивать её стоит с южной стороны дома, тщательно пропалывать, окучивать и мульчировать на зиму.

Нужно уделить особое внимание длине оставшегося после обрезки пенька:

• длинный может привести к дальнейшему отмиранию основного ствола и даже к гибели дерева;
• короткий не даст развиваться верхним почкам;
• криво или излишне-срезанный замедлит развитие дерева.

Советы опытных садоводов

Садоводы, которые занимаются выращиванием этого вида яблонь дают следующие советы:

• обрезка производится острым инструментом, который перед работами можно замочить на несколько минут в тёплой воде;
• зимой выпавший снег подгребается к стволу и на околоствольную землю — в холода это защитит деревце, а весной даст надлежащий объём талой воды для корней;
• при обрезке оставляется самый мощный побег — садоводу предстоит решить, какой именно;
• срез делается по диагонали снизу вверх, в обратную, от почки, сторону;
• при срезе не допускаются неверные движения, травмирующие древесину;
• посадку саженцев лучше производить весной — у них будет длительный промежуток в тёплое время года, чтобы укорениться, окрепнуть и потом без ущерба для растения выдержать зимние холода.

Колоновидная яблоня является отличным украшением сада и компактным урожайным растением. Наличие на дачном участке всего лишь грядки этих деревьев, обеспечит вкусными плодами на 1-2 месяца конца лета и начала осени.

Обрезка колоновидной яблони / Схема обрезки | Едем на природу

Обрезка дерева — это ответственная процедура, особенно, если речь идет о таком уникальном сорте, как колоновидная яблоня. У нее не формируется крона, плоды и листья растут прямо на стволе. Это способствует плотной посадке и сбору хорошего урожая. Из-за отсутствия кроны схема обрезки этой культуры не совсем обычная.

Классических правил по обрезке колоновидных яблонь нет. Садовод вправе сам решить вопрос о необходимости проведения этой процедуры. У яблонь этого сорта расположены почки на макушке, повреждать которые ни в коем случае нельзя. Поэтому обрезка, направленная на формирование кроны, не целесообразна.

Чаще всего при обрезке удаляются однолетние побеги, создающие препятствие для развития отводов. Молодая поросль, притягивая к себе все полезные компоненты, может снизить количество плодовой завязи.

Чтобы не допустить спутывания сидящих ростков, их необходимо проредить. Все эти манипуляции в конечном итоге приведут к повышению урожайности дерева и созданию эстетически опрятного внешнего вида.

Следует ли обрезать?

Ухаживая за колоновидной яблоней, необходимо принимать во внимание факторы, характерные для роста этого низкорослого дерева. Форма колонны в этом растении обусловлена присутствием специального искусственного гена. В естественной среде колоновидная яблоня приобретает вид пирамидальной колонны с боковыми ветками.

Внешне она напоминает кипарис или тополь. В принципе в процесс развития дерева можно и не вмешиваться, а ограничиться лишь минимальной прищипкой боковых отростков. Однако без обрезки существует опасность развития культуры в обычное карликовое дерево с раскидистой кроной.

Для чего нужна?

Чтобы получить классическую «колонну», яблоне нужно помочь, обрезав боковые побеги, которые появятся весной. Обрезка будет регулировать их рост и формировать правильную колонновидную форму.

Обрезка также имеет и другие плюсы:

• даже при очень плотной посадке ветви смежных деревьев не будут путаться;
• молодые ветки станут более крепкими, а старые заменятся новыми побегами;
• прорезанная крона получит больше света и питания.

Соблюдение всех этих факторов приведет к получению обильного урожая.

Главная особенность колоновидных яблонь — их слабый рост. Обусловлен он недостаточным количеством гормонов роста. Дерево компенсирует этот недостаток, выпуская большое количество цветочных почек, которые растут прямо на стволе.

Чтобы ствол получился крепким и сильным, способным удерживать максимальное количество плодов, нужно избавить его от боковых веток, ослабляющих его формирование. Деревья сажают на расстоянии 0,8-1 метра друг от друга, это достаточно плотное расположение, требующее соблюдения определенных условий.

• Правило номер один — главный совет опытных садоводов: чем больше веток прорезать, тем более активно будут развиваться оставшиеся.
• При планировании обрезки колоновидных яблонь весной следует учесть, что начать формирование кроны, вооружившись садовыми ножницами, нужно до наступления периода активного движения сока. В случае необходимости лучше отложить обрезку до начала лета или до осени — в период подготовки дерева к зиме.
• Процесс формирования карликового дерева простой, но требует некоторой кропотливости и внимательности к себе. Профессиональные садоводы рекомендуют придерживаться этапности в проведении обрезки колоновидных яблонь весной. Также, следует придерживаться особенностей развития и возраста культуры.
• Если обрезать большую часть ветви и ставить на ней 3-4 почки, к началу сезона на растении разовьются новые сильные побеги, которые будут обильно плодоносить. Обрезать немного — тоже не выход. Тогда на дереве начнут расти много слабых веток. В некоторых случаях садоводы не ограничиваются созданием только одной колонны, а формируют 2-3 мощных ствола.

Как сделать правильную обрезку:

• Обрезаются только однолетние побеги, на каждом из них остаются по 2 почки.
• Процедура повторяется каждый год. В идеале должно получиться плодовое звено, состоящее из горизонтальной плодоносной ветки и 2-х молодых побегов. Культура будет плодоносить 5 лет. После этого дерево нужно обрезать до основания.
• Для формирования плодов летом необходимо произвести панцировку молодой поросли и перенаправить питательные вещества с боковых отводов.
• Слабое место колоновидных яблонь — их макушка. Замерзнув зимой, весной она даст несколько молодых побегов. Необходимо оставить один, самый сильный, а остальные укоротить до 2-х почек.

Схема обрезки

Обрезать карликовые деревья нужно без фанатизма. Этот процесс обусловлен минимальными потерями для растения, а направлен больше для балансировки роста и усиления плодоношения.

Формируя дерево, следует учитывать особенности, характерные только низкорослым культурам. Роль стержня играет центральный побег, его укорачивать нельзя. Боковые ветви могут располагаться горизонтально и вертикально. На этой части обрезки и следует максимально сосредоточиться.

Боковые ветви — это фундамент в формировании зон плодоношения, которые при удачной обрезке будут давать стабильный урожай в течение 5 лет.

Обрезка включает в себя 2 приема:

• Удаление — обрезается только часть ветки;
• Вырезка — ветка удаляется полностью.

Для формирования правильного дерева понадобится несколько лет.

Схема поэтапного формирования колоновидной яблони выглядит следующим образом:

• 1-й год. После посадки укорачивается ствол дерева и удаляются все боковые побеги.
• 2-й год. На второй год прищипываются молодые побеги, длина которых больше 30 см. самый верхний побег не обрезается — он станет продолжением ствола.
• 3-й год. На третий год боковые отводы укорачиваются до 40 см, а верхний побег прищипывается на расстоянии 25 см от центрального штамба.
• 4-й год. Все прошлогодние ветви прореживаются, слабые и неправильно растущие побеги удаляются.
• 5-й год. Дерево необходимо ограничить по высоте. Три метра — рекомендуемая садоводами высота.
• Все последующие годы. Слабые засохшие отводы обрезаются для стимулирования роста молодых ветвей и повышения урожайности.

Типичные ошибки при обрезке и их последствия:

• Если после обрезки колоновидной яблони остается слишком короткий пенек, это будет препятствовать росту почек, а слишком длинный может привести к его отмиранию.
• Лохматый и косой срез повлечет травму древесины. Срез должен быть безупречным. Для формирования боковых ветвей применяется обрезка на «почку».

Как сделать идеальный срез:

• Срезать нужно от снования к вершине.
• Направление среза — в противоположное от почки.
• Срез должен быть прямой, без заусенцев и задиров коры — на 2 пальца выше почки.

Важно! Обрезая побеги, нужно оставить 2-3 почки на каждом. От этого зависит рост ветки.

Советы:

• Обрезать яблони необходимо острым садовым инструментом.
• Процедура обрезки болезненна для растения, поэтому «раны» нужно обрабатывать садовым варом.
• Удаление растущих со ствола мелких зеленых побегов не принесет дереву вреда. Наоборот — это сделать нужно, чтобы помочь растению сформировать мощный центральный столб. Это усилит плодоношение. При дальнейших обрезках следует оставлять ветви не старше 3-4 лет.

Подсказка: Есть сомнения в необходимости обрезки? Обратите внимание на то, что на дереве не должно быть веток, которые уже достигли половины толщины центрального ствола.

Годовой план формирования колоновидных яблонь

Сроки обрезки колоновидных яблонь сугубо индивидуальны и зависят от сортовой принадлежности.

Формирование дерева проводится в 4 этапа:

• Основная обрезка — зимняя. Самый удачный период для обрезания — предвесенний.
• Обрезка весной — идеальна для определения центрального побега. Делать ее нужно после окончания цветения.
• Во время летней обрезки удаляются ненужные молодые побеги.
• Осенью срезаются вертикальные побеги. В этот период также прореживаются загущенные участки.

У каждого из этих этапов имеются свои особенности.

Зимой

У колоновидной яблони нет постоянных ветвей. За счет ее цилиндрической формы ветви в нижней части находятся в более плохих условиях. Они испытывают дефицит солнечного света.

Во время зимней обрезки происходит формовка зон плодоношения и их дальнейшее смещение к верхним ярусам. В этот период избавляются от сухих и надломленных веток. Слишком слабые побеги удаляются для ослабления нагрузки на дерево будущих плодов.

Весной

Главная задача — успеть обрезать дерево до начала движения сока. После обрезки рост растения увеличивается во много раз. Из оставшихся на обрезанной ветви почек получается такое же число новых побегов. Эта обрезка называется панцировкой или прищипкой.

Однако новый рост — не конечная цель весенней обрезки. После окончания зимних морозов удаляются подмерзшие кончики для омоложения и оздоровления культуры.

Летом

Летом следует избавиться от ненужные зеленых побегов этого года. Обнаружить их достаточно просто: они растут от центрального проводника. Летняя обрезка колоновидных яблонь проводится не секатором, а обычным выщипыванием.

Будьте внимательны! Мелкую поросль удаляйте аккуратно, не повредив кору. Пара крупных ран не так страшна для растения, как множество мелких.

Обрезка колоновидных яблонь осенью

После сбора урожая, когда движение сока приостановлено, требуется организовать санитарную обрезку растений. В осенний период удаляются лишние сухие, сломленные и запутавшиеся ветки и сучья, подпорченные вредителями. Без этого «балласта» зимовка пройдет гораздо легче.

Удаление растущей с центрального побега поросли этого года летом не обеспечивает ею отсутствия осенью.

Для каждого сорта предусмотрена индивидуальная специфика ухода. Обрезка и формировка для них проводится по ситуации. Возраст дерева также важен. Но главное — это обрезка молодых деревьев.

Как нужно прореживать крону, чтобы получить крупные плоды?

Чтобы рост веток, цветение и созревание плодов происходило в активном режиме, междурядья должны иметь ширину не более 1,5 метра. А появление отростков следует постоянно регулировать. Самую верхнюю стволовую почку трогать нельзя, она нужна для роста саженца. Срез остальных почек должен быть под углом 30 градусов, чтобы до почки, второй от ствола, оставалось 3 см., за год почки превратятся в полноценные отростки.

Следующей весной, побег, который отрос близко к горизонтальной ветви, не трогать.

Более вертикальный обрезается по прошлогодней схеме. На короткой горизонтальной веточке появятся цветки, а у вертикальной — еще 2 отростка. Один будет плодоносить, а второй нужно будет обрезать. По этому принципу следует производить обрезку колоновидной яблони в течение 5 лет. Спил обязательно смазывается масляной краской, садовым варом или глиной.

Важно! Верхушка обрезается только тогда, когда верхний побег подмерз и начал выпускать побеги.

Существует еще один более сложный способ формирования кроны. В нем, помимо обрезки, предусмотрена еще прищипка. Если этот способ применить к обычной яблоне, можно впоследствии получить из нее колоновидную. И наоборот, если гибрид колоновидной яблони посадить в землю, излишне погрузив в нее место карликового подвоя, верхняя часть даст корни и превратится в обычную высокую яблоню.

Само деревце представляет собой прижившийся в питомнике подвой с привоем. Поэтому все главные обрезки следует производить в год посадки, не дожидаясь приживания саженца. Далее следуйте по годовому принципу обрезки, описанному выше.

Как грамотной обрезкой добиться длительного плодоношения?

Цветы у колоновидных яблонь появляются на ветках и стволе. Но из этого не следует, что все завязи превратятся в плоды. Низкорослые культуры не в состоянии обеспечить всем питательным составом свои многочисленные фрукты.

В первый год бутонов появляется в избытке. Оборвать их нужно все, без исключения. Только в следующем году можно будет оставить несколько штук, чтобы получить до 5 плодов с одной яблони.

Бутоны образуют букеты — по нескольку штук на каждой ветке. Если все их оставить, то плоды будут расти гроздьями. Для стандартного плодоношения достаточно оставить один горизонтальный отросток. На нем появятся цветы, из всех них нужно будет оставить только 2 букета.

Со ствола также удаляются соцветия по такому принципу: оставляются ровно вдвое больше такого числа яблок, которые планируется собрать. На взрослом дереве может вырасти 12 кг плодов, в среднем, не более 15 крупных.

Когда начнется завязь, прореживание следует провести повторно. На каждой ветке остается по одному букетику, со ствола выщипывается половина тех, которые не были тронуты в прошлый раз.

После образования плодов размером с вишню с каждой грозди убирается большая часть яблочек. Остается в среднем по 2 штуки.

Когда фрукты достигнут размера с грецкий орех, следует оставить только по одному плоду на том месте, где располагался букет.

Это прореживание перенаправит питательную среду на созревающие плоды.

Каждый плодоносивший росток срезается в следующем году ранней весной. Весь цикл повторяется в течение 5 лет. После этого вся ветка срезается под кольцо: считается, что она уже отработала свой ресурс. Крона будет становиться выше.

При правильном уходе культура дает плоды и 12, и 15 лет. Но рано или поздно придет момент вырождения дерева. Чтобы обновить его, необходимо срезать ствол до 60 см от земли и дождаться появления новых побегов — выбрать самый рослый и подвязать его к опоре. Это будет будущая верхушка нового дерева. Остальные срезаются до того момента, как яблоня подрастет и обзаведется новыми отростками.

Только индивидуальная работа с каждой колоновидной яблоней позволит достичь высокой продуктивности и получать стабильный урожай.

Обрезка плодовых деревьев - как и когда?

Обрезка и формовка фруктовых деревьев - это основная процедура ухода в саду или саду, которая влияет на внешний вид, ширину и урожайность деревьев. Обрезка плодовых деревьев регулирует рост, потому что после сильной обрезки тормозится развитие корней и, как следствие, поглощение саженцами питательных веществ из земли. К тому же сильная обрезка задерживает вступление дерева в период плодоношения, поэтому необходимо грамотно обрезать и использовать другие обработки для формирования кроны.После обрезки на дереве образуются ранки, создавая ворота для грибков и бактерий, поэтому необходимо своевременно обрезать и умело защищать места среза.

Влияние обрезки на развитие и плодоношение

Обработка для обрезки фруктовых деревьев имеет много преимуществ. Благодаря обрезке мы можем поддерживать соответствующий рост дерева, а также форму и размах кроны. Даже деревья с высокой силой роста можно держать на высоте 3 м при регулярной обрезке. Прореживая крону из старых, больных и сломанных ветвей, мы улучшаем здоровье дерева.В густой кроне, где много листьев, долго сохраняется влага, что способствует развитию грибков и вирусов. К тому же, даже с использованием новейшего оборудования, распыление не доходит до всех уголков и щелей. В воздушной кроне после передержанного среза дерево получает энергию, проветривается, хорошо опрыскивается и подвергается воздействию солнечного света. Плоды лучше окрашены, содержат больше сахара, вкуснее и крупнее. Умелая обрезка не снижает урожайность. Плодов меньше, но вес и качество намного лучше, а урожай (кг) на том же уровне, что и до срезки.

Обрезка фруктовых деревьев после посадки

Обрезка фруктовых деревьев

Независимо от того, закупили ли мы деревья весной или осенью, всегда первый формирующий срез делается весной. При выкапывании дерева из питомника корневая система была укорочена, а крона должна быть укорочена, чтобы уравновесить надземную часть с подземной частью. Это облегчает усвоение дерева и улучшает условия его роста. Рубите деревья только с направляющей, без веток, высотой 70-90 см.Через год у нас получится дерево с четко обозначенной направляющей и сформированным первым слоем кроны. В случае ветвистого дерева основное правило - вырезать все боковые побеги ниже 50 см, а оставшиеся побеги укоротить на 1/3 их длины. Вырезаем побеги, растущие направляющей под острым углом и слишком крепкие. Укоротите направляющую на высоте 30-40 см над последним боковым побегом. В период вегетации важнейшая задача - выдерживать большие углы между направляющей и боковыми побегами.Для этого следует использовать для загибания побегов фруктовых деревьев , описанных ниже в записи.

Сгибание побегов - методы

Одной из целей формирования кроны из является предотвращение ее разрушения и ускорение плодоношения. Поддержания устойчивой, прочной конструкции можно добиться, загибая отростки, растущие под острым углом к ​​проводнику. Эти побеги, наполненные плодами, заставляют ветви ломаться. Если угол между проводником и боковыми отростками близок к прямому, образуется устойчивый отгиб, сломать который очень сложно.Еще одно преимущество сохранения широкого угла разветвления - это то, что дерево раньше вступает в период плодоношения. Ниже представлены способов загибания побегов плодовых деревьев.

Способы загибания побегов плодовых деревьев

• прищепки, зубочистки
  Когда побеги еще совсем молодые, они вырастают на 7-10 см, самый простой способ заставить молодые веточки расти горизонтально - это закрепить прямо над ними пряжки.Через 3-4 недели побег у корня одревесневает настолько, что можно удалить зажим. Кроме того, застегивающаяся пряжка может сжимать проводник, толщина которого продолжает увеличиваться. Вместо застежек можно использовать зубочистки. Поместите зубочистку так, чтобы один конец вошел в кондуктор, а другой конец - в загнутый наконечник.
• Весы
  Гнутые побеги плодовых деревьев с утяжелителями мы используем, когда ветки немного крупнее и древеснее. В качестве утяжелителей можно использовать мешки, наполненные песком, галькой или другим материалом.Также можно использовать пластиковые стаканчики, наполненные гипсом или бетоном. Молодые побеги, нагруженные грузом, под действием ветра могут быть повреждены. Поэтому использовать этот метод можно только в середине лета или позже.
• Связывание побегов веревками
  Более безопасный метод для старых побегов, чем подвешивание грузов, - это завязать побеги веревками. Сучки реже ломаются. Один конец веревки привязываем к побегу, а другой конец - к колышку или булавке из более толстой проволоки, вбитой в землю.Существует также другой способ завязать веревки, например, привязав их к гвоздю, вбитому в ствол дерева. Метод гвоздя кажется инвазивным, потому что он затрагивает ткани дерева.

Общие правила формирования кроны в последующие годы

В последующие годы формирования кроны плодовых деревьев мы по-прежнему срезаем ветки ниже кроны. Все побеги, вырастающие более чем на 50 см от земли, необходимо обрезать, в том числе и дикие присоски. Удаляем слишком густо растущие побеги, образующие с направляющей слишком острый угол, и по возможности сгибаем веточки так, чтобы они образовывали максимально широкий угол с направляющей.На одном этаже держим 3 побега, если их больше - убираем, так как они могут вызвать разрыв кроны. Вырежьте больные, сломанные, поврежденные или слишком крепкие веточки, толщиной примерно с направляющую. Если направляющая отклоняется от вертикали или у нас есть дерево на карликовой подушке, то мы стабилизируем саженец, забивая кол и привязывая к нему дерево. Спустя 3-4 года формируется крона. Он должен состоять из двух-трех этажей. В последующие годы мы используем только полупрозрачную резку.Вырезаем ветки, которые перекрещиваются, растут внутрь, ломаются.

Техника стрижки

Обрезка однолетнего побега. a) правильный срез, b) слишком высокий срез, c) неправильное направление среза, d) слишком низкий срез

При обрезке фруктовых деревьев необходимо учитывать некоторые важные технические соображения. Молодые побеги нужно обрезать по диагонали на высоте около 5 мм над бутоном (глазком), срез не должен быть слишком высоким или слишком низким. Разрез по диагонали следует делать так, чтобы его наивысшая точка находилась над ушком.Таким образом, вода будет стекать, не затопляя бутон. Другой важный момент - это направление, в котором обращен последний левый глаз. Он должен быть направлен к внешней стороне кроны, потому что таким образом прорвавшийся побег вырастет еще больше за пределы кроны. Ушко, оставленное в центре кроны, утолщает побеги в макушке. Иначе говоря, в случае столбчатых деревьев, где мы оставляем глаза обращенными к кроне, потому что такие деревья должны сохранять компактный рост.

Этапы обрезки толстых ветвей: а) подрезание ветвей снизу, б) обрезание сверху, в) целевой разрез «по кольцу»

При разрезании старых ветвей будьте осторожны, чтобы не сломать их самостоятельно. вес, из-за которого корона рвется. Чтобы этого не произошло, правильный срез делается в 3 этапа. Сделайте первый надрез из нижней части ветки и разрежьте его примерно пополам - на несколько или десяток сантиметров дальше от целевого среза. Затем отрежьте его сверху, и когда у нас останется только короткий фрагмент, отрежьте его, готовый для так называемого"Обручальное кольцо". Обрезка для обручального кольца предполагает обрезку ветки за утолщением (кольцом) у основания ветки. Диаметр здесь меньше, поэтому рана будет меньше и быстрее заживает.

Инструменты для обрезки фруктовых деревьев

Для обрезки фруктовых деревьев - это садовые пилы и ручные секаторы. На рынке доступны различные модели с оголовьем или без него. Для качественной обрезки плодовых деревьев важно, чтобы инструменты всегда были чистыми, продезинфицированными и заточенными, чтобы поверхность среза была гладкой и без зазубрин.Это облегчит заживление ран. Для более мелких побегов мы используем ручной секатор с двумя рабочими частями, лезвием и ножницей. Держите секатор так, чтобы ножевой брус находился сбоку от срезанной ветки. Потому что эта сторона раздавлена ​​и может повредить бутон. После такого пореза у нас получается гладкая поверхность, которая легко заживает. Для более толстых или более высоких побегов мы используем двуручный секатор. По возможности мы используем секатор, потому что разрез получается более гладким.Однако, если ветка слишком толстая, мы используем пилу для работы.

ВАЖНО!
На лезвиях режущих инструментов могут передаваться как грибки, так и бактерии - с больных деревьев на здоровые деревья. Чтобы этого не произошло, после перехода с одного дерева на другое следует продезинфицировать инструмент , окунув его, например, в денатурированный спирт.

Волки на фруктовых деревьях

Плодовое дерево с многочисленными волками.

Прежде чем мы перейдем к описанию методов формирования кроны, нам нужно выяснить, что «волков» на фруктовых деревьях означает ? Эта концепция очень часто используется среди садоводов.Что ж, волки сильные, молодые побеги, растущие из веток или направляющих, обычно растущие вертикально вверх, которые за один вегетационный период могут достигать длины до 1,5 м. В основном они встречаются на яблонях, грушах и сливах. Длина и количество таких побегов больше, когда дерево растет на плодородной почве, богатой питательными веществами. Кроме того, сила роста и количество волков зависит от используемой подстилки. На подвоях будет больше волков, а на карликовых подвоях - меньше. Волки соревнуются с фруктами за питательные вещества, воду и забирают солнечный свет.Они негативно влияют на качество, цвет и вкус плодов. Недостаток света также вызывает задержку сбора урожая, плод дольше созревает. Следовательно, для удаления волков необходимо . Основной термин для разделки волков - зимняя основная разделка. Эту операцию можно отложить до весны или провести летом. Промедление имеет положительный эффект, потому что чем позже мы удалим их, тем медленнее они будут расти в следующем сезоне. Лучше всего проводить эту обработку в два дня: для зимней обрезки и снова для летней.

Когда обрезать фруктовые деревья

Лучшим условием для обрезки фруктовых деревьев является предвесенняя зима, весна и лето, за исключением осень . Рубка деревьев осенью снижает их морозостойкость и приводит к сильному росту волков в следующем году. Наиболее распространена в нашей стране обрезка поздней зимой. В больших садах из-за большой площади обрезка начинается в январе и заканчивается только в конце апреля. Если обрезка начинается в январе, сначала нужно обрезать наиболее морозостойкие виды и сорта, а уже потом более чувствительные.Если мы подозреваем, что дерево было повреждено морозом, мы ждем, пока бутоны лопнут, пока не сможем точно оценить, какие побеги были повреждены. Все больше и больше начинают применяться летние срезки. Это выгодно тем, что не вызывает такого сильного увеличения численности волков и имеет эффект задержки роста. В случае яблонь обрезка за 3-4 недели до сбора урожая дает лучший цвет плодов. После сбора урожая обрезают персики, вишню, вишню и ранние сорта сливы.

Основная обрезка - зимой, ранней весной

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка плодовых деревьев ранней весной является наиболее распространенной среди садоводов.Когда земля промерзает, жизненные процессы растений замедляются. Корни находятся в состоянии покоя, и гормоны роста остановлены. Тогда обрезка не вызывает серьезных изменений в растении. С наступлением весны начинается развитие корней, побегов и почек. Растения, желая восполнить потерю надземной части в результате обрезки, сильно активируют гормоны роста. Дерево хочет восстановить потери, воссоздает большое количество листьев и активирует фотосинтез. На срезе меньше цветочных бутонов, поэтому получается меньше плодов.Однако мы не несем убытков из-за этого, потому что в результате получаем фрукты лучшего качества. Обновленное дерево дает более крупные, вкусные, твердые и более румяные плоды.

Весенняя обрезка плодовых деревьев после цветения

Чем позже мы выполним обрезку плодовых деревьев , тем сильнее мы ослабим их рост. Садовые растения, лишенные каких-то цветов, побегов, листьев, элементов питания, затмеваются на 10-20%. Обрезка после цветения способствует лучшему урожаю и окраске плодов.На молодых деревьях обрезку в этот период можно проводить через 3-4 года после посадки, когда формирование кроны завершится. Наиболее явный эффект, то есть ослабление роста, меньшая, более рыхлая крона, лучший цвет плодов, можно получить, применяя вышеуказанный срез через 7-14 дней после цветения и повторяя его в последующие годы. Это простая и безопасная процедура, не имеющая негативных последствий.

Летняя обрезка

Летняя обрезка заключается в удалении утолщения побегов и затемнении кроны.В основном это волки, которые были созданы в результате ранней весенней стрижки. При такой концентрации плоды мелкие, менее окрашенные, созревают позже, а само дерево дает меньше цветочных почек на следующий год. Чтобы исправить последствия обрезки плодовых деревьев , мы повторяем процедуру примерно в середине лета. В случае семечковых деревьев обрезка за 4 недели до сбора урожая приводит к тому, что плоды приобретают интенсивный, обширный красный румянец. Мы удаляем около 75% всех самых сильных волков, вырезая их под корень.Мы не обращаем внимания на слабые, растущие более горизонтально, короче 40 см, расположенные рядом с яблоками, потому что они являются для них источником питательных веществ. Кроме того, эти побеги понадобятся для завязывания плодов в следующем году. В случае косточковых деревьев (вишня, вишня, абрикосы, ранние сливы) летняя обрезка после сбора плодов. Обрезка каменных деревьев в это время года в основном продиктована аспектами здоровья. Процесс рубцевания после стрижки лето происходит намного быстрее, температура теплее, а воздух суше, чем весной.Кроме того, некоторые споры инфекционных грибов в это время года не образуются. Каменные деревья, из-за того, что они подвержены заражению ран при болезнях коры и древесины - лучше всего обрезать летом в сухой солнечный день.

Осенняя обрезка

Как упоминалось ранее, этот термин не подходит для обрезки фруктовых деревьев . Осень - время, когда растение начинает свои процессы, чтобы подготовиться к наступающей зиме. Не следует мешать этому процессу открывать раны и стимулировать растение к борьбе с патогенными грибами.Несвоевременный переход в состояние покоя может привести к замерзанию суровой зимой и вымиранию весной.

Сияние

Сияние фруктовых деревьев основано на увеличении доступа солнечного света к центру кроны. В первую очередь удаляем засохшие, сломанные и больные ветви и сучья. Затем побеги перекрещиваются, переплетаются, вырастая к центру кроны. Ветки должны быть свободно распределены, высота одного этажа от другого не должна быть слишком низкой.Следующим шагом является более детальная обрезка, включающая вырезание волков.

Renewal cut

Все большую популярность в садах приобретает Renewal cut вместо полупрозрачной огранки. Срез возобновления отличается тем, что на дереве остаются только молодые ветки. Ствол и направляющая - неразъемная часть. Лишние молодые побеги и побеги старше 3 лет удаляют вплотную к направляющей. Такой способ обрезки положительно влияет на равномерность плодоношения.Крона имеет постоянно небольшой пролет, что позволяет делать очень густые посадки. Еще одним преимуществом регенерации является то, что мы улучшаем качество урожая, потому что плоды, растущие на молодых ветвях, более высокого качества.

Омолаживающая стрижка.

Плодовые деревья, долгое время оставленные без присмотра, быстро растут. Они слишком высокие и с них сложно сорвать фрукты. В этом случае мы выполняем омолаживающую обрезку наших плодовых деревьев . Он основан на том, что мы сильно укорачиваем проводник, сучья и ответвления.Эффектом от такой стрижки будут многочисленные волки, которых нужно снимать весной. Оставляем только короткие, которые растут наискось или криво. Они принесут нам плоды в будущем. Rejuvenation cut можно использовать один раз в несколько лет.

Обработка ран после обрезки

Обработка ран после обрезки

Большие раны остаются после сильной обрезки старых ветвей. Чтобы снизить риск заражения, разрез следует делать в солнечный сухой день.Сразу после срезания хорошо промазать большие раны садовой мазью или смесью белой эмульсионной краски с добавлением 2% фунгицида (например, 10 г добавки на 0,5 л краски). Это может быть, например, Topsin, Miedzian. Важно, чтобы химическое вещество было тщательно перемешано с краской перед нанесением на раны. В конце стрижки и придания формы мы опрыскиваем, например, одним из вышеупомянутых фунгицидов в концентрации 0,1%, который защитит все поврежденные ткани.

.90,000 Столбчатые плодовые деревья - выращивание, сорта, обрезка, цена

Столбчатые плодовые деревья - отличное решение для небольших садов, где мы планируем выращивать фрукты. Наиболее популярны яблони, груши и сливы. Место должно быть солнечным для крупных и зрелых культур.

Фруктовые деревья-колонны - это новый тренд, который появляется не только в наших садах, но и на балконах. Это карликовые фруктовые деревья, которые дают такой же обильный, но немного другой вид. Вырастают в высоту до 2–3 метров, а их окружность составляет около 80 см. Таким образом, они являются идеальным решением для небольших участков в саду, а также для вышеупомянутых балконов или террас. Их можно выращивать в горшках на закрытых поверхностях, потому что, правильно обрезая и ухаживая за ними, мы вырастим фруктовое дерево нужного размера, которое поместится на желаемой площади, и в то же время даст вкусные и красивые плоды. В садах мы можем сажать их уже в пределах метра, что позволит увеличить их количество и наполнить поверхность полезными сортами.

В комплекте:

1. Деревья плодовые колонны - сорта
2. Деревья плодовые столбчатые - выращивание
3. Как обрезать деревья столбцов?
4. Деревья плодовые колонны - цена

У нас есть несколько плодовых сортов столбчатых деревьев. Начиная с яблонь, заканчивая сливами. Столбчатые яблони отличаются компактной узкой кроной и плодами, растущими на коротких вертикальных веточках. Самыми популярными яблонями столбчатой ​​формы являются сорта Мезо, Полька, Фламенко, Болеро .

Вишни похожи на яблони, у которых плоды растут на прямостоячих побегах. Среди лидирующих сортов выделяем вишню Виктория, Сильва, Куин Мэри и Стар Голд . Столбчатые груши растут немного иначе, чем предыдущие виды. Плодоносят на длинных побегах, то есть длинных ветвях, которые смотрят почти под прямым углом.

Самыми популярными сортами груши столбчатой ​​формы являются Декора и Сапфира . Сливы, как и груши, плодоносят на длинных побегах.Самые известные сорта - Империал и Фрука. Среди столбчатых растений можно встретить и уникальные сорта, такие как слива-абрикос Миракоза.

Плодовые колонновидные деревья следует сажать в солнечном месте. Это хорошо для качества фруктов. Они будут спелыми и сочными на солнечном месте. При посадке деревьев стоит перемешать плодородную почву с компостом. Таким образом мы обогащаем почву минералами и улучшаем ее структуру. Подкормить столбчатые черенки дерева стоит весной, ведь полив субстрата стерилизует почву от необходимых для роста питательных веществ.Эти деревья обычно плодоносят на второй год после посадки в землю. Столбовые деревья для сада - самоопыляющиеся.

Колонновидные плодовые деревья не требуют специальной обрезки. Это связано с тем, что они не вырастают до больших размеров, а их ответвления, отходящие от ствола, разрастаются как побеги, направленные вверх, или длинные побеги, свисающие вниз. В отличие от других сортов плодовых деревьев, их кроны не нуждаются в формировании, а обрезка не поддерживает их чрезмерный рост.Конечно, можно, как и у любого фруктового дерева, обрезать ветки, которые были повреждены, замерзли, и те, у которых есть сухие кончики.

Корректирующие сокращения также не имеют большого значения для роста отрасли. Очень важная процедура, поддерживающая правильный рост карликовых фруктовых деревьев, - это загибание побегов, выходящих из направляющей, по диагонали вверх. Все побеги должны дать ростки почти под прямым углом. Для их сгибания можно использовать самые обычные зажимы, такие же, как те, что используются для стирки.Кроме того, стоит позаботиться о прореживании плодовых почек. Столбчатые деревья могут обильно цвести, но впоследствии не могут накормить такое большое количество фруктов. Это сделает фрукты меньше, но оставшиеся фрукты будут более пухлыми и вкусными.

Наш сад или балкон могут красиво выглядеть сквозь фруктовые столбчатые деревья без особых усилий. Вы можете найти их в садовых магазинах, на близлежащих базарах и рынках, а также в супермаркетах. Цены на деревья колеблются от нескольких до нескольких десятков злотых. Цена зависит от сорта дерева и места, где мы его покупаем. В супермаркетах и ​​крупных магазинах мы получим их по более низким ценам, но мы не уверены, как они хранились и будут ли использоваться. Деревья-колонны стоит покупать у надежных поставщиков, то есть в садовых магазинах, где мы можем узнать, откуда они берутся, и мы можем быть уверены, что сотрудники позаботятся о них, а также непосредственно у производителей, то есть на базарах или поблизости. детские.

.

Все о столбчатых деревьях

Столбчатые плодовые деревья , благодаря своей узкой форме, являются идеальным решением для владельцев небольших садов, балконов и террас, у которых нет места для слишком больших крон. Они отлично подходят для выращивания в горшках. Их столбчатая форма позволяет сажать их с интервалом около 80-100 см. Благодаря этому мы можем создать красивый фруктовый сад с множеством видов фруктовых деревьев на небольшой территории. Вырастают примерно до 2-3 м. В Польше колонновидные фруктовые деревья по-прежнему тактичны как новинка и диковинка, хотя на нашем рынке они появились 10 лет назад.

Все плодовые деревья столбчатой ​​формы являются самоопыляющимися и имеют умеренные темпы роста. Однако, посадив несколько видов, например яблони, мы заставим наше дерево обильно плодоносить. Также важно прореживать цветочные почки, потому что слишком много фруктов может привести к поломке побегов, и наше дерево не сможет «прокормить» все плоды. Конечно, мы должны помнить о том, чтобы обеспечить растению подходящие почвенные условия, то есть плодородную, проницаемую почву с умеренной влажностью и pH, близким к нейтральному.

Благодаря колонне формы дерево равномерно освещено со всех сторон, благодаря чему плоды равномерно созревают. Вкус у них ровный, а кожица становится очень привлекательной. Плод манит даже своим внешним видом.

Это дерево дает один главный проводник с множеством ответвлений. К сожалению, как и карликовые сорта, столбчатые деревья плохо морозостойки. Поэтому нужно помнить о защите их на зимний период, особенно в первые годы после посадки.Особая привычка облегчит нам этот бег, укрытие не будет для нас проблемой. Что касается стрижки, мы можем ограничиться только уходом и омоложением. Делаем их для удаления старых и подмерзших побегов. Что самое интересное, такой срез не изменит форму плодового дерева.

Существует два варианта саженцев столбчатых плодовых деревьев: с голым корнем (выкапывается из земли) и в контейнере. Первые немного дешевле и имеют две даты посадки.Сажать их можно весной, до начала вегетации. Длится с середины марта до конца мая. Мы должны делать это достаточно эффективно, потому что солнце светит очень сильно, что может привести к тому, что у нашего дерева закончится вода и оно высохнет. Второй срок посадки - осень. Этот период посадки с начала сентября до конца ноября. Это идеальное время для посадки растений с голыми корнями, поскольку и почва, и воздух очень влажные. С середины марта до конца ноября можно сажать фруктовые деревья в горшках.

Следует помнить, что сроки посадки зависят от погоды и могут меняться.

.

Как обрезать столбчатую яблоню

Яблони в форме столбиков - результат естественной мутации яблони обыкновенной. Канадский садовник обнаружил у своей очень старой яблони толстую ветвь, которая не образовывала ни единой ветки, но была покрыта спелыми яблоками.

Это произошло в 1964 году. И с тех пор биологи и ботаники, заинтересованные в этом необычном явлении, тщательно изучили причины и следствия такой метаморфозы. Этим делом заинтересовались агрономы и садоводы, не менее ученые-теоретики, и тогда начались селекционные работы по выращиванию новых столбчатых сортов яблони.

Описание

В последнее время популярность столбчатых яблонь у садоводов то мелькает, то затухает, есть как положительные, так и отрицательные отзывы. Наша статья предназначена для тех, кто все же решил вырастить в своем саду такие небольшие, но очень урожайные деревца. Сегодня мы поговорим о том, как правильно и когда обрезать столбчатые яблони.

Для выполнения такой, казалось бы, несложной работы по обрезке необходимо знать морфологию растения, определять, какие части дерева будут иметь приоритет в развитии, а какие следует постоянно обрезать.Основные морфологические признаки столбчатых яблонь:

• у столбчатых деревьев есть некий ген, обусловивший столь необычное строение;
• Рост гибридов варьируется в зависимости от классификации стада, в которое их вакцинируют, выделяют пять групп: суперкарликовые, карликовые, полукарликовые, среднего и высокого роста;
• корни недоразвитые, неглубокие, глубина их в почве до 1 метра;
• Ветки яблони столбчатой ​​расположены, по отношению к основному стволу, под острым углом, они растут вдоль основного ствола, без обрезки яблоня будет иметь вид пирамидального тополя, боковой прирост яблони столбчатой ​​формы - всегда тоньше и короче аналогичных ветвей обычных деревьев;
• стебель - утолщенный, покрытый множеством мелких веточек, густо покрытых листьями, на концах отростков образуются цветочные насадки;
• в приоритете верхняя приростная почка, из-за правильного развития вся растительность столбчатой ​​яблони нельзя срезать, ее необходимо беречь от зимних заморозков и грызунов (мышей, кроликов, кроликов).

Осторожно! Покупая саженцы, обратите внимание на классификацию стаи и сохранность верхних почек на растении.

Некоторые гибриды яблони можно прививать на сильно растущие подвои (Антоновка, Анис). Это приемлемо, но вы должны знать: такие деревья создают большее количество боковых побегов и занимают относительно большое количество места в саду. При посадке таких саженцев следует учитывать этот нюанс.

Принципы обрезки и придания формы

Колонновидная яблоня - всегда невысокое растение, достигающее в высоту 1,5 - 2,5 метра.Формируется на одном основном стебле, иногда в целях страховки в начале вегетационного периода рекомендуется оставить 1-2 самых нижних боковых ответвления на случай потери верхней почки. В этом случае дерево формируется из ближайшего к стволу бокового побега. В этом случае не будет заметен небольшой изгиб яблони. Поврежденный кончик обрезается.

Первый год посадки

За годы своего существования у старых деревьев много ветвей, и их верхушки становятся недоступными, так как растение иногда достигает очень высоких высот.Боковые ветви у таких гигантов толстые и длинные, а самые нижние занимают много места вокруг ствола, корни занимают значительную часть территории. Под такими деревьями ничего не растет, помогает даже обрезка капитала. Нынешние садоводы не хотят мириться с таким положением вещей, пытаясь удалить великанов, освоивших большие площади в своем саду.

Вместо одной обычной яблони на заброшенном участке можно посадить до 30 колонновидных гибридов, которые безболезненно заменят старый великан: не снизят урожай, обеспечат ежегодное плодоношение, сократят время появления первых плодов до 1 -2 года вместо 5-7 лет.Взвесьте все минусы и преимущества выращивания столбчатых яблонь в своем саду, продумайте план посадки саженцев, рассчитайте необходимое количество в зависимости от свободной площади.

Саженцы яблони столбчатые собирают ранней весной, непосредственно перед посадкой на постоянное место. Их высаживают по заданной схеме: в один ряд (с зазором 40-50 см друг от друга), в несколько рядов (между рядами 50-70 см) или в отдельный столбик с формовкой на шпалере (см. Фото). Большинство саженцев в первый год не плодоносят, но есть и суперранние сорта, которые успевают порадовать садоводов первыми яблоками еще до начала осени.

Первое правило обрезки яблонь - не обрезать их в первый год, позволяя дереву адаптироваться на новом месте, окрепнуть и дать необходимый прирост на 20-30 см осенью. еще слабенькое растение от мороза.

Обрезка второй пружины

Скоро следующая весна. Колоновидные яблони в вашем саду хорошо перенесли зиму. Пришло время начать ежегодную обрезку вашего дерева. Обрезка проводится, пока почки еще спят, но ствол и небольшие боковые ветви уже прогрелись и приобрели необходимую гибкость.Подготовьте инструменты: триммеры или острые ножи и выйдите в сад, как это сделал наш садовник-любитель.

Посмотрев этот небольшой музыкальный клип, вы уже на практике научились обрезать молодые столбчатые яблони. На нашей схеме показано, как это выглядит теоретически, показано растение первого, второго и третьего года жизни, а также схематично показана последовательность роста боковых срезов.

Второе правило обрезки яблока - работа ведется до тех пор, пока бутон не лопнет, кончик сохраняется в первозданном виде.

С трехлетнего возраста зарастание яблонь боковыми приростами ослабевает и постепенно полностью прекращается. Жизненный цикл яблони столбчатой ​​формы не очень продолжительный (8-15 лет), он зависит от вида привоя и сортовых особенностей гибрида. Учитывая то, что деревце начинает плодоносить практически с первого года посадки и плодоношения каждый год, этот период можно считать нормальным.

Дальнейшее формование и уход

Решетку можно использовать для формирования столбчатых яблонь в ранний период, когда ствол еще недостаточно толстый и не может самостоятельно противостоять ветрам.Для этого используются временные штифты, которые снимаются при усилении ствола. Другое дело, что садоводы хотят создать какие-то декоративные фигурки яблонь для украшения сада. В этом случае решетка необходима для создания задуманной формы.

Опытные садоводы знают секреты такого образования, которое, кстати, доступно начинающим любителям.

Ухаживать за столбчатыми яблонями несложно, в этом нет ничего необычного. Правило третье - как и все растения в саду, они нужны: подкормка, полив (при необходимости), профилактика болезней и обработка вредителей.Главное - правильная и своевременная обрезка весной и защита от холода зимой. Соблюдая эти правила, вы добьетесь желаемого результата - каждый год на вашем столе будут красивые и полезные фрукты.

Функции

1. Плоды на столбчатых яблонях формируются близко к главному стеблю. Их формирование начинается на самых нижних ветвях, которые буквально усыпаны яблоками. В дальнейшем это происходит по всему стволу дерева снизу вверх, вокруг вершинной части образуются лишь небольшие побеги в виде листовой метлы.
2. Яблони начинают плодоносить на второй год (иногда в сезон посадки).
3. Емкость на стадии взрослого дерева до 30 кг на одно растение за сезон, с учетом густоты посадки столбчатых яблонь с 1 м2 можно собрать от 130 кг.
4. Сто квадратных метров (100 х 100 м) можно посадить целую яблоневую плантацию или столько же саженцев можно посадить вдоль живой изгороди. Они не занимают много места и не мешают другим насаждениям в саду.

Достоинства и недостатки

Садоводы, посадившие свои яблони в начале периода популяризации кленовидных яблонь, теперь могут оценить достоинства и недостатки (подробно), по их мнению, у таких деревьев есть свои достоинства и недостатки. .К несомненным достоинствам можно отнести следующие характеристики:

• преждевременное яблоко - не нужно долго ждать появления первых плодов;
• Годовое плодоношение - без периодичности, как у обычных сортов;
• загущенные посадки - занимают меньше места по сравнению с высокими и ветвистыми яблонями;
• простота и удобство при уборке - яблоки на уровне человеческого роста, им не нужны лестницы и стремянки.

Есть и существенные недостатки:

• ломкость - столбчатые яблони перестают плодоносить 8-10 лет; №
• яблоки по вкусу хуже старых, хорошо зарекомендовавших себя сортов яблонь обыкновенных;
• заброшенные яблони не подлежат восстановлению.

Селекционная работа продолжается

Прошла первая волна увлечения садоводов столбчатыми яблонями, сделаны выводы, иногда весьма неутешительные, но работа по выращиванию и улучшению качественных показателей таких яблонь не закончилась. Уже разработаны и испытаны новые сорта и гибриды, при выращивании которых учтены многие недостатки в формировании первых столбчатых сортов яблони.

Такие сорта, как: Васюган, Останкино, Президент, Валюта, Икша и многие другие, более устойчивы к зиме, повысилась их устойчивость к парше и вредителям, значительно улучшились вкусовые качества плодов, до минимума сведена обрезка.Есть сорта и гибриды разного срока созревания от суперранних видов до озимых. Научные учреждения и рядовые садоводы-любители не только в России, но и во всем мире заинтересованы в создании лучших столбчатых сортов яблонь.

Заключение

Прочитав нашу статью, вы можете сделать некоторые выводы: стоит ли выращивать в своем саду столбчатые яблони, или вас пугает работа по ежегодной обрезке деревьев. Уверяем вас, что работа по обрезке деревьев проста, вы делаете ее только один раз в год, и тогда вы будете наслаждаться их красотой и обильными урожаями все лето и осень.

Ваш маленький ребенок самостоятельно выберет спелые и сочные плоды с небольшого деревца, попробует яблоко, узнает, где и как оно выросло, и не вылезет из сумочки после посещения супермаркета. Вы сами будете рады, что смогли раскрыть это чудо в своем красивом и удивительном яблоневом саду с колоннами. Не забывайте, что каждый человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево.

.

Как обрезать столбчатое яблоко осенью

Так получилось, что яблоня в наших садах - самое традиционное и желанное дерево. Ведь не зря же считается, что несколько яблок, сорванных с дерева и съеденных на месте, могут принести человеку здоровье на целый год. Но в последние десятилетия личных интриг, особенно возле крупных городов, становится все меньше и меньше. И размещать их на больших фруктовых деревьях становится все труднее. Но традиционная яблоня - это дерево высотой 6-8 метров, а иногда и с диаметром кроны до 10 метров.Недаром в промышленных яблоневых садах расстояние между деревьями составляет не менее 5-6 метров. Но хочется, чтобы яблони с разными сроками созревания ели вкусные и полезные плоды с середины лета до самых морозов.

Здесь на помощь приходят так называемые колонны, или столбчатые яблони. Считается, что они занимают небольшое пространство, а потому даже на небольшом участке в 2-3 сотки можно поставить сразу несколько деревьев и все равно останется свободное место. Да и ухаживать за ними не должно быть сложно.Но на самом деле все не так, как хотелось бы.

Уход за этими деревьями и их обрезка значительно отличаются от традиционных сортов. Эта статья будет посвящена тому, как срезать столбчатое яблоко и ухаживать за ним.

Характеристики скорлупы яблони

Эти сорта были получены в 1980-х годах в результате случайной мутации одной из самых старых яблонь в Канаде. Деревья не могли не заинтересовать многих любителей садоводства.

Осторожно! Ведь столбчатые яблони существенно отличаются от обычных сортов яблонь.

Кроме того, плод растет как на коротких ветвях плода, так и непосредственно на основном стебле.

Колоновидные яблони обычно характеризуются невысокой высотой, но эта величина во многом зависит от характеристик подвоя, на который были привиты деревья. Если припасы окажутся обильными, можно вырастить «колонну» до 4-5 метров в высоту и даже больше.

Совет! Не верьте заверениям недобросовестных продавцов, что все «колонны» - чисто карликовые деревья и не вырастают более 2-3 метров.

Есть еще один момент, к которому редко обращаются. Многие столбчатые сорта яблони выращивались в гораздо более мягких климатических условиях, чем на большей части территории России. По этой причине верхушки почек этих деревьев часто промерзают, не выдерживая сильных морозов. А именно это ценнейшие бутоны, гибель которых может полностью изменить развитие дерева.

Наконец, яблоня столба имеет неглубокую корневую систему и поэтому требует более частого полива, особенно в жаркую и засушливую погоду.По этой же причине невозможно рыхлить и рыть землю по ее кругу. Чаще всего его засевают специальной травяной травой для максимального удержания влаги.

Все эти характеристики не должны влиять на характер ухода и обрезки, которые могут потребоваться для яблони толстой кишки.

Причины обрезки

Многие даже опытные садоводы до сих пор спорят, можно ли и нужно ли обрезать столбчатое яблоко.

Осторожно! Дело в том, что самое важное место в столбчатом яблоке - верхняя бутон.

Если оно развивается естественным путем, то боковые побеги вырастают очень короткими, и дерево действительно будет очень компактным и столбчатым. Но, как уже было сказано, в России подмерзание верхушки бутона практически неизбежно. К тому же многие садоводы по незнанию или случайно срезают верхушки деревьев. Иногда причиной апикальной потери почки является перекорм молодого яблока азотными удобрениями, что приводит к недостаточному созреванию почек и их гибели зимой.

Так или иначе, но при удалении верхушечной почки у столбчатого яблока начинается резкое увеличение боковых побегов, в том числе длины. В этой ситуации обрезка столбчатых яблок становится абсолютно необходимой.

Кроме того, есть и другие, довольно традиционные причины, по которым все же нужно обрезать яблоню. Обрезка помогает:

• Укрепить молодые ветки;
• Омолаживаем всю яблоню и отдельные побеги;
• Увеличение выхода древесины;
• Разложите макушку, чтобы побеги не спутались между собой;
• Улучшение внешнего вида.

Время обрезки

В целом условия обрезки индивидуальны для каждого сорта и зависят от его характеристик. Действительно, среди колоновидных яблонь встречаются раннелетние сорта, основную обрезку которых лучше проводить осенью. Есть также другие средние и поздние сорта, которые оптимально обрезать зимой или весной.

Внимание! Хотя обрезку деревьев можно проводить в любое время года.

Только для каждого сезона имеет свои особенности обрезки, которые очень важны, особенно для начинающих садоводов.

• Зимняя обрезка обычно проводится ранней весной до начала сокодвижения. Для большинства сортов столбчатых яблок он считается основным. В северных и средних широтах в это время обрезают все яблони. И только в южных регионах России основная система обрезки яблок лучше работает осенью.
• Весенняя обрезка проводится по мере необходимости после того, как деревья зацветут. Это подходящее время для определения жизнеспособности кончика бутона.Если после зимы подмерзло, то в это время из множества заменителей выбирается наиболее подходящий вертикальный побег, и он остается основным. Остальные все побеги заранее следует обрезать у основания. В этот же период необходимо удалить подмерзшие после зимы кончики веток. Это способствует оздоровлению и омоложению яблони.
• Летом можно удалить лишние зеленые побеги, вырастающие прямо из центрального ствола. Весной многие из них кажутся плодовыми ветвями. Но летом, если станет ясно, что они переросли в обычные листовые ветки, их лучше удалить.Обычно они легко удаляются ощипыванием. Удаление мелких зеленых побегов требует осторожности, чтобы случайно не повредить кору.
• Короновидные осенние яблони обрезают в санитарных целях. Необходимо удалить все сухие и сломанные ветки. Все пересекающиеся ветки, выросшие летом, срезаются. Все ветки тщательно проверялись на предмет возможных вредителей и болезней. Все битое, обязательно разрезанное. Что ж, в южных регионах самое время обрезать деревья по базовой схеме, изложенной ниже.

Основная схема обрезки яблони

Если у вашего столбчатого яблока удалена верхняя почка или по какой-либо другой причине началось сильное развитие боковых побегов, регулярность плодоношения и качество созревающих плодов зависят от правильной обрезки.

Как разрезать столбчатое яблоко, чтобы не навредить и получить наиболее правильный результат процедуры?

Экспериментально обнаружено, что чем больше боковая ветвь растет по вертикали, тем сильнее ее рост.А ветви, которые растут более горизонтально, дают минимальный рост, но дают много цветочных бутонов.

Это важно! Это наблюдение представлено в основной схеме обрезки яблони.

Уже после первого года жизни все боковые побеги обрезаются так, чтобы на стволе осталось только две жизнеспособные почки. В следующем году каждая из этих двух бутонов превратится в крепкую ветку. Тот, который растет более вертикально, снова обрезается на две почки. Вторая ветвь, подрастающая ближе к ярусу, остается плодовой веткой.

На третий год горизонтальная ветвь, которая выходила из зоны возрождения, полностью удаляется, а две другие выполняют ту же операцию. На четвертый год все повторяется. А на пятом обычно нарезают кольцом весь фруктовый пончик.

Но по мере того, как за это время из ствола вырастают новые ветви, все повторяется.

На видео ниже подробно описан процесс обрезки по основному образцу трехлетнего дерева ранней весной:

Распространенные ошибки при обрезке

Часто даже при правильно выполненной процедуре обрезки яблок результат не совсем такой. ожидается от этого.Ветки засыхают, не растут, дерево не любит яблоки. Причина может заключаться в том, что сами пропилы были сделаны неправильно, ведь в такой сложной задаче, как резка, мелочей не бывает.

Чтобы не повторять наиболее частые ошибки, нужно только скрупулезно соблюдать несколько правил:

• Надрез нужно делать от основания ветки до кончика.
• Направление разреза должно быть противоположным направлению самой крайней почки.
• Разрез должен быть на 1,5-2 см выше почки.
• Наконец, он должен быть идеально гладким, без защемления коры и заусенцев.

Соблюдая все эти простые правила и придерживаясь вышеперечисленных схем, вы сможете добиться от своих столбчатых яблонь ежегодных, достаточно обильных плодоношений даже в суровых российских климатических условиях.

.

Красная колонновидная яблоня для небольших садов

КРАСНАЯ КОЛОННА ЯБЛОНИ ДЛЯ МАЛЫХ САДОВ

КРАСНАЯ КОЛОННА ЯБЛОНИЯ ФРУКТЫ - ОТЛИЧНО ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ГОРОДСКИХ САДОВ ТЕРРАСЫ

ДЖЕЙМС

ДЕРЕВЬЯ

ВРЕМЕН

СМ ЛЕНТЫ, ЛОСОСЬ,

СМ. ПОТРЕБНОСТИ УКРАШЕНЫ И ЗАЩИЩЕНЫ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ САДОВОЙ мази от грибковых заболеваний.

ШАЙБА-М 9-ИГРОВАЯ
ЯБЛОНИ КРАСНАЯ КОЛОННАЯ ДЛЯ МАЛЫХ САДОВ Тип растения Яблони

Яблони столбчатые вырастают до 2-2,3 м в высоту.поэтому их можно сажать на расстоянии 100-120 см друг от друга на участках, небольших садах, террасах и балконах для посадки в горшках. Урожайность наступает уже на второй-третий год после посадки, в зависимости от сорта и условий, в которых будет расти растение. Они обильно плодоносят, а внешний вид дерева в период цветения является очень привлекательным декоративным элементом сада или террасы.

Требования к выращиванию плодовых деревьев столбчатой ​​формы аналогичны требованиям к выращиванию других разновидностей фруктовых деревьев с той разницей, что их можно сажать на небольшом расстоянии (каждые 1,0 м) или выращивать в горшках.При выращивании растений в горшках помните, что из-за ограниченного количества почвы в горшке они больше подвержены дефициту питательных веществ и пересушиванию. Поэтому необходимо регулярно поливать и еще немного удобрять. При пересадке растений в горшок большего размера не забудьте насыпать на его дно дренажный слой в несколько сантиметров из крупного гравия, мелкой гальки или керамзита, а горшок засыпать свежей плодородной перегнойной почвой.
опылители: все сорта «Балерина».Морозостойкость средняя

Устойчивость к яблочно-грибным заболеваниям, умеренно восприимчива к плесени и парше. Полезность сорта: Плоды созревают в конце сентября.
Подходит как для прямого употребления, так и для консервов. Сладкие и сочные фрукты, твердо хрустящая мякоть

Инструкции по посадке
1 Выкопайте яму, всегда больше, чем корни растения.
2. В вырытую яму наливаем ведро воды (около 10 литров) - если растение меньше, то воды конечно наливаем меньше.
3. Посадите растение и засыпьте землей.
4. Важно: растение нужно поместить в центр ямы, а почву аккуратно утрамбовать вокруг ствола дерева / куста.
5. Мы не закладываем навоз или удобрения под корни, потому что они могут сжечь только молодые корневые побеги.
6. В завершение полить растение (около 10 л воды) - в периоды сильных дождей не нужно так обильно поливать после посадки.
7. Если дерево маленькое, рекомендуется прикрепить к нему страховочный столб.
8.Если мы сажаем растения в поле или на открытом воздухе, хорошо бы защитить дерево сеткой от диких животных.
9. После посадки растение следует аккуратно удобрить многокомпонентным гранулированным удобрением, разбрызгав горсть удобрения вокруг растения, т.е. + - 1 суповая ложка с горкой.
10. После посадки в засушливый сезон поливайте один раз в день, даже утром и вечером.
11. Через неделю посадки хорошо опрыскать грибок Топсином в профилактических целях, а через 14 дней хорошо опрыскать Моспиланом в профилактических целях, это средство дешевое и очень хорошее, потому что действует при высоких температурах глубоко проникает в растение и хорошо защищает его от вредителей.№
12. Растения в весенний период естественно не имеют листьев, благодаря чему они лучше переносят время транспортировки, в то время как осенью растения естественно имеют листья, которые становятся желтыми, красно-коричневыми или их больше нет - растение просто начинает готовиться к зимнему отдыху.

Дикие побеги
Может случиться так, что подвой, используемый для прививки, освободит дикие побеги от корней или от ствола, тогда их необходимо полностью удалить, в случае корневых побегов также следует перекопать немного почвы.

У яблонь, слив, персиков, реже груш в области корней растут дикие побеги. На стволах, особенно у черешни, разросшиеся дикие побеги следует срезать секатором или ножом рядом со стволом.

Орошение
Большинство фруктовых деревьев нуждаются в достаточном орошении после посадки. Позже, при необходимости, в июне, чтобы избежать реакции на летнюю засуху.

Внесение удобрений
Высокий ствол дерева также требует пропорциональной дозы удобрений.
С другой стороны, чрезмерное удобрение увеличивает восприимчивость к болезням, отрицательно сказывается на вкусовых качествах и сокращает возможности хранения.
Удобрения, которые когда-то работали, лучше не менять. Основа - внесение органических удобрений, полнокомпонентных удобрений поздней осенью или ранней весной. При полном сборе урожая минеральные удобрения - в основном фосфор и калий - нужно вносить до конца июня. В годы, богатые урожаем, удобрения следует проводить после сбора урожая - уже поздней осенью - медленно действующими удобрениями.Эти удобрения следует вносить прямо в почву.

Расстояние между растениями
орех 10-15 м
высокие, полу и низкие деревья 6-8 м
карликовые деревья 4-5 м
веретено-карликовые деревья 2-3 м
веретена (вертикальные кордоны) 1-1, 5 м
кордоны, пальметты, плодовые стенки 3 - 5 м.

Защита растений
При использовании любого химического спрея против вредителей на плодовых деревьях обращайте внимание на периоды защиты (периоды ожидания) до сбора урожая.Будьте осторожны при использовании химикатов и выращивании разных сортов фруктовых деревьев с разной степенью зрелости!
Биологический препарат может быть лучшим решением.

Листовая тля
Появляется на листьях и верхушках побегов, при более сильном заражении листья скручиваются.
Защита: соответствующими средствами от сосущих насекомых.

Щит разрушителя
Выбирает ослабленные растения. Тля, обитающая под овальным щитком, всасывает соки растения и загрязняет своими выделениями листья и плоды.
Защита: зимнее опрыскивание всходов.

Плодовые тела
Описание повреждения: в начале цветения происходит массовое опадение мелких плодов, затем в каждом из них появляется дырочка. У плодов, еще находящихся на дереве, также могут появиться повреждения - внутренности поедают белые личинки. На плодовых телах может полностью отсутствовать здоровый урожай.
Защита: опрыскивание сразу после опадания цветочных лепестков.

Парша, мучнистая роса
Повреждение: оливково-зеленые и серые пятна плесени на листьях и плодах, как следствие опадение плодов и ограничение срока их хранения.
Защита: только профилактика. Повторное опрыскивание с интервалом 1 - 3 недели, как можно чаще меняя используемые препараты. Важнейшее время для проведения защиты - середина мая - середина июня.

Скручивание листьев персика
Помимо персиков, болезнь может возникать и у нектаринов. Заражение проявляется в скрученных и сильно деформированных листьях.
Защита: профилактическая защита препаратами меди важна непосредственно перед прорастанием или в период прорастания.В случае дождливой погоды опрыскивание можно повторить через 14 дней.

Полевки
Обгрызание основания ствола и корней приводит к гибели плодового дерева.
Защита: размещение яда в месте появления полевок или применение газообразных препаратов. Однако самый эффективный метод - использовать ловушки.

Период посадки
Март - май и октябрь - до промерзания почвы, сажать в контейнерах круглый год.

Обрезка
К сожалению, слишком часто преувеличение придается правильному методу обрезки для получения более богатого урожая.Гораздо важнее придерживаться однажды выбранного метода. Неправильная или непостоянная обрезка приводит - по сравнению с необрезанными деревьями - к снижению урожайности.

Срок срезки: семена и ягоды обрезать в период затишья вегетации, косточковые - ранней весной до периода цветения.

Стенку плода нужно разрезать до так называемого «Короткое дерево». После посадки карликовые деревца следует прикрепить к стене (шпалере). В феврале обрежьте все новые побеги на расстоянии 3 см от ствола.

Орехи достаточно проредить, желательно в мае.
Целью любого нового метода обрезки является, помимо прочего, принося плодам солнечный свет и воздух. Этому условию удовлетворяют так называемые казан (ваза) корона. Этот метод также предназначен для неспециалистов и применяется для яблонь, груш и слив.

Сливы, абрикосы и вишни также хорошо растут без обрезки, просто прореживать веточки, чтобы облегчить сбор урожая и улучшить качество плодов.

Основой для правильной обрезки персика и нектаринов является знание побегов и посадки плодов конкретных сортов. Слабая, так называемая ложные побеги с одной почкой следует аккуратно обрезать, истинные плодородные (при сильных посевах махровых почек) - аккуратно подрезать. Обрезка увеличит размер плода, улучшит его вкус и улучшит качество плодоносных побегов в следующем году.

Посадка
Для посадки следует вырыть яму диаметром около 60 см и глубиной не менее 40 см.Дно должно быть хорошо расшатано. Колышек для дерева следует заделывать до того, как внутри насыпают почву, а в случае высокорослых, полу- и низкорослых сортов он должен доходить близко под кроной и всегда держаться южной стороны. Низшие виды можно выращивать без кольев. Для кордонов и фруктовых стен следует подготовить конструкцию. Корни плодовых деревьев можно обрезать непосредственно перед посадкой, поврежденные удалить.

Обрезка при посадке
Плодовые деревья, кроме орехов, необходимо обрезать при посадке.При обрезке кроны оставляют 3-5 хорошо расположенных побегов кроны, которые затем необходимо укоротить:
- для семечковых видов выше глазка (бутона) на 1/3 длины
- для каменных пород на 2/3 исходной длины, побег должен быть направлен к внешней стороне кроны. Опережающий импульс (ориентир) следует оставить чуть дольше. Все остальные побеги кроны следует убрать к стволу.
У декоративных однолетних деревьев кружево должно формироваться по планируемой высоте ствола:
- карликовый 40 - 60 см
- низкорослый 80 - 110 см
- полустебельный 130 - 150 см
- высокорослые 170 - 190 см.
Основной стебель обрезать таким образом, чтобы над будущим стволом осталось 5 - 6 петель, из которых будет расти основание будущей кроны. Оставшиеся сетки расколоть под ними (т.е.на месте будущего ствола).

Глубина посадки
Деревья следует сажать так, чтобы место прививки находилось прямо над землей. Корни засыпают почвой, хорошо вытаптывают и обильно поливают. Покрытие места посадки мульчирующей корой предотвратит высыхание почвы и будет способствовать ее росту.

Light
Плод нуждается в солнце, которое отвечает за: аромат, содержание витаминов, надлежащую спелость и цвет фруктов, а также повышает сопротивляемость парше - опасной болезни семечковых плодов.
Веретенообразные карликовые деревья и стандартные ягодные деревья всегда нуждаются в дополнительной опоре.

Забитый кол должен доходить до короны. С помощью специальных пластиковых ремешков его следует прикрепить к дереву в двух местах восьмеричным узлом.Ежегодно следует проверять прочность узлов и по возможности ослаблять их.

Выращивание и уход за растениями
Успешное выращивание фруктов зависит от выбора подходящего места, климата и сорта.
Для фруктовых деревьев требуется рыхлая, беспрепятственная почва, которая быстро нагревается. Холодные, затвердевшие и еще влажные почвы не подходят для выращивания плодовых культур.
Газон под фруктовыми деревьями приводит к закаливанию - особенно на тяжелых глинистых почвах, поэтому очень важно, чтобы почва была очень гумусовой на глубине лопаты.

Фруктовые деревья делятся на:
1. семечко = яблоко, груша, айва
2. косточка = вишня, вишня, абрикосы, нектарины, персики, зеленые листья, сливы
3. скорлупа = орехи, миндаль

Деревья балконные
Многие фруктовые деревья также прекрасно растут в контейнерах на балконах и террасах. Именно для этого они и были усовершенствованы. Вы можете использовать любую емкость с минимальной вместимостью ок.20 л и в нижней части должны быть отверстия, чтобы могла стекать лишняя вода.
Почва: используйте смесь садовой почвы и торфа в соотношении примерно 1: 1.
Внесение удобрений: для достижения надлежащих темпов роста и обилия урожая оно должно быть регулярным. Лучше всего использовать полезные, многокомпонентные удобрения, которые обеспечат растения всеми питательными веществами. Удобряйте от всходов до начала августа.
Для фруктовых деревьев, растущих на лужайке, требуется открытая площадка для ног, которую на зиму необходимо засыпать навозом или весь год с корой для мульчирования.

Опыление
Деревья не плодоносят сразу после посадки. Продолжительность фазы отсутствия урожая варьируется, и ее нелегко обобщить. Через 3-5 лет на дереве должны созреть первые плоды. Причиной низкой урожайности может быть отсутствие подходящего опылителя. Если даже цветков не появляется, то, скорее всего, причина в неправильном оплодотворении. Объяснение причин и помощь могут быть оказаны только после знакомства с конкретным случаем.

Зимняя защита
Плодовые деревья не нуждаются в дополнительной зимней защите.
В более холодных регионах рекомендуем сажать деревья в защищенных местах, в виде кордонов с южной стороны. Дополнительно между побегами можно повесить ветки хвойных деревьев.

.

Вишневый столб красный - саженцы 80 см / 100 см

ВИШНЕВЫЙ столб красный
ОТЛИЧНО НЕБОЛЬШИЕ общественные сады, террасы и балконы 90 004 КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ С голыми корнями 80-100 см

ДЕРЕВЬЯ Срезаны и закреплены СПЕЦИАЛЬНЫЕ мази БЕЗ КОРОНЕЙ ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ
вырастает до 2-2,50 м в высоту.

Обхват кружева не превышает 80 см, поэтому их можно высаживать на расстоянии от 90 до 120 см друг от друга на участках, в небольших садах, террасах и балконах. сажать в горшки.Урожайность наступает уже на второй-третий год после посадки, в зависимости от сорта и условий, в которых будет расти растение.
Обильно плодоносят, и внешний вид дерева в период цветения является очень привлекательным декоративным элементом сада или террасы.

ДЕРЕВЯННЫЕ РАСТЕНИЯ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ, ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ НА КАЧЕСТВО РАСТЕНИЙ.
Плоды середины июля

Вишня Регина образует изящную крону. Обильно урожайен десертный сорт, созревают обычно примерно в середине июля.Они подходят для непосредственного употребления, для консервов и замороженных блюд. Плод сочный и вкусный, крупный, сердцевидной формы, темно-красный с коричневым оттенком. Сорт устойчив к морозам, подвержен вирусным заболеваниям, устойчив к другим заболеваниям.
опылители: Schneider Late, Hedelfińska, Sam. Sylwia

Требования к выращиванию столбчатых фруктовых деревьев:
, как и в случае других разновидностей фруктовых деревьев, с той разницей, что мы можем сажать их на небольшом расстоянии или выращивать в горшках.
При выращивании растений в горшках помните, что из-за ограниченного количества почвы в горшке они более подвержены дефициту питательных веществ и пересушиванию.Поэтому необходимо регулярно поливать и еще немного удобрять.
При пересадке растений в горшок большего размера не забудьте насыпать на его дно несколько сантиметров дренажного слоя из крупного гравия, мелкой гальки или керамзита и заполнить горшок свежей плодородной гумусовой почвой.
Растения в летне-осенний период естественно имеют коричневые листья, при поливе в нашем питомнике водой из глубокого колодца, в которой содержится больше железа, что приводит к коричневому цвету растений - это не болезнь, пожалуйста, не беспокойтесь об этом после нескольких дождей рейд исчезнет сам собой.
Растения в конце вегетационного периода (лето-осень) могут иметь деформированные, неровные листья естественным образом - это не вредители, но растение медленно готовится к зиме, что делает соки менее циркулирующими и менее впечатляющими, чем в конце весны .

Инструкции по посадке
1 Выкопайте яму, всегда больше, чем корни растения.
2. В вырытую яму наливаем ведро воды (около 10 литров) - если растение меньше, то воды конечно наливаем меньше.
3. Посадите растение и засыпьте землей.
4. Важно: растение нужно поместить в центр ямки и аккуратно утрамбовать почву вокруг ствола / куста.
5. Мы не кладем навоз или удобрения под корни, потому что они могут сжечь только молодые корневые побеги.
6. В завершение полить растение (около 10 л воды) - в периоды сильных дождей не нужно так обильно поливать после посадки.
7. Если дерево маленькое, неплохо было бы прикрепить к нему предохранительный кол.
8.Если мы сажаем растения в поле или на открытом воздухе, хорошо бы защитить дерево сеткой от диких животных.
9. По окончании посадки аккуратно удобрите растение гранулированным многокомпонентным удобрением, разбрызгав горсть удобрения вокруг растения, т.е. + - 1 суповая ложка с горкой.
10. После посадки в засушливую погоду поливайте один раз в день, даже утром и вечером.
11. Через неделю посадки хорошо опрыскать грибок Топсином в профилактических целях, а через 14 дней хорошо опрыскать Моспиланом как профилактическое средство, это средство дешевое и очень хорошее, потому что действует при высоких температурах глубоко проникает в растение и хорошо защищает его от вредителей.
12. Растения в весенний период естественно не имеют листьев, благодаря чему они лучше переносят время транспортировки, а осенью растения естественно имеют листья, которые становятся желтыми, красно-коричневыми или их больше нет - растение просто начинает готовиться к зимнему отдыху.

Дикие побеги
Может случиться так, что подвой, использованный для прививки, выпустит дикие побеги из корней или из ствола, тогда их нужно полностью удалить, в случае корневых побегов также следует перекопать немного почвы.

У яблонь, слив, персиков, реже груш в области корней растут дикие побеги. На стволах, особенно у черешни, разросшиеся дикие побеги следует срезать секатором или ножом рядом со стволом.

Ирригация
Большинство фруктовых деревьев нуждаются в достаточном орошении после посадки. Позже, при необходимости, в июне, чтобы избежать реакции на летнюю засуху.

Внесение удобрений
Высокое дерево также требует пропорциональной дозы удобрений.
С другой стороны, чрезмерное удобрение увеличивает восприимчивость к болезням, отрицательно сказывается на вкусовых качествах и снижает емкость хранения.
Удобрения, которые когда-то работали, лучше не менять. Основа - внесение органических удобрений, полнокомпонентных удобрений поздней осенью или ранней весной. При полном сборе урожая минеральные удобрения - в основном фосфор и калий - нужно вносить до конца июня. В годы, богатые урожаем, удобрения следует проводить после сбора урожая - уже поздней осенью - медленно действующими удобрениями.Эти удобрения следует вносить прямо в почву.

Расстояние между растениями
орех 10-15 м
высокие, полу- и низкие деревья 6-8 м
карликовые деревья 4-5 м
веретено-карликовые деревья 2-3 м
веретена (вертикальные кордоны) 1-1, 5 м
кордоны, пальметты, плодовые стенки 3 - 5 м.

Защита растений
При использовании любого химического спрея против вредителей на фруктовых деревьях обратите внимание на периоды защиты (периоды ожидания) до сбора урожая.Будьте осторожны при использовании химикатов и выращивании разных сортов фруктовых деревьев с разной степенью зрелости!
Биологический препарат может быть лучшим решением.

Листовая тля
Появляется на листьях и верхушках побегов, при более сильном скручивании листьев.
Защита: соответствующими средствами от сосущих насекомых.

Разрушающий щит
Выбирает ослабленные растения. Тля, обитающая под овальным щитком, всасывает соки растения и загрязняет своими выделениями листья и плоды.
Защита: зимнее опрыскивание всходов.

Плодовые тела
Описание повреждения: в начале цветения происходит массовое опадение мелких плодов, затем в каждом из них появляется ямка. У плодов, еще находящихся на дереве, также могут появиться повреждения - внутренности поедают белые личинки. На плодовых телах может полностью отсутствовать здоровый урожай.
Защита: опрыскивание сразу после опадания цветочных лепестков.

Парша, мучнистая роса
Повреждение: оливково-зеленые и серые пятна плесени на листьях и плодах, как следствие опадение плодов и ограничение срока их хранения.
Безопасность: только профилактика. Повторное опрыскивание с интервалом 1 - 3 недели, как можно чаще меняя используемые препараты. Важнейшее время для проведения защиты - середина мая - середина июня.

Скручиваемость листьев персика
Помимо персиков, болезнь может возникать и у нектаринов. Заражение проявляется в скрученных и сильно деформированных листьях.
Защита: Профилактическая защита препаратами меди важна непосредственно перед прорастанием или в период прорастания.В случае дождливой погоды опрыскивание можно повторить через 14 дней.

Полевки
Обгрызание основания ствола и корней приводит к гибели плодового дерева.
Защита: размещение яда в местах появления полевок или применение газообразных препаратов. Однако самый эффективный метод - использовать ловушки.

Период посадки
Март - май и октябрь - до промерзания почвы, сажать в контейнерах круглый год.

Обрезка
К сожалению, слишком часто придается слишком большое значение подходящему методу обрезки для получения более богатого урожая.Гораздо важнее придерживаться однажды выбранного метода. Неправильная или непостоянная обрезка приводит - по сравнению с необрезанными деревьями - к снижению урожайности.

Срок срезки: семена и ягоды обрезать в период затишья вегетации, косточковые - ранней весной до периода цветения.

Стенку плода нужно разрезать до так называемого «Короткое дерево». После посадки карликовые деревца следует прикрепить к стене (шпалере). В феврале обрежьте все новые побеги на расстоянии 3 см от ствола.

Орехи достаточно проредить, желательно в мае.
Целью любого нового метода обрезки является, помимо прочего, принося плодам солнечный свет и воздух. Этому условию удовлетворяют так называемые казан (ваза) корона. Этот метод также предназначен для неспециалистов и применяется для яблонь, груш и слив.

Сливы, абрикосы и черешня также хорошо растут без обрезки, просто прорежьте ветки, чтобы облегчить сбор урожая и улучшить качество плодов.

Основой правильной обрезки персика и нектаринов является знание побегов и посадки плодов конкретных сортов. Слабая, так называемая ложные побеги с одной почкой следует аккуратно обрезать, истинные плодородные (при сильных посевах махровых почек) - аккуратно подрезать. Обрезка увеличит размер плода, улучшит его вкус и улучшит качество плодоносных побегов в следующем году.

Посадка
Для посадки следует вырыть яму диаметром около 60 см и глубиной не менее 40 см.Дно должно быть хорошо расшатано. Колышек для дерева следует заделывать до того, как внутри насыпают почву, а в случае высокорослых, полу- и низкорослых сортов он должен доходить близко под кроной и всегда держаться южной стороны. Низшие виды можно выращивать без кольев. Для кордонов и фруктовых стен следует подготовить конструкцию. Корни плодовых деревьев можно обрезать непосредственно перед посадкой, поврежденные удалить.

Обрезка при посадке
Плодовые деревья, кроме орехов, необходимо обрезать при посадке.При обрезке кроны оставляют 3-5 хорошо расположенных побегов кроны, а затем укорачивают:
- для семечковых видов выше глазка (бутона) на 1/3 длины
- для каменных пород на 2/3 от исходной длина
Последняя ушко, оставшаяся на побеге, должна быть направлена ​​к внешней стороне короны. Опережающий импульс (ориентир) следует оставить чуть дольше. Все остальные побеги кроны следует убрать к стволу.
У декоративных однолетних деревьев кружево следует формировать по планируемой высоте ствола:
- карликовый 40-60 см
- низкорослый 80-110 см
- полустебельный 130-150 см
- высокорослые 170 - 190 см.
Основной стебель обрезать таким образом, чтобы над будущим стволом осталось 5 - 6 петель, из которых будет расти основание будущей кроны. Оставшиеся сетки расколоть под ними (т.е.на месте будущего ствола).

Глубина посадки
Деревья следует сажать так, чтобы место прививки находилось прямо над землей. Корни засыпают почвой, хорошо вытаптывают и обильно поливают. Покрытие места посадки мульчирующей корой предотвратит высыхание почвы и будет способствовать ее росту.

Light
Плод нуждается в солнце, которое отвечает за: аромат, содержание витаминов, надлежащую спелость и цвет фруктов, а также повышает сопротивляемость парше, вызывающей опасения по поводу болезней семечковых плодов.
Веретенообразные карликовые деревья и стандартные ягодные деревья всегда нуждаются в дополнительной опоре.

Забитый кол должен доходить до короны. С помощью специальных пластиковых ремешков его следует прикрепить к дереву в двух местах восьмеричным узлом.Ежегодно следует проверять прочность узлов и по возможности ослаблять их.

Выращивание и уход за растениями
Успешное выращивание фруктов зависит от выбора подходящего места, климата и сорта.
Для фруктовых деревьев требуется рыхлая, беспрепятственная почва, которая быстро нагревается. Холодные, затвердевшие и еще влажные почвы не подходят для выращивания плодовых культур.
Газон под фруктовыми деревьями приводит к закаливанию, особенно на тяжелых глинистых почвах, поэтому обязательно, чтобы почва была гумусовой на глубину лопаты.

Фруктовые деревья делятся на:
1. семечко = яблоко, груша, айва
2. косточка = вишня, вишня, абрикосы, нектарины, персики, зеленые листья, сливы
3. скорлупа = орехи, миндаль

Деревья балконные
Многие фруктовые деревья прекрасно растут в контейнерах на балконах и террасах. Именно для этого они и были усовершенствованы. Вы можете использовать любую емкость с минимальной вместимостью ок.20 л и в нижней части должны быть отверстия, чтобы могла стекать лишняя вода.
Почва: используйте смесь садовой почвы и торфа в соотношении примерно 1: 1.
Внесение удобрений: для достижения подходящей скорости роста и обилия урожая оно должно быть регулярным. Лучше всего использовать полезные, многокомпонентные удобрения, которые обеспечат растения всеми питательными веществами. Удобряйте от всходов до начала августа.
Фруктовым деревьям, растущим на лужайке, требуется открытая площадка для подножия, которую на зиму необходимо засыпать навозом, а на весь год - мульчированной корой.

Опыление
Деревья не плодоносят сразу после посадки. Продолжительность фазы отсутствия урожая варьируется, и ее нелегко обобщить. Через 3-5 лет на дереве должны созреть первые плоды. Причиной низкой урожайности может быть отсутствие подходящего опылителя. Если даже цветков не появляется, то, скорее всего, причина в неправильном оплодотворении. Объяснение причин и помощь могут быть оказаны только после знакомства с конкретным случаем.

Зимняя защита
Плодовые деревья не нуждаются в дополнительной зимней защите.
В более холодных регионах мы рекомендуем сажать деревья в защищенных местах, в виде кордонов с южной стороны. Дополнительно между побегами можно повесить ветки хвойных деревьев.

.

---

Смотрите также

• 
  Как класть кирпич своими руками
• 
  Строительство печей
• 
  Шифер для кровли
• 
  Как вырастить каштан из ветки в домашних условиях
• 
  Керамическая плитка на пол темная
• 
  Серебрянка насекомое
• 
  Готовые дизайны квартир
• 
  Инвертор преобразователь напряжения
• 
  Aus8 для ножа сталь характеристики
• 
  Перчатки нитриловые или виниловые разница что лучше
• 
  Строительство бань из профилированного бруса